Пам'ятка з технології робіт кладок

Загальні положення

1. Рекомендується замовляти цеглини відразу на весь обсяг будівництва або, принаймні, для взаємопов'язаних ділянок, щоб уникнути відмінностей в кольорі.

2. При складуванні цегли слід уникати зіткнення з землею, захищати від бруду та впливу опадів.

3. Основу конструкції, на яку зводиться цегляна кладка, повинно бути достатньо міцним, стабільним та рівним, та ізольовано так, щоб волога не поширювалася в цегляну стіну.

Пропонуємо газобетон, ціна за штуку в Запоріжжі розсмішить!

4. Перед початком і під час робіт необхідно захищати всі будівельні конструкції, які можуть бути пошкоджені під час робіт, в тому числі готову стіну.

5. При перервах у роботі необхідно закривати верхню частину майбутньої стіни від дощу та інших опадів.

6. Возводимую стіну необхідно захищати від таких небезпечних впливів як бічний вітер, горизонтальна навантаження «лісів», опади, тала вода, промерзання тощо

7. Не можна допускати промерзання зводяться стін. Промерзання при відтаванні може призвести до осідання, крену або виникнення тріщин.

Вибір цегли та їх використання

1. Зовнішню стіну необхідно зводити з цегли, морозостійкість яких становить не менше 35 циклів.

2. Перед кладкою перший ряд цегли викладається «всуху», щоб визначити розташування вертикальних швів і уникнути марної різання цегли, і тільки потім з розчином.

3. Цегла ручного формування кладеться виїмкою догори.

4. При кладці використовують одночасно цеглини з 3-4-х різних піддонів, причому з піддону цеглу беруться по діагоналі для того, щоб вирівняти відмінності у відтінках кольору цегли.

5. Необхідно уникати марної використання половинок цегли в кутах стін і прорізів.

Поради по кладці

1. Використовувати тільки кладочні розчини, які відповідають типу цегли.

2. Цегла з високим водопоглинанням необхідно попередньо змочувати.

3. Не слід рухати цеглу після схоплювання їх з розчином.

4. Бризки розчину необхідно видалити зі стін до їх затвердіння.

5. Шов не повинен відступати більш ніж на 2 мм від лицьової поверхні цегли.

6. Шов слід виконувати таким чином, щоб дощова вода могла безперешкодно стікати по стіні.

7. Рекомендована товщина горизонтального шва -12 мм, вертикального шва — 10 мм.

8. При конструкції стіни з вентиляційним зазором, ширина зазору повинна бути 30-40 мм

9. Для вентиляції всередині повітряного зазору кожен 3-4 вертикальний шов нижнього і верхнього рядів кладки залишають незаповненим розчином.

Допоміжні матеріали

1. Лицьова кладка з'єднується з несучим каркасом за допомогою анкерів з нержавіючого матеріалу з розрахунку 5 шт/м2.

2. Горизонтальні шви армуються після першого і перед останніми рядами кладки, а також під отворами і над ними.

Важливо стежити

1. Стовпи та огорожі викладаються з морозостійких цеглин. Цегляна кладка ізолюється від фундаменту. Верхні ряди кладки стовпів і огорож необхідно захистити від атмосферних опадів.

2. Кладочні роботи рекомендується вести при температурі зовнішнього повітря не менше +5ºС.

3. Слід уникати проведення робіт по закладенню швів при впливі прямих сонячних променів і низької вологості.

Кладочні суміші

1. Для отримання однорідного шва необхідно використовувати якісні сухі діжкові суміші.

2. Протягом всього періоду кладки з використанням кольорових кладок розчинів слід додавати сухі суміші однакову кількість води, зазначену на упаковці. При зміні дозування води для різних замісів колір розчину може істотно відрізнятися.

3. В кольорові кладочні суміші можна додавати антиморозні добавки.

Етапи будівництва.

Що потрібно чоловікові для щастя - це аксіома, давно отложившаяся в підкірці мозку: побудувати будинок, посадити дерево, виховати сина. Поговоримо про перший, про початок почав, бажаному підставі для другого і необхідному «фундаменті» для третього. Ось з фундаменту в прямому сенсі цього слова ми і почнемо нашу розмову.
 

При зведенні фундаменту необхідно керуватися тим принципом, що потужність фундаменту повинна бути прямо пропорційна вазі споруджуваного будови. В залежності від типу будинку, його ваги та виду ґрунту ви можете вибрати один з наступних видів фундаментів: простий, стрічковий, пальовий, стовпчастий, буронабивної, бутобетонний.
 

Найпростіший вид фундаменту - бетонна плита. Такий фундамент може виправдати себе в якості підстави дачного будиночка або госпспоруди. Але якщо такий фундамент покласти прямо на землю, те строк його служби буде дуже коротким, так як весняні води нададуть свій негативний вплив. І до того ж він може виявитися вкрай витратним.

Якщо ви зупинили свій вибір несучих стін будинку на таких матеріалах, як цегла, камінь або бетон, то найкращим варіантом фундаменту стане фундамент стрічковий. Він має вигляд безперервної стіни, яка завантажується рівномірно вищерозташованими стінами або каркасними колонами. Причому якщо грунти неоднорідні або просадні, вкрай важливим фактором стає рівномірна передача фундаментом навантаження на основу. Зведення стрічкових фундаментів досить трудомістко і дорого, але зате такий фундамент тримає пальму першості по надійності. Для скорочення термінів зведення стрічкового фундаменту часто використовують фундаментні блоки. Верхня частина фундаменту приймає вид цоколя, а для зниження негативного впливу вологи робиться вимощення.
 

У випадку слабких водонасичених ґрунтів оптимальним варіантом буде пальовий фундамент, складовими елементами якого є власне палі і ростверк, що об'єднує їх. Зведення пальового фундаменту автоматично впливає на скорочення обсягу земляних робіт і зменшення витрати бетону. На розташування паль впливають вид і величина навантажень - під окремими опорами палі розташовуються по одній, під стінами - рядами, під колонами - у вигляді кущів і так далі. У зв'язку з величезними трудовитратами і не менш значними цінами в індивідуальному будівництві пальові фундаменти використовуються вкрай рідко. Стовпчастий та буронабивної фундаменти є різновидами пальового фундаменту.
 

Якщо висота споруджуваного будинку за вашим планом не перевищить десяти метрів, ви можете використовувати бутобетонний фундамент, який представляє собою бетонну суміш з втопленими у неї у вигляді горизонтальних рядів бутовими або брукованими камінням. Для підвищення теплоізоляційних властивостей такого фундаменту застосовуються гіпсокартонні або пінобетонні плити, а також ДСП, кріплення яких проводиться за допомогою розчину. Поверхня плит, яка звернена до кладці, бажано обклеїти алюмінієвою фольгою, а стіни фундаменту оштукатурити зовні. Бутобетоні фундаменти - самі надійні і довговічні, вони дуже стійкі до впливу грунтових вод і промерзання.
 

Отже, після довгих роздумів і розрахунків ви нарешті вирішили, яким буде ваш фундамент. А якими зробити стіни? Найбільш надійні варіанти - це, звичайно, дерев'яний брус - класика будівництва, цегла, а сучасною альтернативою цим звичним друзям є пінобетон і газобетон.
Отже, почнемо з дерев'яних стінових матеріалів. За традицією будинку в російських селах будували у вигляді ручних зрубів. Колоди відбирали, сортували, згуртовували у вінці. Після побудови будинок утеплювали клоччям або мохом. В даний час використовуються синтетичні утеплюючі і теплоізолюючі матеріали, які не поступаються натуральним по своїм властивостям. Дерев'яне будову схильна до усадки - з урахуванням цього фактора закінчення будівництва будинок повинен «відпочити» протягом півроку, а іноді і цілого року. Важливі переваги дерев'яних будівель полягають в екологічній чистоті деревних матеріалів і здатність дерева «дихати», запобігаючи тим самим зайву сухість або вологість в приміщенні. До того ж будинок з дерева прогріється легко і швидко в холодну пору року. В даний час оптимальним варіантом стін для будинку є дерев'яний брус - цей матеріал володіє більш високими теплоізоляційними властивостями, ніж колоду, і забезпечить будовою більш високу надійність і довговічність .

Наступний не менш традиційний варіант для зведення стін вашого житла - цегла. Про його достоїнства, думається, ви чимало чули - привабливий дизайн, стійкість до перепадів температур, надлишку вологи і гниття. Якщо ви побудуєте будинок з цегли за всіма правилами - він послужить кільком поколінням вашої родини. Але є кілька моментів, які вам необхідно продумати, перш ніж ви зважитеся використовувати для стін цегла. Щоб відповідати сучасним нормам теплозбереження, товщина цегляної стіни не повинна становити менше двох метрів. А оскільки такий варіант непомірно дорогий і вимагає значного збільшення площі під будову, альтернативним варіантом стає використання синтетичних утеплювачів, таких як пінополістирол або мінеральна вата. В даний час цегляна кладка являє собою багатошарову конструкцію - внутрішній несучий шар, утеплювач і облицювальна цегла для зовнішньої обробки. Що привабливо - сучасні виробники пропонують широку гаму кольорового, фігурного і навіть фактурного облицювальної цегли.
 

В останні роки серйозно заявляють про себе конкуренти цегли - комірчасті бетони, 85% складу яких займають штучні замкнуті пори. Найпоширеніший з них - пінобетон. Саме завдяки осередкам, рівномірний розподіл яких забезпечується стійкою піною, пінобетон цегла перевершує по шумоізоляційним і теплоізоляційним властивостям. Великий розмір блоків зменшує трудовитрати при укладанні, до того ж зменшується витрата суміші для кладки. Фундамент для будинку з пінобетонних блоків потрібно в кілька разів легший, ніж для цегляного будинку. До важливих переваг пінобетону відноситься і такі фактори, що цей матеріал «дихає», не гниє, не горить. Блоки можна свердлити і піддавати розпилу рубанком.
 

Газобетону, на відміну від пінобетону, не потрібен час для придбання міцності, так як ця міцність забезпечується в процесі виробництва матеріалу. Утворення осередків сприяє хімічна реакція алюмінієвої пудри. Масив газобетону розділяється на блоки такої правильної форми, що з'єднання блоків виходить безшовним. Такі блоки може укласти навіть не дуже досвідчений муляр. Тепло - і звукоізоляційні характеристики газобетону заслуговують найвищої похвали.
 

Отже, ви поклали фундамент, стіни звели, справа - за покрівлею. Різноманітність матеріалів для покрівлі, пропоноване сьогоднішніми виробниками, може запаморочити голову, тому ми згадаємо лише деякі, особливо популярні види, а якщо вас зацікавить цей калейдоскоп, можете розширити свій кругозір в Інтернеті.
 

Отже, почнемо нашу розмову з натуральної черепиці, яка утримує пальму першості серед покрівельних матеріалів протягом багатьох століть. Дахи з обпаленої глини користувалися успіхом ще в стародавньому Єгипті. Натуральна черепиця може бути не тільки глиняному, але також і піщаної. Глиняна черепиця вигідно рекламує себе високим рівнем шумопоглинання, слабкою теплопровідністю, стійкістю до перепадів температур, вогнестійкістю. І всі ці якості гарантують довговічність глиняного покрівлі. До того ж така покрівля не накопичує статичну електрику. До недоліків відносяться висока вартість і неможливість застосування цього чудового матеріалу на даху з нестандартною геометрією.

Цементно - піщана черепиця має настільки ж чудовими властивостями, але набагато більш низькою вартістю. Вентилюється така покрівля відмінно завдяки порам в матеріалі, так і стиків між елементами.
 

Для того щоб покрити скатний дах з кутом нахилу не менше 12 градусів, оптимальним варіантом є металочерепиця, основою якого є листова оцинкована сталь, покрита антикорозійним і полімерним покриттям, а також грунтовкою. Кожен елемент цієї покрівлі володіє певною геометрією, заданої шириною і довжиною хвилі. Характеристики металочерепиці не настільки високі, як у натуральної черепиці. До того ж покрівля з металевої черепиці зажадає від вас застосування шумопоглинаючих матеріалів. Але іноді вигідніше витрачати кошти на регулярний недорогий ремонт металевої покрівлі, ніж вкладати величезні кошти в укладання натурального матеріалу. Є у металочерепиці і незаперечні достоїнства - вже згадана низька ціна, простота укладання і ремонту, а також величезний вибір колірних рішень. Тут, як мовиться, «думайте самі, вирішуйте самі - мати або не мати».
 

І згадаємо ще про один вид покрівельного матеріалу - це гнучка черепиця або, як ще її називають, м'яка. Саме вона допоможе вам в тому випадку, якщо задумана вами (або запропонована дизайнером) дах володіє складною геометрією. В основі м'якої черепиці лежить скловолокно, просочене з обох сторін бітумом, в який додані полімерні матеріали. Захисні властивості м'якої покрівлі визначаються як раз таки полімерними матеріалами. Мінеральна кам'яна крихта, якою покрита верхня сторона листа, додасть вашій покрівлі неповторну привабливість. Клейовий резинобітумний шар, що наноситься на нижню сторону листа, спрощує монтаж і забезпечує герметичність покрівлі. Нюанс монтажу м'якої покрівлі полягає в необхідності влаштування основи з суцільної обрешітки. До безперечних переваг гнучкої черепиці відносяться мінімум відходів при монтажі, безліч різних оригінальних форм, безшумність, морозостійкість, невелика вага листа. І лише вартість м'якої черепиці може дещо охолодити ваш захват - вона дещо дорожче металевої. Термін служби такої покрівлі може доходити до 50 років.
 

Отже, ми розглянули в загальних рисах, «з чого б побудувати будинок». Вибір - за вами, за вашим художнім смаком і практичними міркуваннями. І за вашим гаманцем. Удачі вам у зведенні затишного «гніздечка»!

Завершальний етап у будівництві.

На заключній стадії будівельних та оздоблювальних робіт на якомусь либоучастке починає вирішуватися питання: чим прикрасити свій сад, палісадник, двір. Є багато всіляких варіантів дизайну і варіантів оформлення присадибної території. Це і фонтанчики, та штучні водойми, та різні декоративні статуетки та споруди. Ми ж розглянемо одну з таких, не просто декоративних, але і корисних споруд, яка чудово впишеться в будь-який куточок вашого саду.

Чудовим рішенням, здатним приймати самі гармонійні форми, є облаштування літньої садової альтанки на території Вашої ділянки. Саме альтанка додасть Вашому саду неповторний вигляд, а також саме Ви зможете не соромлячись брати в ній друзів, близьких і весело проводити час з дітьми.

Будівництво альтанки без спеціальних інструментів досить складно. Тут Вам знадобиться і вертикальна стрічкова пила, і фрезерний верстат із змінним кутом нахилу, фугувальний верстат і навіть рейсмус. Тому виконання замовлення краще всього довірити професіоналам. Ну а самому можна взяти безпосередню участь у підборі дизайну альтанки та місця розміщення її в саду. Саме правильно вибране місце дасть насолодитися горезвісної гармонією і затишком в саду. Для цього дуже важливо уявити собі, як буде виглядати споруда, не буде вона громіздкою і незграбною. Адже тут важливо не тільки місткість, але і стиль виконання, так як можна зробити альтанку і в китайській, більш повітряному стилі, і в громіздкому романському стилі.

Як всім нам відомо: у будівництві будинку все починається з правильно влаштованого фундаменту. Ну а підставу або майданчик під альтанку можна виконувати з тротуарної плитки або плоского природного каменю. Вони повинні бути покладені на підсипку здатну витримати навантаження від стоїть зверху альтанки. Плитку підбираємо за власним смаком, єдине що товщина її повинна бути не менше 45 мм, природний камінь може йти від 30 мм.

Пиломатеріалу на альтанку йде в межах двох кубів. При цьому ліс повинен бути вищої якості і пройти сушку в спеціальних камерах. Велику увагу слід також приділити фарбуванні вироби. Дерево повинно оброблятися тільки якісним фірмовим антисептиком і фарбою. За попередніми підрахунками на одну типову альтанку діаметром 3,5 метра йде ґрунту і фарби на суму 600 доларів. Альтанка забарвлюється з розпилювача низького тиску, так як забарвлення іншими способами може зіпсувати Ваш шедевр. Пензлик взагалі виключена!!!

В альтанці доцільно встановити теплі підлоги - це в потрібний час створить необхідний комфорт. Сам пол виконується з ретельно підібраною і точно підігнаний дошки товщиною 25 мм В разі відсутності теплих підлог частину дошки з боку грунту розкривається резінобітумной мастикою - це запобігає гниттю і значно збільшує термін служби дошки.

Покрівля може бути виконана як в китайському стилі, так і простоватом на перший погляд шестигранник з вигнутим куполом, що створює цілком витончений вид. Розкривають поверхню даху м'якою покрівлею: з нею і працювати легше і довговічність у неї приваблива, а ще, що важливо, можна підібрати приємний для ока колір.

Якщо Ваша альтанка виконана правильно, з дотриманням всіх норм, то вона додасть Вашому саду завершений вигляд. Це буде цілковите відчуття затишку, спокою і затишного стану душі. Особливо це підкреслить витонченість дзюркотливий неподалік штучний водойма з невеликим, але привабливим водоспадом. Ось де Ви по-справжньому зможете відпочити й порадіти життю!!!

Як побудувати будинок своїми руками?

Людину завжди цікавило, як звести дерев'яний будинок швидко, надійно і, головне, без великих витрат. Технології наших днів дійшли до того, що тепер будівництво може тривати всього лише 5-6 місяців, а не рік (а то і два), як раніше. Розглянемо цей спосіб ближче.

Фундамент будинку рекомендується робити стрічково - армованим, мелкозаглубленним. Стрічки укладають під несучими стінами, і за бажанням, для створення опор, на які потім ляжуть лаги підлоги.
Відливають стрічки за допомогою бетону М300. при цьому крайку піднімають над рівнем грунту на 0,5 м. Рекомендована ширина стрічок - 350 мм. Під опалубку насипають піщану і гравійну подушки висотою 15 див. Потім встановлюють дошки, а між ними арматурний каркас: горизонтально -прутки діаметром 1 см, вертикально - 6 мм. Для подальшого заводу води в опалубку вставляють відрізки азбоцементних труб.
При застиганні цементу його обробляють бітумною мастикою і наклеюють шар руберойду. Потім цю процедуру проводять повторно. Таким чином створюється гідроізоляційний бар'єр.
Зведення стін починають із створення обв'язки з бруса перерізом 15 х 10 див. Перед установкою брус у два шари покривають огнебиовлагозащитным складом. Потім монтують лаги підлоги - дошки перетином 15 х 5 см встановлюють з кроком 60 см

Процес складання стін досить простий. В одному з кутів обв'язки свердлять отвір діаметром 3,2 см і з допомогою круглого нагеля (діаметр - 3,1 см) кріплять першу стійку. Відступаючи від центру першої стійки на відстань 104 см, роблять ще один отвір і встановлюють другу стійку.
Після установки стійок їх пази обробляються огнебиовлагозащитным складом за допомогою пензля. Наступним кроком у пази вставляють шпонку і опускають на неї брус, утворює стіну - він жорстко зв'яже стійки в єдину конструкцію.
 

Такі стіни будуються таким же способом до повного обходу по периметру будинку.
Далі починають остаточне закладання брусом прорізів між стійками. Якщо отвір в майбутньому буде глухою стіною, його закладають так, щоб останній брусок виступав над стійкою на 15 - 25 мм. В подальшому, при будівництві даху або другого поверху, відбудеться усадка, і утворився зазор зникне.
 

Відмінність стін з дверима і вікнами полягає в тому, що до бажаного розміру отвору додають 15-20 мм, і потім, зазначивши висоту, саморізами кріплять брус. Простір над ним також заповнюють брусами, за необхідності підточуючи їх. При установці віконних рам і дверних коробок саморізи приберуть, а що залишилися зазори запенят або зашпатлюют.
 

После сбора стен пришла пора скреплять верхушки стоек. Верховая обвязка похожа на низовую, но отличие заключается в том, что нагели сначала засверливают в стойки, а потом на них притягивают направляющие брусья. Потом создают перекрытие, которое будет служить или полом второго этажа, или чердаком.

Крыша также строится на стойках - стропилах, и брусьях, которые закладывают между ними. Крышу лучше доверить профессионалам из-за большого количества соединений. Перед заказом материала для крыши требуется уточнить угол, который Вы хотели видеть между скатами.
Удачного строительства!

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)