Будівництво будинку з газобетону, газоблоку в зимових умовах.

• Особливості цегляної кладки в зимових умовах,
• Для кладки стін в зимових умовах рекомендується застосовувати спеціальний застосовувати спеціальний «зимовий» розчин.
• Він дозволяє будувати в умовах м'якої зими, при температурі періодично падає до – 5°C.
• чи можна будувати будинок з газобетону взимку?

Блоки, що застосовуються для кладки повинні бути покриті інеєм або бути промерзшими. Це означає, що блоки не повинні знаходитися при температурі менше — 2°С довше, ніж 24 години, тому їх рекомендується зберігати в оригінальній упаковці в приміщеннях з плюсовою температурою.

Для кладки стін в зимових умовах рекомендується застосовувати спеціальний «зимовий» розчин. Він дозволяє будувати в умовах м'якої зими, при температурі періодично падає до – 5°C.

Перед початком кладки потрібно перевірити, чи достатньо міцною є стіна, викладена у попередній день. Ця перевірка проводиться сильним горизонтальним ударом гумовим молотком в блок верхнього ряду. Якщо після удару блок не відокремлюється, кладку можна продовжувати.

Купити газоблоки в Києві, ціна за штукам і за м3 у прайс-листі

Кладку не можна робити:

— при температурі нижче — 5°С. До роботи можна приступати тільки тоді, коли температура навколишнього середовища не менше 48 годин буде вище + 2°С.

— на промерзлій стіні. Стіна вважається промерзлою, якщо протягом 48 годин була температура нижче — 2°С.

— під час випадання атмосферних опадів. У цьому випадку нещодавно виконану стіну необхідно накрити захисним покриттям, яке запобігає швидке її охолодження. Це можна зробити, накривши стіну плівкою або руберойдом.

— при продовженні робіт кладок поле тривалої перерви необхідно перевірити технічний стан стіни і, якщо виникла необхідність, видалити пошкодження, навіть якщо доведеться розібрати верхній шар. Те ж саме відноситься і до розчину, пошкоджений розчин необхідно видалити.

Будівництво взимку. Земельні роботи. Бетонування. Кам'яні роботи в зимових умовах.
Земляні роботи в зимових умовах

Земляні роботи в зимовий час проводять у тому випадку, коли необхідно своєчасно виконати наступні загальнобудівельні роботи або використовувати наявне на будівництві потужне землерийне обладнання (обсяг ковша I куб. м. і більше). Роботи в зимових умовах повинні виконуватись за спеціальним проектом і обґрунтовуватися техніко-економічним розрахунком, так як трудомісткість і вартість розробки мерзлих ґрунтів збільшується в кілька разів. В зимовий період рекомендується розробляти розпушений скельні, сухі піщані, щебенистые і гравелисті несмерзшиеся грунти, незв'язні і малосвязные грунти (вміст глинистих частинок 3-12%), які порівняно зі зв'язковими легко ущільнюються і після відтавання дають менші опади. Розробка мерзлого грунту одноківшевими екскаваторами, обладнаними прямою або зворотною лопатою, без попереднього розпушування допускається при товщині мерзлого шару від 0,25 м ковшем об'ємом 0,5-0,65 м3, 0,4 м — ковшем об'ємом 1 — 1,25 м3.
Ґрунт промерз на глибину більше 0,25-0,4 м, готують до розробки способами відтавання або розпушування. Спосіб підготовки повинен вибиратися і обгрунтовуватися в проекті в залежності від обсягів та умов робіт, термінів їх виконання та наявності відповідного обладнання.

Бетонування взимку

При зимовому бетонуванні необхідно створення такого режиму укладання і твердіння бетону, при якому він до моменту замерзання набуває необхідну міцність, звану критичної, яка нормується СНиП і збільшується зі збільшенням класу бетону по міцності. На практиці застосовують як безобогревные способи витримування (спосіб термоса і термоса з добавками — прискорювачами твердіння, протиморозними добавками), так і способи штучного підігріву або прогріву бетону.

Витримування бетону способом термоса

Витримування бетону способом термоса застосовується для масивних конструкцій. Спосіб заснований на використанні утепленої опалубки, тепла підігрітих складових суміші і тепла, що виділяється в процесі схоплювання і твердіння цементу внаслідок екзотермії. Добре теплоізольований бетон остигає настільки повільно, що встигає набрати критичну міцність до замерзання.
Найпростіший спосіб штучного підігріву — виробництво робіт і твердіння бетону у тимчасових укриттях — тепляках.

Електрообігрів бетону

Електродний прогрів бетону забезпечується через електроди, що розташовуються всередині або на поверхні бетону. Сусідні або протилежні електроди під'єднують до проводів різних фаз, у результаті чого між електродами в бетоні виникає електричне поле, прогріваючи його. Струм в армованих конструкціях пропускають напругою 50-120 В, а в неармованих — 127-380 Ст. При проходженні струму бетон нагрівається і протягом 1,5-2 діб. набуває розпалубочну міцність.
Електрообігрів бетону можна здійснювати індукційним нагріванням (створення електромагнітного поля), інфрачервоними променями, які передають теплоту у вигляді променистої енергії, використовуючи в якості джерел таких променів трубчасті електронагрівачі (Тени) і стрижневі карборундові випромінювачі, або шляхом безпосередньої передачі теплоти від нагрівальних поверхонь до прогреваемому бетону (гріюча опалубка). Гріючої (термоактивную) опалубку з гріючим дротом або Тенами застосовують для обігріву тонкостінних і среднемассивных конструкцій.

Бетон з протиморозними добавками

Застосування протиморозних добавок (хлориду натрію в поєднанні з хлоридом кальцію, нітриту натрію, поташу та ін ) в кількості 3-16% від маси цементу також забезпечує твердіння бетону при негативних температурах, так як наявність у воді солей різко знижує температуру її замерзання. Вибір протиморозних добавок і їх оптимальна кількість залежать від виду бетонируемой конструкції, ступеня її армування, наявності агресивних середовищ і блукаючих струмів, температури навколишнього середовища. В якості протиморозних добавок застосовуються:

— нітрит натрію (НН) NaNО2 (ГОСТ 19906-74);
— хлорид кальцію (ГК) СаСL2 (ГОСТ 450-77) + хлорид натрію (ХП) NаС1 (ГОСТ 13830-68);
— хлорид кальцію (ГК) + нітрит натрію (НН);
— нітрат кальцію (ПК) Са (NО3), (ГОСТ 4142-77) + сечовина (М) СО (NН2) 2 (ГОСТ 2081-75Е);
— комплексне з'єднання нітрату кальцію з сечовиною (НКМ) (ТУ 6-03-266-70);
— нітрит-нітрат кальцію (ННК) (ТУ 603-7-04-74) + сечовина (М);
— нітрит-нітрат кальцію (ННК) + хлорид кальцію (ГК);
— нітрит-нітрат-хлорид кальцію (ННХК) + сечовина (М);
— поташ (П) К2СО3 (ГОСТ 10690-73).

Для забезпечення твердіння бетону при негативних температурах до його складу слід вводити протизаморозкову добавку, обирану з урахуванням очікуваної негативної температури і даних по наростання міцності бетону.
Одна з часто застосовуваних протиморозних добавок — форміат натрію (ФН-С), проте бетон з цією добавкою забороняється застосовувати в армованих сталлю попередньо-напружених конструкціях, в конструкціях, призначених для експлуатації на водних і газових середовищах при відносній вологості повітря більше 60%, при наявності в заповнювачі включень реакційноздатного кремнезему, а також в залізобетонних конструкціях і виробах для електрифікованого транспорту і промислових підприємств, що споживають постійний електричний струм.
Бетон з протиморозною добавкою ФН-З допускається застосовувати при створенні таких умов витримування, щоб до моменту його охолодження до температури -20 °С він набував міцність не менше 20% від проектної. В якості протиморозних добавок ФН-С вводиться в бетонну суміш в кількості:

• 2% маси цементу в перерахунку на сухий форміат натрію при розрахунковій температурі твердіння бетону до -5 °С;
  — 3% маси цементу в перерахунку на сухий форміат натрію при розрахунковій температурі твердіння до -10 °С;
  — 4% від маси цементу в перерахунку на сухий форміат натрію при розрахунковій температурі твердіння бетону до — 15°С.

Слід зазначити, що практично всі протиморозні хімічні добавки (включаючи форміат натрію) забороняється використовувати при бетонуванні попередньо-напружених конструкцій, армованих термічно зміцненої сталлю, і при зведенні залізобетонних конструкцій електрифікованих залізниць і промислових підприємств, де можливе виникнення блукаючих струмів.
Рекомендована кількість протиморозних добавок представлено в таблиці 1.

*При приготуванні бетону (розчину) добавку необхідно розчинити в теплій воді. Отриманий розчин додається разом з водою замішування.

Кам'яні роботи в зимових умовах

Найбільш поширеним і економічним способом зведення кам'яних конструкцій в зимових умовах є їх заморожування, тобто кладка з заморожуванням. Цей спосіб може бути застосований для конструкцій, що зводяться з каменів правильної форми, великих блоків, а також постелістого бута.

Для кладки способом заморожування застосовують пластичні, удобоукладываемые цементні і складні розчини марки не нижче М10 без хімічних добавок рухливістю:

• 9 -13 см — для конструкцій з повнотілої цегли та бетонних каменів; — 7 — 8 см - з дірчастої цегли і пустотілих каменів;
  — 4 — 6 см — з бутового каменю.

Розчин готують на підігрітій воді і заповнювачах. Цегла та камені ретельно очищають від снігу і полою.
Необхідна температура розчину в момент його укладання залежить від температури зовнішнього повітря і повинно бути достатнім, щоб по тривалості охолодження (15-20 хв) забезпечити деякий вологообмін між розчином і кладкою й обтиснення шва до замерзання розчину.
Спосіб заморожування зводиться до наступного. Розчин, має позитивну температуру на момент укладання, незабаром замерзає і твердне в основному навесні після того, як кладка відтане (хоча, звичайно, деяке затвердіння відбувається і відразу ж після укладання за рахунок різниці температур розчину і повітря), а також у період зимових і весняних відлиг або у випадку штучного обігріву кладки.

Температура розчину під час здійснення кладки не повинна бути:

1) не нижче 5 °С при температурі повітря -10 °С,
2) 10 °С при температурі від -10 до -20 °З,
3) 15 °С при температурі нижче -20 °С.

Для того, щоб температура розчину не встигла опуститися нижче необхідної, кладку доводиться здійснювати в стислі терміни — розчин повинен бути використаний протягом 20-30 хв. не Можна використовувати замерзлий і розбавлений після цього гарячою водою розчин — додавання води призводить до утворення в розчині великої кількості пор, заповнених льодом. Розчин в швах набуває рихлість при відтаванні і не набирає необхідної міцності.

Для того щоб шви в кладці були обтиснуті як можна краще, розчин розстеляють на ліжку короткими грядками — під 2 ложкових цегли у верстах і під 5-6 цеглин в забутовочном ряду. Цегла потрібно укладати на розчинні грядки, як можна швидше, а саму кладку намагатися швидше зводити у висоту, щоб розчин у нижніх рядах уплотнялся під навантаженням верхніх рядів до моменту його замерзання — це збільшує міцність і щільність кладки. Товщина швів не повинна перевищувати розмірів, встановлених для літньої кладки, так як при відтаванні кладка, має велику товщину швів, може дати значну осадку і навіть зруйнуватися.

При здійсненні кладки способом заморожування необхідно періодично перевіряти її вертикальність — відхилення стін від вертикалі можуть призвести до ще більшого їх викривлення і руйнування при весняному відтаванні розчину. До моменту настання перерви в роботі всі вертикальні ряди верхнього ряду кладки повинні бути заповнені розчином. На час перерви кладку необхідно накрити (толем, матами тощо ), а перед відновленням роботи очистити від льоду, снігу і замерзлого розчину. Щоб забезпечити стійкість кам'яних конструкцій, що зводяться способом заморожування, виконують ряд конструктивних, організаційних і технологічних заходів: в кутах, примиканнях і перетинах стін укладають сталеві зв'язку; у прорізах над віконними і дверними коробками залишають зазори на осадку не менше 5 мм при цегляній кладці і 3 мм при кладці із штучних і природних каменів правильної форми; відразу по закінченні кладки стін і стовпів кожного поверху монтують елементи перекриття і анкерят їх до стін не рідше ніж через 2-3 м; крокви даху роблять безраспорными; різниця по висоті в рівнях кладки суміжних ділянок стін (якщо немає осадового шва) повинна бути не більше 4 м.

Щоб оберегти замерзлу кладку від опади навесні і підвищити її несучу здатність, одночасно із зведенням верхніх поверхів організовують внутрішній обігрів і сушіння приміщень нижчерозташованих поверхів повітрям, підігрітим нафтогазовими калориферами. Протягом перших 3-5 діб підтримують температуру 30-50 °З, потім знижують її до 20-25 «З і при сушінні стін протягом 4-7 діб проводять посилену вентиляцію.
Для зниження температури замерзання розчину і забезпечення його обтиснення і часткового твердіння при від'ємних температурах розчин вводять різні протиморозні добавки — хлористий кальцій і хлористий натрій, вуглекислий калій (поташ) і нітрат натрію.

Будівництво в зимовий час – начебто нонсенс, щось нетипове для наших палестина. Однак варто виїхати за місто в січні–лютому, як тут же побачиш робітників на будмайданчиках, гудящую техніку – загалом, кипучу діяльність. Реальність в даному випадку перемагає стереотипи, і підстави для такої перемоги є серйозні.

Потрібно або можна?

Рекомендувати будувати заміський будинок в зимовий період, звичайно, не варто. Але адже кліматичні умови в нашому регіоні такі, що доводиться займатися будівництвом і в мороз, і в снігопад. Та й якщо розсудити тверезо, не сидіти ж усю зиму (а вона може тривати і півроку), склавши руки! Іншими словами, займатися будівництвом заміського будинку в зимовий час, може, і не потрібно, але цілком можливо.

Ця можливість реалізується, якщо будівельники будуть враховувати особливості зимового будівництва і дотримуватися певні обмеження. Припустимо, у вас виникла жорстка необхідність спорудити в зимовий час фундамент. У такому випадку при ритті котловану потрібно стежити за тим, щоб не проморозити основу, а розчин для цегляної кладки всипати протиморозні добавки, що знижують температуру замерзання. Бетонні роботи в таких випадках здійснюються з підігрівом, з метою не допустити передчасного охолодження конструкцій. Взагалі, будівельні роботи взимку допускаються і Сніпами, тільки при цьому обумовлюється ряд обов'язкових умов – зразок описаних вище.

Ще треба знати, що в зимовий час ви навряд чи поставите рекорд продуктивності праці, оскільки робітники частіше перериваються, щоб обігрітися, багато сил витрачається на очищення снігу, знову ж таки, мерзлий грунт вибирається повільніше, так і цегляна кладка при низькій температурі навряд чи буде швидкісний. Всі ці фактори призводять до підвищення вартості будівництва, яке так і називається: «зимове подорожчання». Для різних видів робіт це подорожчання розрізняється, складаючи приблизно

5-10 відсотків повної вартості робіт, виконаних у зимовий період. Що, здавалося б, ще раз говорить про те, що будувати взимку – невигідно, краще дочекатися теплих днів.

Однак тут є одна фінансова тонкість: у зв'язку зі стійким упередженням проти зимового будівництва в цей період істотно знижується вартість робочої сили, а також ціни на деякі будівельні матеріали. Тому зимова будівництво обходиться іноді навіть дешевше річною.

Все вищесказане стосується цегляних будинків або складених з пінобетону або газобетону. Однак взимку цілком успішно можна будувати дерев'яні будинки, теж, зрозуміло, дотримуючись ряд специфічних умов. Приміром, на сильному морозі дошка може тріснути, якщо кріпити її грубими цвяхами, а значить, матеріал буде зіпсований. Однак цей самий матеріал – дошки, брус, оциліндрована колода – взимку дешевше, як і праця плотніков. Так, зимовий день короткий, робітники повинні довго відігріватися в своїх вагончиках, однак, судячи з сумарним витратам, будівництво взимку все одно виявляється рентабельним. Якість робіт при цьому практично не страждає, ось чому наші предки, що жили в селах, нерідко рубали хати саме взимку, коли немає посівних робіт і врожай давно зібраний.

Крім того, дерев'яні конструкції найвищої якості зводяться саме з зимового лісу, в якому мінімум вологи. При будівництві взимку відбувається подальше виморожування колоди, що забезпечує більш рівномірну усадку і зменшує утворення тріщин і перекосів конструкції. До того ж «зимовий» колоду в меншій мірі піддається впливу грибка.

Особливо потрібно відзначити будинки, побудовані по панельно-каркасної технології. Вони з'явилися на вітчизняному будівельному ринку відносно недавно, але вже встигли набути стійких прихильників як серед споживачів, так і в колах професійних будівельників. Це сталося ще й тому, що вдома подібної конструкції досить легко зводити в зимовий період. «Мокрі» операції зведені до мінімуму, фундамент робиться порівняно легкий, а комплектуючі – готові панелі, зібрані в заводських умовах, не становить великої праці монтувати в будь-яку погоду, навіть в снігопад чи дощ, благо, вони доставляються на будмайданчик в захисній плівці.

Загалом, практика показує, що будувати в зимовий час, якщо в цьому є необхідність, цілком можливо. Як стверджують багато професійні будівельники, набагато підступніше і незручніше для виконання будівельно-монтажних робіт рання весна. В цей час на дорогах бездоріжжя, періодично бувають заморозки, різкі перепади температури.

Готуй фундамент з літа

Одним з переваг безперервного (в тому числі і зимового) будівництва вважається значне скорочення термінів зведення будинку. Якщо будинок будується взимку, то господареві не доведеться чекати багато місяців природної усадки. Тобто влітку вже можна приступати до стадії оздоблювальних робіт, а восени, дивись, і новосілля влаштовувати.

В той же час є цілий ряд робіт, які взимку виконувати недоцільно, оскільки вони дорожчають на 100 і більше відсотків, а якість при цьому не гарантовано. Це і вертикальне планування, і зовнішня обробка, і пристрій ландшафту, і ще ряд робіт. Ремонтно-оздоблювальні роботи також рекомендується проводити в теплий час, оскільки взимку, як відомо, неможливо ефективно провітрювати приміщення.

Будівництво заміського будинку починається з пошукових і геодезичних робіт, після чого проводиться вертикальне планування ділянки, коли знімається грунт або, навпаки, підсипається, організовуються водостоки, прокладаються дороги. Зрозуміло, що робити це, коли на ділянці лежать замети в півтора метра, вкрай незручно і нерезультативно. Так і зариватися в землю, а також контролювати рівень грунтових вод, коли на вулиці мінус 20, не дуже-то комфортно. Що стосується фундаменту, то його теж краще робити в теплу пору, наприклад восени, а взимку дати відстоятися. Хоча, з іншого боку, якщо побудувати будинок взимку, то в небезпечний весняний період, коли можливі зрушення грунту, фундамент під вагою будинку буде більш стійкий, а тому перекоси будівельної конструкції менш вірогідні.

Матеріали, які не замерзають

Проведення будівельних робіт у зимовий період вимагає спеціальних підходів та матеріалів. Багато будівельні матеріали – штукатурки, фарби, клеї тощо – мають водну основу, що істотно обмежує їх застосування взимку. Нерідко ці матеріали мають так звані «зимові» аналоги – з підвищеним вмістом полімерів і пластифікаторів, крім того, використовуються спеціальні добавки, що підвищують морозостійкість.

Одним з видів робіт, що не залежать від сезону, є герметизація стиків – віконних, міжпанельних та інших. Закладати стики при негативних температурах дозволяють сучасні якісні ущільнювачі і герметики. Ущільнювач – це міцна і пружна стрічка-трубка, зроблена на основі спіненого поліетилену. Вона допомагає добре теплоізолювати стик, щоб в ході експлуатації споруди виключити промерзання стін і кутів області стиків. Для герметизації віконних прорізів в якості заповнювача використовується поліуретанова монтажна піна (різновид – «зимова»). При заповненні порожнин ця піна значно збільшується в об'ємі, прилипаючи до будь-якого матеріалу – дерева, бетону, каменю і т. д. Проте в зимових умовах монтажна піна довше твердне, менше розширюється, внаслідок чого можливе зниження якості герметизації. Ось чому основні виробники монтажної піни випускають зимові варіанти популярних марок, застосовуваних при температурі до –100С.

Для герметизації віконних та інших стиків традиційно застосовуються тіоколові, силіконові і поліуретанові герметики. По ряду причин силіконові герметики не підходять для фасадних робіт, особливо в зимових умовах, потрібно використовувати тіокол, оскільки це двокомпонентний матеріал, і його швидкість затвердіння і консистенція не залежать від погодних умов. Хоча оптимальний герметик для умов нашої зими – поліуретановий. Він являє собою однокомпонентну мастику, яка наноситься шпателем або спеціальним пістолетом. Таку мастику можна наносити при температурі до –15–200С, причому вона повністю зберігає адгезію і зручна в роботі. Якість і довговічність швів, виконаних подібними складами, однакові як взимку, так і влітку, а цим може похвалитися далеко не кожен будівельний матеріал.

Підсумуємо: будівельні матеріали для роботи взимку слід підбирати особливо ретельно. Це стосується не тільки матеріалів, але і технологій, що дозволяють в зимових умовах працювати швидко і якісно.

Покрівельні роботи взимку

Однією з таких технологій є монтаж покрівлі в зимових умовах. Що взагалі-то виняток – монтаж покрівлі відноситься до тих видів робіт, які виконуються, як правило, в теплу пору. Але буває, що влітку по тим чи іншим причинам покрівлю зробити не вдалося, роботи відклалися на осінь, а тут сніг в кінці жовтня, мінусові температури, а закінчити розпочате треба...

У зимових умовах покрівельникам доводиться враховувати ряд специфічних факторів: короткий світловий день, мороз, вітер, снігопади, внаслідок чого може збільшитися обсяг підготовчих і допоміжних робіт (прибирання снігу, просушування і т. п. ). Тут також неминучі додаткові витрати на спецодяг робітників, тенти. При цьому продуктивність праці буде нижче, ніж в теплу пору року. Ідеальне рішення у такому випадку – пристрій стаціонарного укриття над покрівлею, але це досить дороге задоволення. Ну і звичайно, слід особливо ретельно вибирати покрівельний матеріал і технологію його укладання.

Це повинен бути насамперед матеріал морозостійкий. Гарні полімерно-бітумні покрівельні матеріали, які при-клеиваются до решетування після підплавлення нижнього бітумного шару. Однак взимку треба пам'ятати, при перегріві цього шару (а при мінусовій температурі легко перегріти) якість покрівельного матеріалу, а значить, і покриття в цілому, падає. Ось чому полімерно-бітумні матеріали рекомендується зберігати в теплому приміщенні, а працювати з ними на даху при теплової завіси.

Можна застосовувати також покрівельні мастики, які відмінно гідроізолюють поверхню і не втрачають адгезійних властивостей на морозі. Але треба враховувати, що при низькій температурі ці матеріали густішають. Кращими матеріалами для покрівельних робіт взимку вважаються полімерні покрівельні мембрани. Вони не мають обмежень робочої температури, довговічні, надійні та технологічні.

В одній статті неможливо розповісти про все різноманітті матеріалів, застосовуваних в зимових умовах, і про всіх технологіях подібних робіт. Тим не менше на вибраних прикладах ми хотіли показати, що будівництво в зимовий період, в принципі, можливо. Темп життя весь час наростає, а значить, давати споруджуваного будинку «відпочинок» на півроку – недозволена розкіш в нашому динамічному світі.

Як правило, одного літнього сезону вистачає, щоб звести стіни і дах заміського будинку. Але в силу різних причин та обставин будівництво може затягнутися до пізньої осені. І тоді виникає необхідність законсервувати до весни те, що вже зроблено.

Взимку не будують

Кліматичні умови осінньо-зимового періоду в середній смузі України змушують на час припиняти незавершене будівництво приватного житла. І причина не тільки в тому, що частина будівельних процесів за технологією потрібно проводити при плюсових температурах. (Скажімо, цементні і бетонні розчини схоплюються при температурі не нижче 5°С; більшість зовнішніх оздоблювальних робіт — фарбування, штукатурення — здійснюють лише в теплий сезон тощо ) Роботи, які не залежать від погоди, теж намагаються відкласти до кращих часів. Адже створення нормальних умов праці, забезпечення під'їзних шляхів, складування матеріалів, нарешті, короткий світловий день вимагають серйозних додаткових витрат, що робить зимову будівництво недоцільною. Тим не менше, наприклад, зведення дерев'яних рубаних будинків в силу того, що дерево дає сильну усадку, триває не один, а два будівельні сезони.

Однак в основному зупинка будівельних робіт відбувається із-за дефіциту грошових коштів у замовника. Багато саме з цієї причини планують поетапне зведення заміського котеджу або дачі: у перший сезон завершити фундамент, у другій — стіни і дах, в третій — внутрішню обробку. Але плани не завжди виконуються в строк, і до наступу холодів в наявності можуть виявитися і недовозведенные стіни, і стропила без покрівлі. Такий об'єкт, беззахисний перед опадами і перепадами температур, консервують, тобто готують до зимівлі.
Головна мета консервації — захист від вологи. Як відомо, вода, перетворюючись на лід, збільшується в обсязі. І якщо не закрити на зиму стики і шви (насамперед горизонтальні), то елементи конструкції з настанням морозів внаслідок виникаючих всередині напруг почнуть деформуватися і руйнуватися. Для захисту від опадів над недобудованими об'єктами зводять прості тимчасові конструкції з доступних і недорогих матеріалів.

Укриття фундаменту

Фахівці вважають, що фундамент (або нульовий рівень) з цокольним поверхом кам'яного будинку (тобто будинки з цегли, бетонних блоків, залізобетону) навіть корисно залишити на рік без навантаження. Він, що називається, відстоїться, осяде. Для дерев'яних будівель це робити не обов'язково, так як дерево — відносно легкий матеріал і створює менше навантаження на основу.
Враховуючи, що висота снігового покриву в наших широтах становить більше 0,5 м, фундамент готують до зими самим ретельним чином. Адже навіть частково пошкоджений, він навряд чи витримає розрахункові навантаження. Першим ділом підстава уважно оглядають, і, знаходячи тріщини або нещільності, куди може проникнути вода, закладають їх. Коли погодні умови вже не дозволяють працювати з цементним розчином, стінки фундаменту закривають. В якості захисного покриття в основному використовується руберойд. Якщо є фундамент з виконаної гідроізоляцією, потрібно закрити тільки верхню його частину від прямого попадання опадів. Важливо також, щоб тала вода не накопичувалася біля стрічки фундаменту. Тому по периметру споруди прокладають канавки для її відводу на рельєф. Якщо рельєф не дозволяє відвести воду, то треба обов'язково робити гідроізоляцію.

Але найсерйозніші проблеми виникають, коли на зиму треба законсервувати фундамент з підвальними приміщеннями. Як гарантувати надійність тимчасово зведеного укриття? Адже якщо вода все-таки просочиться всередину і там замерзне, вона розірве всю конструкцію. На цей випадок в арсеналі будівельників є свій, «народний» спосіб: накидати у бункер пластикових пляшок, на одну третину заповнених водою. Тоді при замерзанні води бо/більшу частину розпірних зусиль візьмуть на себе занурені в обсяг льоду і більш податливі до стиснення пляшки, а підвал не постраждає. Цей метод гарантує збереження конструкції тільки при наявності захисного укриття від прямого попадання опадів, коли на дні підвалу або басейну може виявитися лише незначна кількість води (витрата пластикових пляшок — 3-4 шт. на 1 м2).

Тимчасова покрівля

Буває, що будівництво зупиняється в процесі зведення стін і міжповерхових перекриттів. В цьому випадку необхідно забезпечити захист від попадання опадів на горизонтальні ділянки конструкцій, особливо якщо стіни виконані з щілинного цегли або багатошарові (наприклад, складаються з бетонних блоків і цегли). Над «недобудом» збивають грати з дощок і зверху покривають руберойдом, тобто зводять тимчасову покрівлю. Можна спорудити і тимчасову кроквяну конструкцію з решетування з необрізної дошки, а зверху прикрити її руберойдом. Зовні стіни закривати не треба — з чорнової або особовий цегляною кладкою за зиму нічого не трапиться. З вертикальних поверхонь вода стече, а та частина вологи, яку вберуть пори, за обсягом незначна, тому не викличе руйнувань.

Найпростіше консервувати дерев'яні рубані будинки — адже дерево від природи відмінно пристосована до змін температурно-вологісного режиму. Воно здатне як вбирати вологу, так і віддавати її назад в залежності від погодних умов. Тому в зрубі тільки верхній вінець треба закрити від прямого попадання опадів. І навіть якщо за зиму рубаний будинок відволожиться, він фактично не постраждає, хіба що усадка розтягнеться на кілька років. До речі, ще до монтажу всі дерев'яні вироби за технологією рекомендується обробляти захисними покриттями. А ось повна ізоляція дерев'яних стін поліетиленовою плівкою є лише уявною захисною мірою, в реальності приносить більше шкоди. Адже волога з-під герметичною плівки не випаровується, а конденсується на її поверхні. В місцях дотику стіни і плівки краплі конденсату будуть знову вбиратися деревом, не даючи йому висохнути, і закритий плівкою зруб згниє швидше, ніж відкритий.

До закінчення будівельного сезону дах будинку може бути виконана частково, наприклад зроблені крокви, зібрана решетування, але власне покрівельний матеріал не покладений. Тоді зверху робиться тимчасове укриття, знову ж таки для того, щоб захистити недобудовану будівлю від часткового руйнування. Поверх готових крокв укладають руберойд і закріплюють рейками. Особливо важливо дотримувати це правило для каркасних будинків. Адже якщо намокнуть і обледеніють незакриті дерев'яні кроквяні конструкції і їх вага істотно збільшиться за розпірних зусиль недобудований каркасний будинок може навіть впасти.

Закритий доступ

Захищати недобудований будинок потрібно не тільки від погодних впливів, але і від непрошених гостей. За правилами загальної безпеки доступ на об'єкт повинен бути закритий. Мова йде не стільки про бомжів та любителів легкої наживи, скільки про дітей, які в пошуках місця для ігор можуть пробратися в недобудований будинок і ненавмисно покалічитися. Тому треба обов'язково забити дверні та віконні прорізи і повністю знеструмити об'єкт. Для дверних і віконних прорізів роблять чорнові рами з дощок, на які натягують пергамін, руберойд чи набивають фанеру. Звичайну поліетиленову плівку в цих цілях краще не використовувати, так як вона легко рветься. В крайньому випадку можна взяти армовану плівку.

Однак рубані будинки, які потребують певного часу для усадки, бажано залишати на зиму з відкритими віконними прорізами, щоб споруда добре провітрилася. Це, звичайно, можливо не завжди і не скрізь, а тільки на заповідних територіях.

Уважно слід поставитися і до вже прокладених комунікацій. Так, автономну систему водяного опалення перед зимою треба обов'язково продути компресором, щоб видалити воду і тим самим зберегти труби. Також необхідно злити воду з системи водопостачання.

Якщо будинок консервується надовго — більше ніж на рік, бажано обробити непровітрювані ділянки (кути, перекриття з боку підвалу) антибактеріальними та протигрибковими засобами. При консервації на одну зиму таку обробку проводити не потрібно — взимку мікроорганізми практично не розмножуються.

Блоки з газобетону дуже економічні, мають низьку теплопровідність, що дозволяє зменшити товщину стін. За екологічним властивостям газобетон близький до дерева. Досить міцний. До мінусів так само відносять те, що блоки вбирають вологу і вважається, що їх потрібно відразу закривати. Але на практиці, щоб блок просочився вологою потрібно, щоб він дуже тривалий час пролежав у воді. Стіна, складена з газобетонних блоків, не потребує додаткового утеплення (за умови, що товщина блоків становить від 30 см). Великим плюсом є швидкість зведення стін з газобетонних блоків.

Підраховано, що будинки з газобетону зберігають тепло в холодну пору року в 5 разів краще, ніж з цегли при інших рівних умовах. А це в майбутньому дозволить економити на опаленні будинку.

Влітку в таких будинках прохолодно, що веде за собою зниження витрат на кондиціонування. Стіни будинків з газобетону володіють високою повітропроникністю і відмінними звукоізоляційними властивостями.

З точки зору будівництва будинку з газоблоків як і в роботі з будь-яким будівельним матеріалом, є свої нюанси. Спочатку потрібно підготувати фундамент будинку. Першими на фундамент викладають кутові газоблоки. Щоб запобігти потраплянню вологи з підвалу кладку блоків проводять на гідроізоляцію. Розміри гідроізоляції повинні бути трохи більше ширини самого газоблоку. Перший ряд блоків кладуть на розчин. Це усуне нерівності фундаменту. Блоки ретельно вирівнюються (використовується рівень і гумовий молоток). Решту кладку ведуть на клейовому розчині. Необхідно дуже точно дозувати всі компоненти клейової суміші. В першу чергу суміш наноситься на горизонтальну, а потім на вертикальну поверхню. Шар клею не повинен бути товстим (2-3мм), так як це знижує теплопровідність стін. Кожен блок укладається на своє місце, де його вирівнюють по горизонталі і по шнуру. Для перемичок вікон і дверей виготовляються арматурні каркаси і виконують заливку бетоном.

З допомогою вузьких блоків формується своєрідна «коробочка», в яку і укладають арматурний каркас. Така коробочка має заповнюватися бетоном високої міцності. Другий і всі наступні ряди кладки виконуються методом перев'язки, коли кожен верхній блок перекриває нижній на половину довжини. Між рядами блоків прокладають арматуру діаметром 8 мм (армують кожні 3-4 ряди). Для укладання в блоках прорізають пази, які заповнюються клеєм, в нього вдавлюються арматурні стрижні. Відстань арматурного поясу від зовнішньої поверхні близько 60 мм. Дерев'яні перекриття спирають на U-образні блоки з армуванням і бетонним наповненням.

Після того, як будинок з газобетону побудований, необхідно провести зовнішню обробку фасаду. Всі технології фасадної обробки, які використовують на сьогоднішній день для обробки цегляних, бетонних, шлакоблочных стін застосовуються і для газобетону.

Будівництво в зимовий час – начебто нонсенс, щось нетипове для наших палестина. Однак варто виїхати за місто в січні–лютому, як тут же побачиш робітників на будмайданчиках, гудящую техніку – загалом, кипучу діяльність. Реальність в даному випадку перемагає стереотипи, і підстави для такої перемоги є серйозні.

Потрібно або можна?

Рекомендувати будувати заміський будинок в зимовий період, звичайно, не варто. Але адже кліматичні умови в нашому регіоні такі, що доводиться займатися будівництвом і в мороз, і в снігопад. Та й якщо розсудити тверезо, не сидіти ж усю зиму (а вона може тривати і півроку), склавши руки! Іншими словами, займатися будівництвом заміського будинку в зимовий час, може, і не потрібно, але цілком можливо.

Ця можливість реалізується, якщо будівельники будуть враховувати особливості зимового будівництва і дотримуватися певні обмеження. Припустимо, у вас виникла жорстка необхідність спорудити в зимовий час фундамент. У такому випадку при ритті котловану потрібно стежити за тим, щоб не проморозити основу, а розчин для цегляної кладки всипати протиморозні добавки, що знижують температуру замерзання. Бетонні роботи в таких випадках здійснюються з підігрівом, з метою не допустити передчасного охолодження конструкцій. Взагалі, будівельні роботи взимку допускаються і Сніпами, тільки при цьому обумовлюється ряд обов'язкових умов – зразок описаних вище.

Ще треба знати, що в зимовий час ви навряд чи поставите рекорд продуктивності праці, оскільки робітники частіше перериваються, щоб обігрітися, багато сил витрачається на очищення снігу, знову ж таки, мерзлий грунт вибирається повільніше, так і цегляна кладка при низькій температурі навряд чи буде швидкісний. Всі ці фактори призводять до підвищення вартості будівництва, яке так і називається: «зимове подорожчання». Для різних видів робіт це подорожчання розрізняється, складаючи приблизно

5-10 відсотків повної вартості робіт, виконаних у зимовий період. Що, здавалося б, ще раз говорить про те, що будувати взимку – невигідно, краще дочекатися теплих днів.

Однак тут є одна фінансова тонкість: у зв'язку зі стійким упередженням проти зимового будівництва в цей період істотно знижується вартість робочої сили, а також ціни на деякі будівельні матеріали. Тому зимова будівництво обходиться іноді навіть дешевше річною.

Все вищесказане стосується цегляних будинків або складених з пінобетону або газобетону. Однак взимку цілком успішно можна будувати дерев'яні будинки, теж, зрозуміло, дотримуючись ряд специфічних умов. Приміром, на сильному морозі дошка може тріснути, якщо кріпити її грубими цвяхами, а значить, матеріал буде зіпсований. Однак цей самий матеріал – дошки, брус, оциліндрована колода – взимку дешевше, як і праця плотніков. Так, зимовий день короткий, робітники повинні довго відігріватися в своїх вагончиках, однак, судячи з сумарним витратам, будівництво взимку все одно виявляється рентабельним. Якість робіт при цьому практично не страждає, ось чому наші предки, що жили в селах, нерідко рубали хати саме взимку, коли немає посівних робіт і врожай давно зібраний.

Крім того, дерев'яні конструкції найвищої якості зводяться саме з зимового лісу, в якому мінімум вологи. При будівництві взимку відбувається подальше виморожування колоди, що забезпечує більш рівномірну усадку і зменшує утворення тріщин і перекосів конструкції. До того ж «зимовий» колоду в меншій мірі піддається впливу грибка.

Особливо потрібно відзначити будинки, побудовані по панельно-каркасної технології. Вони з'явилися на вітчизняному будівельному ринку відносно недавно, але вже встигли набути стійких прихильників як серед споживачів, так і в колах професійних будівельників. Це сталося ще й тому, що вдома подібної конструкції досить легко зводити в зимовий період. «Мокрі» операції зведені до мінімуму, фундамент робиться порівняно легкий, а комплектуючі – готові панелі, зібрані в заводських умовах, не становить великої праці монтувати в будь-яку погоду, навіть в снігопад чи дощ, благо, вони доставляються на будмайданчик в захисній плівці.

Загалом, практика показує, що будувати в зимовий час, якщо в цьому є необхідність, цілком можливо. Як стверджують багато професійні будівельники, набагато підступніше і незручніше для виконання будівельно-монтажних робіт рання весна. В цей час на дорогах бездоріжжя, періодично бувають заморозки, різкі перепади температури.

Готуй фундамент з літа

Одним з переваг безперервного (в тому числі і зимового) будівництва вважається значне скорочення термінів зведення будинку. Якщо будинок будується взимку, то господареві не доведеться чекати багато місяців природної усадки. Тобто влітку вже можна приступати до стадії оздоблювальних робіт, а восени, дивись, і новосілля влаштовувати.

В той же час є цілий ряд робіт, які взимку виконувати недоцільно, оскільки вони дорожчають на 100 і більше відсотків, а якість при цьому не гарантовано. Це і вертикальне планування, і зовнішня обробка, і пристрій ландшафту, і ще ряд робіт. Ремонтно-оздоблювальні роботи також рекомендується проводити в теплий час, оскільки взимку, як відомо, неможливо ефективно провітрювати приміщення.

Будівництво заміського будинку починається з пошукових і геодезичних робіт, після чого проводиться вертикальне планування ділянки, коли знімається грунт або, навпаки, підсипається, організовуються водостоки, прокладаються дороги. Зрозуміло, що робити це, коли на ділянці лежать замети в півтора метра, вкрай незручно і нерезультативно. Так і зариватися в землю, а також контролювати рівень грунтових вод, коли на вулиці мінус 20, не дуже-то комфортно. Що стосується фундаменту, то його теж краще робити в теплу пору, наприклад восени, а взимку дати відстоятися. Хоча, з іншого боку, якщо побудувати будинок взимку, то в небезпечний весняний період, коли можливі зрушення грунту, фундамент під вагою будинку буде більш стійкий, а тому перекоси будівельної конструкції менш вірогідні.

Матеріали, які не замерзають

Проведення будівельних робіт у зимовий період вимагає спеціальних підходів та матеріалів. Багато будівельні матеріали – штукатурки, фарби, клеї тощо – мають водну основу, що істотно обмежує їх застосування взимку. Нерідко ці матеріали мають так звані «зимові» аналоги – з підвищеним вмістом полімерів і пластифікаторів, крім того, використовуються спеціальні добавки, що підвищують морозостійкість.

Одним з видів робіт, що не залежать від сезону, є герметизація стиків – віконних, міжпанельних та інших. Закладати стики при негативних температурах дозволяють сучасні якісні ущільнювачі і герметики. Ущільнювач – це міцна і пружна стрічка-трубка, зроблена на основі спіненого поліетилену. Вона допомагає добре теплоізолювати стик, щоб в ході експлуатації споруди виключити промерзання стін і кутів області стиків. Для герметизації віконних прорізів в якості заповнювача використовується поліуретанова монтажна піна (різновид – «зимова»). При заповненні порожнин ця піна значно збільшується в об'ємі, прилипаючи до будь-якого матеріалу – дерева, бетону, каменю і т. д. Проте в зимових умовах монтажна піна довше твердне, менше розширюється, внаслідок чого можливе зниження якості герметизації. Ось чому основні виробники монтажної піни випускають зимові варіанти популярних марок, застосовуваних при температурі до –100С.

Для герметизації віконних та інших стиків традиційно застосовуються тіоколові, силіконові і поліуретанові герметики. По ряду причин силіконові герметики не підходять для фасадних робіт, особливо в зимових умовах, потрібно використовувати тіокол, оскільки це двокомпонентний матеріал, і його швидкість затвердіння і консистенція не залежать від погодних умов. Хоча оптимальний герметик для умов нашої зими – поліуретановий. Він являє собою однокомпонентну мастику, яка наноситься шпателем або спеціальним пістолетом.

Підсумуємо: будівельні матеріали для роботи взимку слід підбирати особливо ретельно. Це стосується не тільки матеріалів, але і технологій, що дозволяють в зимових умовах працювати швидко і якісно.

Покрівельні роботи взимку

Однією з таких технологій є монтаж покрівлі в зимових умовах. Що взагалі-то виняток – монтаж покрівлі відноситься до тих видів робіт, які виконуються, як правило, в теплу пору. Але буває, що влітку по тим чи іншим причинам покрівлю зробити не вдалося, роботи відклалися на осінь, а тут сніг в кінці жовтня, мінусові температури, а закінчити розпочате треба...

У зимових умовах покрівельникам доводиться враховувати ряд специфічних факторів: короткий світловий день, мороз, вітер, снігопади, внаслідок чого може збільшитися обсяг підготовчих і допоміжних робіт (прибирання снігу, просушування і т. п.). Тут також неминучі додаткові витрати на спецодяг робітників, тенти. При цьому продуктивність праці буде нижче, ніж в теплу пору року. Ідеальне рішення у такому випадку – пристрій стаціонарного укриття над покрівлею, але це досить дороге задоволення. Ну і звичайно, слід особливо ретельно вибирати покрівельний матеріал і технологію його укладання.

Це повинен бути насамперед матеріал морозостійкий. Гарні полімерно-бітумні покрівельні матеріали, які при-клеиваются до решетування після підплавлення нижнього бітумного шару. Однак взимку треба пам'ятати, при перегріві цього шару (а при мінусовій температурі легко перегріти) якість покрівельного матеріалу, а значить, і покриття в цілому, падає. Ось чому полімерно-бітумні матеріали рекомендується зберігати в теплому приміщенні, а працювати з ними на даху при теплової завіси.

Можна застосовувати також покрівельні мастики, які відмінно гідроізолюють поверхню і не втрачають адгезійних властивостей на морозі. Але треба враховувати, що при низькій температурі ці матеріали густішають. Кращими матеріалами для покрівельних робіт взимку вважаються полімерні покрівельні мембрани. Вони не мають обмежень робочої температури, довговічні, надійні та технологічні.

В одній статті неможливо розповісти про все різноманітті матеріалів, застосовуваних в зимових умовах, і про всіх технологіях подібних робіт. Тим не менше на вибраних прикладах ми хотіли показати, що будівництво в зимовий період, в принципі, можливо. Темп життя весь час наростає, а значить, давати споруджуваного будинку «відпочинок» на півроку – недозволена розкіш в нашому динамічному світі.

Думка фахівця Будівництво в зимовий період дійсно дорожче літнього на 5-10%, а то і більше. Менш усього це відноситься до дерев'яних рубаних будинків, в цьому випадку мінусів стільки ж, скільки плюсів. Не секрет, що влітку багато будівельні компанії, покладаючи зайві надії на сучасні антисептики, використовують для будівництва річний ліс, адже це призводить до подорожчання обслуговування будинку та до погіршення якості будівництва (антисептировать доводиться не раз в 4-5 років, а раз на 2-3 роки; літній ліс більше тріскається, більше всихає і т. д.). Взимку ж будівельні фірми використовують зимовий ліс, причому вартість виготовлення рубаного будинку дорожчає незначно. І ще треба зазначити, що, говорячи про зимовому періоді, ми повинні мати на увазі температуру не нижче -10–15°С. Проведення робіт при більш низькій температурі небажано (хоча можливо), так як це призводить або до лавиноподібного збільшення ціни або до погіршення якості. Саме тому серйозні фірми-виробники будівельних матеріалів «орієнтують» свою зимову продукцію саме на такі температурні умови.

Земляні роботи в зимових умовах.

Земляні роботи в зимовий час проводять у тому випадку, коли необхідно своєчасно виконати наступні загальнобудівельні роботи або використовувати наявне на будівництві потужне землерийне обладнання (обсяг ковша I куб. м. і більше). Роботи в зимових умовах повинні виконуватись за спеціальним проектом і обґрунтовуватися техніко-економічним розрахунком, так як трудомісткість і вартість розробки мерзлих ґрунтів збільшується в кілька разів. В зимовий період рекомендується розробляти розпушений скельні, сухі піщані, щебенистые і гравелисті несмерзшиеся грунти, незв'язні і малосвязные грунти (вміст глинистих частинок 3-12%), які порівняно зі зв'язковими легко ущільнюються і після відтавання дають менші опади. Розробка мерзлого грунту одноківшевими екскаваторами, обладнаними прямою або зворотною лопатою, без попереднього розпушування допускається при товщині мерзлого шару від 0,25 м ковшем об'ємом 0,5-0,65 м3, 0,4 м - ковшем об'ємом 1 - 1,25 м3.
Ґрунт промерз на глибину більше 0,25-0,4 м, готують до розробки способами відтавання або розпушування. Спосіб підготовки повинен вибиратися і обгрунтовуватися в проекті в залежності від обсягів та умов робіт, термінів їх виконання та наявності відповідного обладнання.

Бетонування взимку

При зимовому бетонуванні необхідно створення такого режиму укладання і твердіння бетону, при якому він до моменту замерзання набуває необхідну міцність, звану критичної, яка нормується СНиП і збільшується зі збільшенням класу бетону по міцності. На практиці застосовують як безобогревные способи витримування (спосіб термоса і термоса з добавками - прискорювачами твердіння, протиморозними добавками), так і способи штучного підігріву або прогріву бетону.

Витримування бетону способом термоса

Выдерживание бетона способом термоса применяется для массивных конструкций. Способ основан на использовании утепленной опалубки, тепла подогретых составляющих смеси и тепла, выделяемого в процессе схватывания и твердения цемента вследствие экзотермии.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)