Фундамент будинку, всі етапи, з чого почати першого, Фундамент дерев'яного будинку

Нульовий цикл

pp-budpostach.com.ua Перш, ніж приступити до закладення фундаменту, потрібно розчистити ділянку.

Розчищати ділянка, можливо, доведеться не тільки від природних утворень, але рукотворних. Відповідно тут, швидше за все не обійтися без будівельної техніки – екскаватор «півник» для навантаження, планування і самоскид для вивезення, що утворився сміття. Тим же екскаватором, можливо, знадобиться провести меліоративні роботи.

Слід зауважити, що якщо ділянка розташована в низині, то ще на нульовому циклі слід запланувати заходи з його підйому. Верхній, родючий шар землі знімається бульдозером і збирається в стороні від місця забудови. Надалі ґрунт, що утворюється при копанні котловану, не вивозиться за межі ділянки, а розподіляється на місце обраного родючого. Після закінчення робіт родючий шар розрівнюється зверху. Великий мінус цього способу – це бруд, особливо під час дощів. Хоча справедливості заради треба помітити, що в дощ без бруду на будмайданчику все одно не обійдешся.

Крім розчищення території, нульовий цикл, що включає в себе прокладку самої першої комунікації — дороги, що веде до вашої ділянки, а так само забезпечення під'їзду будівельної техніки безпосередньо до будинку. Дорогу треба зробити якісну, не размываемую дощами, в іншому випадку простої, особливо після дощів — забезпечені.

Асфальт, звичайно, немає необхідності укладати, все одно колесами важкої будівельної техніки він буде практично знищений, але як мінімум щебеню з пісочком потрібно завести. Забезпечення під'їзних шляхів безпосередньо навколо будівельного об'єкта може взяти на себе і підрядник. Як правило, такого роду під'їзд забезпечується дорожніми плитами, з підсипанням під основу піску. При самостійній забудові можна придбати такі плити б\у і так як цей матеріал дуже затребуваний, не проблема після закінчення будівництва ці плити продати, практично за ті ж гроші.

Котлован

Після організації під'їзних шляхів, можна приступати до копанні котловану або траншеї під стрічковий фундамент. Існує думка, що лопатами їх у наш час не копають. Це не зовсім так. Залучення для цих робіт численних узбеків-таджиків дає відмінний результат. Швидко, акуратно і швидше за все не дорожче, ніж екскаватором.

Правда це стосується, швидше за все, тільки монолітних стрічкових фундаментів. Його переваги полягають не тільки в його міцності і довговічності, але і в тому, що він підходить для будівництва будинків будь-якої форми. . Стрічковий фундамент, як показує досвід, дуже надійний, нескладний у виконанні і є найпоширенішим типом фундаменту. При копке ж котловану все-таки екскаватор буде краще, унаслідок швидкості виробництва робіт.

Заздалегідь, потрібно запастися усіма необхідними для будівництва матеріалами. У випадку влаштування монолітного, стрічкового фундаменту знадобляться дошки, обрізна 25мм і брусок 50мм. Дошки не знадобляться, якщо фундамент буде блоковим. Так само знадобляться щебінь, гравій, пісок, металева арматура, а також цемент. Бетон для монолітного фундаменту і розчин для блочного можна замішувати прямо на будмайданчику в бетономішалці, чи замовляти готовий, який привозять спеціальні бетоновози. Весь процес потрібно грунтовно продумати, інакше він може затягнутися надовго.

Під час проведення будівельних робіт необхідно дотримувати техніку безпеки. Можливі обвалення ґрунту, підйом ґрунтових вод у котлован, а також зсуви, якщо фундамент розташований на схилі. Зсуви особливо небезпечні, тому, щоб уникнути нещасних випадків, при складному рельєфі потрібно обов'язково зміцнювати стіни котловану під фундамент.

Які бувають фундаменти.

Фундаменти быавают: стрічкові, плитні, стовпчасті і пальові...

Стрічкові фундаменти закладають тільки під несучі стіни будинку, їх застосовують при зведенні будинків будь-якого типу, в тому числі з важкими стінами, цокольними поверхами і підвалами. Вони можуть бути бутобетонными, бетонними або залізобетонними. Залізобетонні стрічкові фундаменти в свою чергу поділяються на монолітні та збірні. Матеріалом для збірних фундаментів служать бетонні або залізобетонні блоки, що укладаються на розчин і за рядно перевязываясь кладочної сіткою... Зводяться вони дуже швидко маю, в 2-3 рази меншу собівартість, ніж плитні, але можуть пропускати воду в місцях з'єднання блоків, що легко долається шляхом гідроізоляції.

Плиткові (суцільні, плаваючі) фундаменти споруджують під всією площею будинку. Вони являють собою суцільну або гратчасту плиту, виконану з монолітного залізобетону, або із збірних перехресних залізобетонних балок з жорсткою закладенням стикових з'єднань. Плюси такого фундаменту в здатності його жорсткої конструкції вирівняти вертикальні і горизонтальні переміщення ґрунтів, виключати проникнення в підвальні приміщення грунтової води навіть під великим гідростатичним тиском, а також простота споруди. Ці фундаменти також стійкі до навантажень, що виникають при заморожуванні, відтаванні і осіданні грунту. Плитні фундаменти доречні при зведенні невеликих за розміром і простих за формою будівель. Їх споруджують, як правило, на проблемних грунтах, наприклад, на вологих, з високим рівнем грунтових вод. Мінуси даного типу фундаменту у витраті великої кількості матеріалів і як наслідок-дорожнечею, проте їх застосування може бути виправдане в тому випадку, коли інші варіанти фундаментів не можуть забезпечити будинку необхідну стійкість

Стовпчасті фундаменти підводять під дерев'яні будинки з легкими стінами – рубані, каркасні, щитові. Під стінами будівлі по всьому периметру і під поперечними несучими балками перекриття з кроком приблизно через два-три метри встановлюються бетонні стовпи, складені з фундаментних блоків розміром 20х20х40см на цементній стяжці. Зверху блоків виконується гідроізоляція настиланням руберойду. Будівництво таких фундаментів недоцільно для болотистих місць і грунту, де поруч проходять грунтові води.

Пальовий фундамент є однією з самих надійних і водночас простих і швидкомонтованих конструкцій. Сутність такого фундаменту полягає в точковому розміщенні бетонних паль (в економ варіанті все дуже просто — азбестоцементна труба діаметром 150-300мм з заливкою бетону) по всьому периметру будівлі і під кожну несучу лагу. Палі розташовуються через 1-2,5 метра один від одного в залежності від типу будови. Зверху паль виконується гідроізоляція.

Гідроізоляція фундаментів.

При влаштуванні фундаменту слід приділяти увагу гідроізоляційних робіт, які проводять для запобігання проникнення грунтової вогкості і капілярної вологи. Гідроізоляція буває рулонної обклеювальної або обмазувальної.

Якщо в будинку передбачений підвал, то рулонні матеріали потрібно підбирати більш якісні. Зараз практично всі виробники бітумних покрівельних матеріалів їх випускають. Можна відзначити такі як стеклоізол, що наклеюється на холодну, а так само гідроізол, бікрост і т. д. укладаються гарячим способом. Як економ варіанти можна використати звичайний руберойд, що обійдеться в 2-3 рази дешевше.

Як обмазувальної гідроізоляції найбільш часто застосовують гирофобизаторы, здатний так само ефективно захищати фундамент від вологи. Оброблені таким складам стіни фундаменту набувають водовідштовхувальні властивості. Гідрофобізатори нового покоління високоефективні, пожежо та екологічно безпечні і при дотриманні правил застосування зберігають свої властивості протягом усього терміну експлуатації будівлі. В якості прикладу можна згадати Солар, Софэксил, Силоксил, Аквасил і багато інших.

Фундаменти в холодний період.

Фундаменти закладають, як правило, навесні і влітку. Навесні технологічніше, влітку простіше. Якщо осінь, то бажано в суху. В осінньо-зимовий період, можливо проводити роботи при середньодобовій температурі вище нуля. Облаштування фундаментів при негативній температурі повітря призводить до їх подорожчання, ніж при температурі нижче -15°С. проведення робіт призводить до лавиноподібного збільшення ціни, або до погіршення якості.

При укладанні блоків не можна влаштовувати і вирівнювати основу піщаними прошарками товщиною, перевищує 100 мм, так як при великій товщині штучного піщаного підстави можливі нерівномірні опади, тріщини у фундаментах і стінах будівлі.

При суцільному бетонуванні, а так само облаштуванні балок в умовах негативних температур міцність монолітної конструкції до моменту можливого замерзання вказується проектом виробництва робіт. У будь-якому випадку міцність бетону до замерзання повинна становити не менше 30-50% в залежності від марки бетону. Витримують бетон при негативних температурах за принципом термоса. Для цього роблять опалубку з утепленням, а відкриті поверхні захищають матами, тирсою й т. д. При температурах нижче 15 градусів утеплення поєднують з електричним обігрівом бетону, обдуванием теплим повітрям. В бетон, що укладається в умовах негативних температур в якості протиморозних добавок використовують хлористий кальцій, хлористий натрій, поташ, нітрит натрію, які забезпечують твердіння бетону при негативних температурах до -20 градусів.

Розглядаючи економічну доцільність в холодний період року, має місце подорожчання за рахунок додаткових робіт по розробці мерзлого грунту, утеплення і прогріву бетону, але іншого боку, можна розраховувати на сезонні знижки не завантажених в цей час будівельників, що практично може компенсувати зимове подорожчання.

Якщо ділянка, на якій ви збираєтеся будувати будинок, належить до проблемних, не варто зайвий раз добрим словом поминати Петра Великого, що вибрав такий невідповідний для будівельних робіт місце. Краще зайнятися грамотним вибором фундаменту.

Фундаменти бувають різних типів. Так, залежно від способу опори на грунт розрізняють стрічкові, плитні, стовпчасті і пальові фундаменти.

Стрічки, плити і стовпи ...

Стрічковий фундамент – це «залізобетонна смуга», прокладена по периметру всієї будівлі, а також під усіма внутрішніми і зовнішніми стінами будинку.

«Стрічки» бувають монолітні і збірні. У першому випадку в опалубку з арматурою заливається рідкий бетон. Матеріалом для збірних фундаментів служать бетонні або залізобетонні блоки, які укладаються на розчин і скріплюються товстою сталевої дротом.

Плитний фундамент являє собою велику монолітну залізобетонну плиту, на яку ставлять будинок. Це досить витратний варіант за рахунок великих земляних робіт і витрат на будівельний матеріал. Його слід вибирати при зведенні невеликих будинків, в яких плита виступає в якості підстави підлоги.

Стовпчасті фундаменти використовують в основному для будівель без підвалів, з легкими стінами (дерев'яними, щитовими, каркасними). Самі стовпи можуть бути кам'яними, цегляними, бетонними і т. д. в залежності від типу будинку.

Їх встановлюють в спеціально вириті траншеї, а простір між ними засипають грубозернистим піском або щебенем; верхній шар – бетон або залізобетон.

При великій глибині промерзання в пучинистих грунтах ефективні анкерні стовпчасті залізобетонні фундаменти. При цьому ставлять стовпи з мінімальним поперечним перерізом, щоб вплив сил морозного пученія, що діють на бічну поверхню, була мінімальною. Додатковими заходами протидії можуть бути: покриття бічних поверхонь фундаменту матеріалами, що зменшують тертя грунту, а також утеплення поверхневого шару грунту навколо фундаменту.

У читача може виникнути питання: чим відрізняється стовпчастий фундамент від пальового, адже, по суті, і там, і там використовуються опори? Доходить навіть до того, що ці назви вважають синонімами. Але, як відомо, російська мова надмірності не терпить, і якщо вже слова різні, то неспроста. Дійсно, давайте розберемося: стовпи на те і стовпи, щоб встановлювати їх на певній поверхні (в нашому випадку – на дні котловану або траншеї), а палі, як правило, забиваються (або, якщо не використовується важка техніка, врізаються) в грунт. «Як правило», тому що іноді палі виготовляються безпосередньо в грунті, точніше, в свердловині, яка є формою. Але в будь-якому випадку це ніяк не установка готових стовпів – звідси і термін іншого.

Окремі «стрижні» пальового фундаменту з'єднують один з одним у верхній частині балкою або плитою, іменованими ростверком. Фонд служить для розподілу навантаження, що передається будівлею на палі. Голови паль зазвичай закладають в ростверк. Однак фундамент палі може бути і без ростверку – з пали, які є продовженням колони наземної конструкції.

Потрібно частіше дивитися під ноги

При виборі того чи іншого типу фундаменту враховують насамперед особливості майбутнього будинку (кількість поверхів, матеріал споруди і т. д.), а крім того, тип і складність грунту, глибину залягання грунтових вод.

Будь-яке будівництво починається з вивчення характеристик земельної ділянки. За складом ґрунти бувають скельні (у тому числі осколкові або, як їх ще називають, хрящуваті), піщані, дрібнозернисті (пилуваті піски, глинисті. Можливі, звичайно, і їх всілякі комбінації. Наприклад, суглинки і супіски – це суміші з піску та глинистих часток (суглинки містять від 10 до 30% глинистих часток, супіски – від 3 до 10%).

Скельні і уламкові грунти – найбільш міцні, вони не розмиваються і не спучуються при промерзанні, якщо не містять глинисті і пилуваті частинки. Але, на жаль, в Ленінградській області такі типи зустрічаються рідко. Зате в наших краях землевласникам часто «попадаються» пучинисті ґрунти – дрібнозернисті, пилуваті, а також глинисті. Останні в сухому стані служать гарним підставою. Однак при рясному зволоженні (наприклад, коли грунтові води залягають близько до поверхні або грунт болотиста) такий грунт стає текучим, а в холодний зимовий час, промерзаючи, спучується і з величезною силою тисне на конструкції фундаменту, а це означає, що будівля може перекосити і на стінах з'являться тріщини. Щоб цього не сталося, необхідно вжити заходів, наприклад закласти підошву фундаменту нижче глибини промерзання грунту. Проте це зайві витрати, які заздалегідь повинні бути внесені в кошторис будівництва.

Піщані ґрунти, які також зустрічаються в Ленобласті, в основному не відносяться до пучинистих. Найнадійніші – однорідні, що складаються з грубозернистого піску. Якщо фундамент поставлений правильно, то в такому грунті він дасть рівномірне осідання і надалі, зазвичай, не перекошуються і не відчуває від грунту сильних навантажень. При піщаних грунтах слід враховувати особливості рельєфу поверхні: якщо він складний, а до того ж у ґрунтовій товщі нерідкі валуни, доведеться подбати про додаткове зміцнення підстави будівлі.

Якщо грунт пучиністий, рекомендується використовувати стовпчастий фундамент (стовпи можна встановлювати нижче глибини промерзання з мінімальними витратами). Проте стовпи малоефективні в горизонтально-рухливих грунтах з-за недостатньої стійкості до перекидання – при цьому потрібно пристрій жорсткого залізобетонного ростверку. Крім того, використання стовпчастих фундаментів на слабонесущих грунтах утруднено у разі будівництва будинків з важкими стінами.

Плиткові (монолітні) фундаменти зазвичай споруджують на важких пучинистих грунтах, особливо коли існує великий ризик їх істотною усадки. Потужна плита, рухаючись разом з грунтом (у розумних межах, звичайно), нівелює всі горизонтальні і вертикальні переміщення останнього. Тому плитні фундаменти часто називають «плаваючими».

Якщо плита не дуже товста, то плитний фундамент буде економічним. Якщо ж плитний фундамент йде, то, крім великої маси бетону доведеться завезти ще багато піску і щебеню для спорудження «подушки», а в такому випадку витрати можуть перевищити заплановані.

Стрічковий фундамент практично універсальний. Його застосовують при будівництві невеликих дерев'яних споруд, так і великогабаритних цегляних будинків. Він підходить для будь-яких грунтів. Однак закладати «стрічку» слід мінімум на 50-70 см нижче глибини промерзання (середня глибина промерзання грунтів в Ленінградській області – 140 см).

Сумний варіант – торф'яне підставу, що в нашому краю боліт теж зустрічається. Ставити капітальне будова на торф не можна, і якщо вже вам дістався такий невдалий ділянку, треба просто вийняти торф і засипати котлован піском – зробити так звану піщану подушку.

В принципі, можна підкорити природу і поставити будинок в проблемному місці, незважаючи на застереження фахівців. Але витрати при цьому будуть, м'яко кажучи, підвищеним, так що, можливо, має сенс подумати про перенесення будмайданчика в більш відповідне місце.

На складних і глибоко промерзають грунтах іноді споруджують комбінований столбчато-стрічковий фундамент. При цьому спочатку дещо глибше рівня промерзання грунту бурять свердловини, нижню частину яких розширюють спеціальним плугом. Потім у свердловини встановлюють арматуру і заливають їх бетоном. Отриманий стовп може витримати навантаження в п'ять і навіть десять тонн, причому видавити його з грунту не під силу і арктичному морозу. Між стовпами на невеликому видаленні від поверхні землі, враховуючи можливе морозний пучение грунту, заливають у звичайній опалубці стрічку-ростверк з арматурою.

Просвердлив землю

Мабуть, найкращим способом боротьби з проблемним грунтом (слабким, рухливим – глинистим, торф'яної та піщаним з підвищеною вологістю) є описана вище пальових технологія. Адже головна фнкций палі – передати навантаження від споруди на нижні, як правило, більш щільні і міцні шари грунту.

Причому найбільшої ефективності можна досягти, якщо використовувати не звичайні, а гвинтові палі. Нижня частина кожної такої палі має ріжучі лопаті, завдяки яким вона подібно шурупу угвинчується в грунт практично на будь-яку глибину. Мала площа зіткнення з грунтом залитій бетоном всередині гвинтової палі і ріжучі лопаті виключають зрушення фундаменту навіть при глибокому промерзанні грунту і не створюють критичного тиску на м'які торф'яні і піщані грунти.

Підстава для пристрою гвинтового фундаменту не обов'язково повинна бути рівною; схили та інші рельєфні особливості ділянки при використанні цієї технології не перешкода. Це значить, що не треба вирівнювати поверхню і використовувати важку будівельну техніку. Будівництво можна вести цілий рік і на грунтах будь-якого типу, в тому числі торфових, рухомих і обводнених, а також на схилах і в безпосередній близькості від великих дерев і підземних комунікацій. До речі про флору. Рідкісний власник ділянки погодиться пошкодити в ході будівництва наявні в його вотчині дерева – все-таки це важливий елемент ландшафтного дизайну. Так от: якщо при будівництві більшості типів фундаментів рідко вдається уникнути пошкодження коренів, гвинтові технологія дозволяє зберегти «підземні гілки».

Дуже важливо, що гвинтові палі відразу після вкручування готові до прийняття проектного навантаження, – для забезпечення несучої здатності їм не потрібен час, що істотно скорочує терміни будівництва

Фундамент дерев'яного будинку.

Одна з переваг дерев'яного будинку в тому, що для нього зовсім не обов'язково робити масивний фундамент. Зроблені з колод стіни приблизно в три рази легше цегельних, тому на виготовлення фундаменту для дерев'яного будинку потрібно набагато менше матеріалів, праці та часу.

Все це значно скорочує витрати на будівництво, проте фахівці попереджають: до розрахунку необхідних міцнісних характеристик майбутньої основи дерев'яного будинку потрібно ставитися дуже серйозно.

Фундаменти для будинків полегшеної конструкції повинні проектуватися фахівці.

які добре знають, як веде себе деревина у зрубі і які фізичні процеси відбуваються в різних деревних матеріалах при експлуатації будівлі. Відступ від нормативних вимог і технологічних правил може призвести до дуже тяжких наслідків, адже фундамент будинку – це основна опорна частина всієї конструкції. Які ж особливості дерев'яних будинків і які під них потрібні фундаменти?

Хатинка на курячих ніжках

Фундамент будь-якої будівлі, в тому числі дерев'яного, призначений для того, щоб нести на собі вагу всієї конструкції і тим самим запобігати перекіс стін, опади, поява тріщин і інших серйозних дефектів. Але не будемо забувати, що деревина – матеріал натуральний або, як прийнято говорити, «живий». Вона має специфічну структуру, що складається з волокон і досить великих пір, і тому гігроскопічна. В залежності від сезону і погодних умов деревина набирає вологу, то віддає, запускає багато фізичні процеси – колоди можуть всихати, розбухати, жолобитися, розтріскуватися. Зрозуміло, що це пред'являє певні вимоги до виготовлення фундаменту.

При будівництві класичного зрубу з колоди природної вологості відбувається активна усадка будинку, яка триває до півтора-двох років. За цей час деревина втрачає вологу і набуває стан так званої рівноважної вологості, при якій тиск навколишнього середовища знаходиться в рівновазі з тиском рідини в поверхневих шарах деревини. В процесі усадки будинку колоди зменшуються в об'ємі і ущільнюються під власною вагою і вагою будови. Для того щоб усадки ніщо не заважало, в зрубі з колоди природної вологості не роблять ніяких жорстких кріплень. З іншого боку, важливо уникнути зсуву і спотворення, і тут теж є свої секрети – наприклад, складання зрубу на дерев'яних нагелях.

Зрозуміло, що чітка геометрія фундаменту і правильна ув'язка його зі зрубом мають дуже велике значення. Особливо ретельно повинна дотримуватися геометрія горизонтальних площин фундаменту, на які встановлюються стіни будинку. Тут відхилення не повинно перевищувати 20 мм, не допускаються ніякі нерівності, напливи розчину, що стирчать шматки арматури і т. д.

Хоча зруб тримається тільки за рахунок зчеплення колод або бруса в кутах і в поздовжніх пазах, система ця міцна і одночасно досить гнучка. Дерев'яний будинок добре витримує усадку фундаменту. Якщо кам'яним будинком навіть невеликі деформації фундаменту призводять до тріщин і руйнувань, то дерев'яному будинку вони в більшості випадків не страшні. Однак ненадійний фундамент може «повісті» за собою конструкцію зрубу і спровокувати серйозні деформації. Бувають і такі сумні випадки, коли будинок стає взагалі непридатним для проживання. Зрозуміло, що виправляти помилки, допущені в основі будинку, завжди складно, і обходиться цей вид ремонту дорого.

Наші предки, не маючи ніякої наукової інформації, все ж прямо-таки відчували особливості деревини і підбирали для своїх будинків відповідну основу. Наприклад, в язичницькі часи хати рубали на пнях. Вважається, що звідси пішов вислів «хатинка на курячих ніжках»: нижню частину стовбура з кореневими відростками називали «куркою». Сучасні фахівці дивуються прозорливості предків – адже такого фундаменту не страшно морозний пучение, і ніяка сила не висмикне пень з землі, поки той не згниє і не розвалиться. Навколишнє при цьому жодним чином не порушувалася: грунт залишалася незайманою, всі природні процеси в ній йшли своєю чергою.

Згодом пні в якості фундаментів були забуті, але з цієї практики народилися фундаменти на так званих «дерев'яних стільцях», коли в траншею укладаються чурбаки суцільний ланцюжком або з просвітами. У місцях, де багато каміння, фундаментами могли служити льодовикові валуни. Їх підводили не тільки під кути будинку, але і по периметру, залишаючи проміжки, для того щоб провітрювалися нижні вінці зрубу. До речі, сучасні фахівці рекомендують використовувати згадані типи фундаменту, в тому числі і пні, під невеликі дерев'яні споруди – баньки, господарські будівлі, гостьові будиночки і т. д.

Стовпчастий або стрічковий?

Для дерев'яного будинку дуже важливо, щоб нижні вінці зрубу та підвальні приміщення добре вентилювати. Перебуваючи в постійному контакті з вологою, деревина піддається небезпеки біологічних уражень. У вологому середовищі активно розвиваються різного роду деревні гриби і цвіль, з'являються жучки, і руйнування деревини відбувається дуже швидко, а часто незворотньо.

Нижні вінці можуть тягнути в себе вологу з грунту, тому фундамент повинен бути піднятий на деяку висоту над землею. Обов'язково потрібно вентилювати підпілля, для чого у фундаменті залишають так звані продухи. У холодну пору їх закривають термоізоляційними заглушками, а як тільки настає тепла пора, відкривають, щоб не допустити утворення конденсату в холодному підпілля. Продухів потрібно робити стільки, скільки необхідно для забезпечення повного провітрювання, – в «мертвих», непровітрюваних зонах вінці можуть почати гнити, і цей процес швидко пошириться.

Стовпи і балки, які знаходяться в режимі постійного зволоження, потрібно просочувати спеціальними антисептичними складами. Антисептичну захист бажано проводити до виготовлення зрубу або в процесі будівництва, щоб обробці піддалися приховані поверхні – чашки, пропили, шипи і т. п.

Необхідно також провести горизонтальну гідроізоляцію фундаменту. Це робиться для того, щоб захистити дерев'яні конструкції від капілярного підйому вологи від підстави будинку. Зазвичай на фундамент укладають руберойд в два шари, а для додаткової гідроізоляції – подкладную дошку під нижній вінець. Використовують і інші гідроізолюючі та захисні матеріали.

Вертикальну гідроізоляцію фундаментів застосовують, коли можливе проникнення вологи в приміщення підвалу або цокольного поверху, а також у разі можливого руйнування фундаменту агресивними ґрунтовими водами. Вертикальні поверхні фундаменту можна обмазати холодним і гарячим бітумом або бітумною мастикою, двома-трьома шарами. Ізольованих поверхонь обклеюють рулонними або листовими гідроізоляційними матеріалами – гідроізол, ізолят, гидростеклоизола, склотканиною та ін.

При будь-якому типі фундаменту, рекомендований для будівництва дерев'яного будинку, необхідно взяти всі відомі заходи, попереджуючі надмірне зволоження нижніх вінців, і в кожному випадку це будуть свої рішення.

Тип фундаменту для дерев'яного будинку визначається якістю грунту. Одна справа, якщо грунт скелястий, тоді можна ставити будинок практично на землю, і зовсім інша – якщо глинистий: він легко пропускає вологу, може осідати і розмиватися, а взимку при замерзанні вологи здувається. Тому на глинистих грунтах фундамент взимку трохи піднімається, а навесні при таненні льоду – опускається. На пучинистих грунтах і при високому рівні ґрунтових вод фахівці радять закладати бетонні мелкозаглубленние фундаменти. Їх вже давно використовують по всій країні, вони прості у виконанні і не вимагають великих витрат. Закладаються такі фундаменти на невелику глибину прямо в промерзає шар грунту, вище рівня залягання грунтових вод.

Найчастіше застосовують мелкозаглубленний стрічковий фундамент. У цьому випадку бетонна, чи залізобетонна стрічка під зовнішні та внутрішні стіни з'єднується в єдину жорстку раму. Кожен рік ця рама в зимово-весняний період «плаває» разом з відносно легким будинком, але так як зруб є самонесущей конструкцією, невеликі сезонні переміщення для нього не критичні.

Там, де пучинистих немає, можна використати стовпчасті фундаменти. Стовпи встановлюють в місцях найбільшого тиску коробки на фундамент: під кути будинку, в місцях перетину стін і т. д. Всі разом вони складають надійну систему для малоповерхових будинків з бруса і каркасних будинків. Стовпи можна виготовити з різних матеріалів – каменю, дерева, бетону, залізобетону і цегли. Стовпчасті фундаменти більш економічні, ніж стрічкові, і споруджуються значно швидше, однак якщо зв'язок фундаменту з коробкою будівлі зроблена непрофесійно, то при заморожуванні і розморожуванні грунту можлива втрата стійкості фундаменту – стовпи нахиляються, зсуваються, а іноді і падають.

На слабких, неоднорідних і стискаються грунтах рекомендується влаштовувати стрічково-стовпчасті фундаменти. У цьому випадку між стовпчиками викладають цегляну закладень, що закриває підпіллі будинку. Бруси нижньої обв'язки пов'язують між собою і з фундаментними стовпами в жорстку систему.

При будівництві дерев'яних будинків застосовують також плитні фундаменти, які не бояться ніяких зсувів, і різні пальові фундаменти, наприклад з азбестоцементних труб.

З новинок можна відзначити технологію фундаменту з металевих гвинтових паль. Вона прийшла в заміське житлове будівництво з військової промисловості, де застосовувалася для швидкого зведення різних споруд в складних нестійких грунтах. Такий хороший фундамент на нерівному ділянці з великим перепадом висот.

Варіанти влаштування фундаменту в дерев'яному будинку.

Дерев'яне будову котеджного типу відноситься до розряду легких споруд, тому і конструкція фундаменту тут завжди залежить від стану і виду грунту. Якщо грунт відноситься до непученистым і нерухомим, можна застосовувати мелкозаглубленние, прості і не вимагають армування фундаменти. В якості матеріалів для їх пристрою може використовуватися грунтоцемент, цегляні і бетонні стовпи або дерев'яні стільці

Найпростіші – це фундаменти, змонтовані на піщаній подушці. Для їх пристрою відривають ями або траншеї в незайманому ґрунті на глибині 50-70 сантиметрів. В яму укладають шарами пісок, кожен шар має висоту 10-15 см, а після його укладання необхідно полити водою. Не дістаючи 20-30 сантиметрів до планувальної позначки, укладається верхня частина фундаменту з гравію, щебеню, цегли та каменя на цементно-піщаному розчині, також для цих цілей може використовуватися бетон. Щебінь іноді замінюється цегельним боєм з добре обпаленої цегли, а також уламками кераміки, шиферу та бетонних виробів.

Мелкозаглубленний фундамент

Мелкозаглубленний фундамент – це надійна і економічна конструкція, що оптимально підходить для будівництва невеликих будинків заміського типу. Влаштовується такий фундамент на противопучинных подушках, а підошви закладаються набагато вище глибини промерзання, яка попередньо розраховується. При взаємодії з пучинным підставою в зимовий час фундамент піднімається, але з настанням теплого періоду завжди повертається у вихідне положення.

Неармований фундамент

Пристрій даної конструкції вимагає укладання на дно виритої траншеї або піщаної подушки великих стих бутових каменів. Між камінням утворюються проміжки, які заповнюються щебенем. Після того, як покладений перший ряд, заливається розчин висотою 15-20 міліметрів. Шар розчину укладається другий ряд бутового каменю, причому таким чином, щоб перекривалися всі шви в низлежащем ряду. Камені повинні встановлюватися щільно і стійко, під них не можна сипати щебінь, так як при експлуатації він подрібнюється, що незмінно призводить до руйнування фундаменту. Після того, як покладений черговий ряд, всі проміжки необхідно заповнити розчином з щебенем.

Фундамент з грунтоцементу

Фундаменти для дерев'яних будинків з грунтоцементу влаштовуються у вигляді блоків або моноліту, які укладаються на піщану подушку. Найчастіше грунтоцемент виготовляється з супісків, суглинків, лесовидних суглинків, а також лесів. Для його монтажу непридатні торф'яні, ґрунтові та підзолисті грунти. Для пристрою фундаменту грунтозацепа застосовується наступний склад: цемент марка 300 – 7-10, подрібнений грунт – 75-77, вода – 14-16. Під час робіт з грунтозацепом допускати розрив між укладками кожного шару більш тридцяти хвилин не можна. Якщо перерва з часу більше, на покладених шарі робиться насічка, і тільки потім продовжується робота.

Стовпчасті фундаменти

Стовпчасті фундаменти виглядають, як окремі опори, які влаштовуються під стіни, колони або стовпи. Використовуються вони під час незначних навантажень на фундамент, в тому випадку, коли тиск на грунт, менше нормативного. Наприклад, під час будівництва малоповерхових будинків. Стовпчасті фундаменти бувають дерев'яними, бетонними, цегляними, залізобетонними та бутобетонными. Стовпи влаштовуються на відстані півтора-два метри один від одного. У місцях перетину стін, вздовж важких простінків, в кутах будинку, і на тих ділянках, де навантаження велике, встановлення стовпів обов'язкове.

Правильна викладка стовпів з цегли і бутобетону

Стовпи з бутобетону і цегли укладаються наступним чином. Для початку необхідно вирити яму з розміром 1х1х1 м, а на дно укласти піщану подушку. Якщо дно вже піщане, на нього відразу можна насипати щебінь або гравій, а потім залити його бітумом або постелити руберойд в один шар. Після цього укладається шар бетону і вирівнюється. Після того, як пройдуть добу, і бетон схопиться, необхідно на отриманому підставі викласти цегляний стовп і вивести його на 25 або 50 см над поверхнею землі. Для стовпів ні в якому разі не можна застосовувати силікатна кипич, а перед засипанням стовп необхідно обмазати бітумом.

Розчини для фундаменту в сухих грунтах

Для пристрою фундаменту в сухих грунтах може використовуватися глиняний або вапняний розчин до співвідношення 1:5, де 1 частина – вапно це або глина, а п'ять частин – пісок. При кладці першого ряду фундаменту з каменю або цегли необхідно попередньо укласти розчин шаром 3-5 см, а на нього камінь або цегла. Потім все ретельно ущільнюється, попереджаючи утворення пустот.

Пристрій бетонних стовпів

Бетонні стовпи вважаються найбільш надійними. Для їх зведення по центру бетонної подушки необхідно вмурувати 3 або 4 арматури, металеві штирі або ж шматки товстого дроту. Після того, як бетонна подушка затвердіє, на неї зверху необхідно встановити опалубку. Під час збивання опалубних щитів, бруски, які її пов'язували, обрізати не треба: вони використовуються для так званого замка, який влаштовується на 1/3 висоти від основи.

Бетон укладається так, щоб не виникало раковин або пустот. Для цього його потрібно ретельно утрамбувати за допомогою жердини або брухту. Бутові фундаменти стовпчасті особливо ефективні при таких інженерно-геологічних умовах, коли потрібно закладення підошви на велику глибину (приблизно 1,5-3 метри).

Фундамент з дерев'яних стільців

Даний тип фундаменту влаштовується під дерев'яні або легкі каркасні будівлі. Для них береться комльовая дубова або соснова деревина з діаметром понад 20 див. попередньо деревина обробляється антисептиком, тобто обмазується бітумом або обпалюють.

Стільці з дерева встановлюються на спеціальні підкладки, виготовлені з дощок або пластин товщиною 10 см, шириною 20 см і довжиною 50 см З допомогою них стійкість фундаменту підвищується, а площа передачі тиску на ґрунт збільшується.

Стільці встановлюють по всьому периметру будівлі за 1-2 м один від одного і заглиблюють у землю на глибину понад 125 сантиметрів. Під кожним рогом будинку обов'язково повинен бути стілець. Після того, як вони встановлені, ями засипають шарами по 20 см, а потім утрамбовували. Два верхніх шари виготовляються з додаванням крупного гравію або щебеню.

Термін служби фундаменту з соснових стільців триває 6-7 років, з дубових – в середньому 15 років. Якщо дерево антисептированное, воно подовжує термін служби стовпа в два рази. У світовій будівельній практиці відомі випадки, коли дому простояли на дерев'яних палях по 400 років.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті»