Кладка стіни, цегляні стіни, стіни

Стіни

Стіни житлових будинків повинні мати чотири обов'язкових якості:

— міцність (здатність витримувати рас

парні навантаження);

— довговічність (опір атмосфер

вим впливів і коливань температури);

— теплоізоляція (низька теплопровідність,

здатність утримувати тепло у приміщеннях);

— звукоізоляція (захист від зовнішніх шумів).

Пінобетон в Запоріжжі купити – собі і гаманцю на радість!

Тільки сукупність цих якостей (в певній мірі) забезпечує комфортні умови проживання. Крім того, дуже бажано, щоб будинок мав привабливий зовнішній вигляд, який не в останню чергу визначається естетичними властивостями поверхні стін.

Головні з них:

— пластику (рельєф кладки, обшивки або облицювання фасадів);

— фактура і текстура (гладка або зерниста поверхня, малюнок швів кладки або гладкою обшивки, дерев'яні поверхні);

— колір та тон (темна, світла, кольорова поверхня).

Перерахованими якостями, в різній мірі володіють всі будівельні матеріали, тому в їх виборі надається деяка свобода. Частіше за інших використовують такі конструкції стін:

ЦЕГЛЯНІ — із звичайного, силікатної та ефективного цегли; суцільний і полегшеної кладки.

МОНОЛІТНІ — з легких бетонів з мінеральними заповнювачами (шлак, керамзит тощо).

МЕЛКОБЛОЧНЫЕ — з дрібних легкобетонних блоків з органічними і мінеральними заповнювачами; з цегли-сирцю (саман).

РУБЛЕНІ ТА БРУЩАТІ – з колод і бруса.

КАРКАСНІ з внутрішнім насипним або плитним утеплювачем і двосторонньою обшивкою.

ПАНЕЛЬНІ (щитові) — з внутрішнім плитним утеплювачем і двосторонньою обшивкою.

Розглянемо ці конструкції докладніше.

Цегляні стіни

Цегла як будівельний матеріал має давню історію і широко поширений в міському і особливо в сільському будівництві. В основному це червона цегла (глиняний, звичайний, пластичного пресування), а також білий (силікатний), який, до слова сказати, не можна застосовувати для кладки фундаментів печей і камінів, але в іншому область його застосування та ж, що і у червоного. Для облицювання стін і кладки лицьової версти нерідко застосовують лицьовій (жовтий) цегла. Всі різновиди цегли (крім силікатної) випускають повнотілими або порожнистими (ефективними), з круглими або прямокутними порожнечами. Ефективний Цегла хороший тим, що володіє кращими теплотехнічними показниками і кладка з нього має меншу масу.

Стандартні розміри цегли — 25Qx120x65 мм або 250x120x88 мм (модульний цегла). Верхня та нижня грані називаються відповідно верхньою і нижньою постіллю, довга бічна грань — ложком, коротка — стусаном. Ряд цеглин, покладених довгою стороною уздовж стіни, називається ложковим, а поперек стіни — тичковим. Зовнішні ряди кладки називають верстою, внутрішні (приховані) — забуткой. На забутку можна використовувати цегла з відколами і навіть бій (половняк). В індивідуальному будівництві може ще зустрітися керамічний камінь. Це по суті той же цегла, але більшого розміру — 250x120x138 мм Його випускають тільки пустотілою. Застосування каменю прискорює кладку і покращує теплотехнічні характеристики стін.

Для виконання кладочних робіт знадобляться різні інструменти. Найнеобхідніші з них — кельма (кельма), комбінований моло-ток-кирочка, розчинна лопата-совок і розшивка. Кельмою розрівнюють розчин, заповнюють вертикальні шви і знімають зайвий розчин з зовнішньої сторони кладки. Молотком-кирочкой рубають і притесывают цегла, підрівнюють укладені цеглини, а лопатою-совком подають розчин. Розшивкою загладжують (розшивають) шви кладки. Крім цього знадобляться: рулетка, складаний метр, правило (отфугованная рейка або металевий кутник), схил і рівень для перевірки вертикальності і горизонтальності кладки. Непогано також мати дерев'яний косинець для перевірки кутів, порядовку (рейка з поділками по 75 мм) для розмітки і коригування рядів кладки, шнур-причалку для кладки ряду однакової товщини.

Зовнішні стіни будинків роблять товщиною в один, півтора цегли і більше. Це залежить від клімату, а точніше — від мінімальних зимових температур в даній місцевості. Міцність стін забезпечується перев'язкою швів (зміщенням вертикальних швів у суміжних рядах кладки). Існує дві основні системи перев'язки — однорядна і багаторядна.

При однорядній системі перев'язують кожен ряд цегли (рис. 15). Цей спосіб вимагає високої кваліфікації каменяра, і, до того ж, на кладку кутів витрачається багато трехчетвертных цеглин. Багаторядна система перев'язки значно простіше (рис. 16), оскільки тут на один тичковий ряд припадає 3-5 ложкових, класти які легше і швидше, а забутку можна використовувати цегляний бій. Тому багаторядну систему можна рекомендувати як основну для кладки стін будинку.

Малюнок швів кладки неоштукатуренной стіни виглядає при цьому як додатковий елемент прикраси. Для посилення декоративного ефекту кладку лицьових поверхонь стін іноді роблять з трьох-пятирядной системі розрізання, або з наскрізними вертикальними швами, або зі зміщенням кожного тичкового ряду (рис. 17). Для кладки зовнішньої версти краще брати лицьовій (жовтий) або добірний червона цегла. Якщо для ложкових і точкових рядів взяти цеглини різного кольору, то поверхню стіни буде розчленована на широкі і вузькі горизонтальні смуги — це ще один декоративний прийом. З цегли різного кольору можна викладати геометричні візерунки-орнаменти, що прикрашають глухі ділянки стін (див. главу 13).

Товщина швів при будь-якій системі перев'язки повинна бути близько 10 мм. Перевіряють горизонтальність кладки через кожні 2-3 ряди і, якщо необхідно, коригують її, поступово зменшуючи або збільшуючи товщину шва, з рівномірним розподілом на кілька рядів. Якщо використовувався неякісний цегла і стіну передбачається штукатурити, то кладку ведуть впустошовку (залишають шви порожніми приблизно на глибину 1 см). При якісному цеглі стіни не штукатурять, а шви заповнюють повністю і поки не висох розчин розшивають, надаючи їм опуклу, увігнуту або трикутну форму.

Починати кладку стіни слід завжди з тичкового ряду і вести її від кута з лицьової версти. На малюнках 18-20 показано порядовки стін різної товщини суцільної кладки і багаторядній системі перев'язки. Кладку стовпів різного перерізу здійснюють за схемами на рис. 21.

По краях віконних і дверних отворів для установки коробок закладають з кожної сторони по дві дерев'яні пробки розміром в півцеглини. Пробки обгортають одним шаром руберойду. Перед установкою коробку у проріз також ізолюють руберойдом.

Крім суцільної кладки з повнотілої цегли (рис. 22) існують конструкції стін, що дозволяють зменшити витрати на їх зведення.

Це різні системи полегшеної кладки. Їх розробка і застосування викликані тим, що стіни суцільної кладки з повнотілої цегли товщиною більше 38 см (1,5 цегли) економічно невигідні з-за великої витрати цегли і слабкого використання несучої стіни. Крім того, важкі стіни вимагають, відповідно, масивних фундаментів, що ще більше збільшує витрату матеріалів. Наприклад, за теплотехнічним вимогам, при температурі зовнішнього повітря — 30°С (більшість районів середньої смуги Росії) цегляна стіна повинна мати товщину 64 см (2,5 цеглини), а її несуча здатність при цьому достатня, щоб нести навантаження п'ятиповерхового будинку. Ясно, що для будівництва одне-двоповерхового будинку несуча здатність такої стіни буде зайвою, а витрата цегли невиправданим. Вихід з цієї суперечності полягає у використанні для кладки ефективного (пустотної цегли і застосування спеціальних прийомів кладки, збільшують теплову ефективність і зменшують витрату цеглини.

Розглянемо їх докладніше.

Найбільше застосування в індивідуальному будівництві житлових будинків і садових будиночків знаходять наступні типи полегшених цегляних конструкцій: стіна з вертикальним повітряним проміжком шириною 4-6 см в товщі кладки; стіни, облицьовані зсередини плитним утеплювачем; стіни з теплоізоляційної засипанням між зовнішнім і внутрішнім рядами цегли (з поперечними вертикальними стінками або горизонтальними діафрагмами) — так звана колодцевая кладка.

Перераховані типи стін істотно економлять цегла завдяки зменшенню товщини кладки без погіршення теплотехнічних показників. При тій же температурі зовнішнього повітря (-30°С) товщина стіни з повітряним проміжком буде 54-56 см; з внутрішнім утепленням — 25-38 см (залежно від виду утеплювача); колодцевая кладка з різними засыпками — 51-58 див. Товщина стіни суцільної кладки з ефективного цегли при тій же температурі дорівнює 51 див.

З наведених прикладів випливає, що найбільшу економію цегли дає колодцевая кладка і стіни з внутрішнім утепленням. Якщо при цьому врахувати ще можливість застосування більш легких фундаментів, то економія виявиться досить суттєвою

Стіни перерахованих типів вимагають акуратного виконання робіт і ретельної перев'язки швів. У деяких випадках (товщина стіни 12-25 см) дуже корисно армувати горизонтальні шви сталевою сіткою з тонкого дроту через 3-4 ряди. У кладці з повітряним проміжком, а також з внутрішнім утепленням можна використовувати ефективний цегла — це ще більше покращить теплоізоляційні властивості стіни і зменшить її вагу.

Стіна з повітряним проміжком (рис. 23А) складається з тонкої зовнішньої стінки товщиною в півцеглини, повітряного проміжку та внутрішньої стінки товщиною в один або півтора цегли (температури зовнішнього повітря — 20°С або -30°С). Якщо використовувати ефективний цегла, допустимі температури будуть відповідно -30°С -40°С Через кожні 4-6 рядів обидві стінки перев'язують тичковим рядом цеглин по всій довжині стіни. Цегляні зв'язку можна замінити армуванням сталевими прутками 0 4-6 мм з кроком 50 див. Для кращого зчеплення з розчином кінці прутків потрібно зігнути і не доводити до зовнішніх граней стіни приблизно на 5 см. Для захисту від корозії їх обмазують бітумом або фарбують олійною фарбою.

Стіна з плитним утеплювачем — це звичайна кладка, облицьована зсередини утеплювачем з допомогою розчинних маяків. При цьому утворюється повітряний зазор шириною 2-4 див. Можливі й інші способи кріплення плит до цегельній кладці, наприклад за допомогою дерев'яних рейок, прибитих до пробок, закладених в кладку. На ці рейки набивають плити утеплювача, в якості якого використовують арболіт, фіброліт, жорсткі мінераловатні плити, плити з легкого бетону та інші теплоізоляційні матеріали неорганічного походження. Необхідна теплоізоляція (для -30°С) виходить при товщині стіни в півтори цегли (38 см) і утеплювачі з фібролітових плит товщиною 80 мм Для кладки з ефективного цегли буде достатня товщина 25 см, тобто в одну цеглину.

Стіна колодязьної кладки із засипанням або заповненням легким бетоном показана на рис. 24. Поперечні стінки роблять через три цеглини, а зовнішні кути викладають тичковим рядом. Засипку укладають по мірі зведення стіни, шарами по 10-15 см, трамбуючи кожен шар. Через 2-3 шари засипку поливають вапняним розчином сметаноподібної консистенції. Засипанням можуть служити дрібний просіяний шлак, керамзит або інші легкі заповнювачі. Можна використовувати пісок, змішаний з тирсою і вапном-пушонкою в пропорції 1:4:1. Завершують колодязі-ву кладку трьома-чотирма рядами суцільної кладки, попередньо армировав металевою сіткою останній ряд з засипанням. Колодцевая кладка рекомендується для будинків з дерев'яними перекриттями.

Полегшена кладка з горизонтальними діафрагмами так само як і кринична, складається з двох стінок в півцеглини з утепленням між ними. Стінки пов'язують тычковыми рядами (діафрагмами) через 3-5 рядів кладки. Як утеплювач використовують ті ж матеріали, що і в колодязьної кладці.

У зведеній таблиці наведено товщини цегляних стін різної конструкції і температура зовнішнього повітря, на яку вони розраховані. Користуючись таблицею, слід мати на увазі, що типові проекти садових будиночків розраховуються на температуру зовнішнього повітря -5 або -10°С (весняні та осінні місяці), оскільки вони не призначені для зимової експлуатації.

Внутрішні несучі стіни повинні бути товщиною не менше 25 див. Перегородки зазвичай викладають в півцеглини (12 см) або навіть у чверть (6,5 см — цегла «на ребро»). Якщо така перегородка або її простінок мають довжину понад 1,5 м, то слід армувати кладку сталевий дротом через 2-3 ряди. У сирих приміщеннях її штукатурять з обох сторін цементно-піщаним розчином складу 1:2 з металевої сітки або дроті, натягнутому по дрібним цвяхах, забитих у шви кладки.

Кладку суцільних зовнішніх і внутрішніх стін товщиною в одну цеглину, а також полегшених стін будь-якої товщини ведуть на розчині М25. Для перегородок і зовнішніх стін суцільної кладки товщиною 38 см і більше застосовують розчин М10.

Монолітні стіни.

Якщо вам не вдалося придбати цеглу, то не впадайте у відчай: дуже хорошим його замінником може стати легкий бетон. Стіни з нього роблять монолітними або мелкоблочными. Завдяки доступності і невисокої вартості вихідних матеріалів, простий технології зведення вони користуються заслуженою популярністю у індивідуальних забудовників. Це і зрозуміло, адже стіни з легких бетонів володіють дуже хорошими експлуатаційними якостями: вони майже не поступаються цегляним в міцності і довговічності, але зате легше їх, менш теплопровідні і на 40-60% дешевше.

Різновидів легкого бетону багато. Частіше інших використовуються шлакобетон, керамзитобетон або опілкобетон. Стіни з цих матеріалів мають деякі особливості. Їх обов'язково, наприклад, штукатурять з обох сторін або облицьовують зовні цеглою (рис. 26). Якщо стіни спираються балки, то під них необхідно підкл-дывать обрізки дощок довжиною 50-60 см і товщиною 20-30 мм. Встановлюючи дверні та віконні коробки, над ними залишають зазор близько 2 см для осідання стін, а самі коробки обов'язково обертають одним-двома шарами руберойду.

При зведенні монолітних стін слід приділити основну увагу виготовленню добротної опалубки, її надійному кріпленню і зручної перестановки в процесі бетонування. Зазвичай опалубку виготовляють на одну стіну або, ще краще, на весь периметр стін. Щити довжиною 2-4 м і висотою 50-80 см збивають з добре оструганных і щільно підігнаних один до одного дощок завтовшки 30-40 мм і з'єднують зовні брусками-стійками перерізом 80x80 мм через 1-1,5 м. При установці щитів на стіну їх з'єднують внизу металевими стяжками з різьбовим кріпленням болтами (після зняття опалубки стяжки вибивають), а вгорі стійки кріплять такими ж стягуваннями або дерев'яними накладками з фіксуючими вирізами.

Процес зведення стіни відбувається наступним чином. Спочатку на цоколі розстеляють один-два шари руберойду і викладають два ряди цегли на розчині М25. Через 2-3 дні після цього встановлюють опалубку і приступають до бетонування. Бетон заливають шарами по 15-25 см. Кожен шар спочатку штыкуют металевим прутом (особливо ретельно біля щитів), потім трамбують дерев'яної трамбуванням, заливають наступний шар бетону і т. д. Опалубку знімають і переставляють не раніше ніж через 3 дні, вкриваючи бетон на все це час руберойдом.

Замість щитів опалубки можна використовувати цегляну кладку в півцеглини, яка потім буде служити облицюванням стіни. Кладку стінок і заливку бетоном ведуть одночасно. Для кращого зчеплення з бетоном через 4-6 рядів по висоті і через 2-3 цеглини по довжині в товщу стіни випускають тички цеглин. Така комбінована конструкція має to перевагу, що в цьому випадку відпадає необхідність робити дорогу опалубку.

Легкий бетон найчастіше готують з цементу і кам'яновугільного шлаку. Склад бетону з цементом М300 (в об'ємних частинах) 1:10 для зовнішніх і внутрішніх стін і 1:8 – для тонких перегородок. При використанні цементу М200 або М400 кількість шлаку відповідно зменшують або збільшують на 2 частини. Для підвищення якості бетону шлак бажано просіяти і розділити на дві фракції: велику (з розмірами зерен 6-40 мм) і дрібну — до 5 мм. Великого шлаку в заповнювачі має бути в 1,5 рази більше. Спочатку обидві фракції, відміряні в потрібному обсязі, перемішують між собою і з цементом, потім поступово додають воду, ще раз ретельно перемішують до однорідного стану і лише потім приступають до заливки стін. Приготовлений бетон повинен бути використаний протягом години, тому його обсяг слід точно розрахувати і не готувати більше, ніж потрібно. Пластичність бетонної маси можна підвищити, додавши 1-2 частини вапна,– це полегшить її перемішування і укладання.

Товщина стін з монолітного шлакобетону (при зовнішній температурі -30°С) для житлових будинків – 55-60 см, а для садових будиночків (при температурі -10оС) – 35-40 див. Бетон з наповнювачем з керамзиту або пемзи має кращі теплозахисні властивості, тому товщина стін з нього (при тих же температурах) може бути зменшена на 5-10 див.

Стіни з опілкобетона також економічні і володіють схожими теплотехнічними показниками. Опілкобетон для монолітних і мілкоблочних стін готують з цементу (марки не нижче М300), вапна, піску і сухих тирси. Складу сухої суміші (за обсягом) 1:1:2:8. Якщо буде використаний цемент М400, то кількість тирси збільшують до 10 частин, а для полегшення укладання бетону додають 1-2 частини вапна. Готують суміш так. Спочатку ретельно перемішують цемент з піском, а вапно-пушонку з тирсою, потім обидві фракції з'єднують і ще раз добре перемішують, поступово додаючи воду. Отриманий бетон повинен бути однорідним, без надлишку води. Укладання його в опалубку і процес зведення стіни однакові з розглянутими раніше. Тирса, якщо вони свіжі, перед використанням треба витримати на відкритому повітрі під навісом приблизно один сезон.

Споруджувати перекриття в будинках зі стінами з будь-яких легких бетонів можна не раніше, ніж через два тижні після закінчення бетонування. Не забувайте весь цей час вкривати верх стін від сонця і дощу. Штукатурити ж їх краще відразу після зняття опалубки.

Мелкоблочные стіни.

Багато забудовники воліють будувати будинок не з монолітними стінами, а зводити їх з дрібних легкобетонних блоків промислового виготовлення або зроблених своїми руками безпосередньо на будівельному майданчику. Найбільш дешевими і доступними наповнювачами легких бетонів для дрібних блоків є ті ж матеріали, що і для монолітних стін: кам'яновугільний шлак, керамзит і тирсу. Кладку ведуть на тих же розчинах, що і цегляну, а оскільки блок в 4-6 разів більше за обсягом, то і робота йде значно швидше.

Стіни будинку з блоків краще всього оштукатурити з зовнішньої сторони цементно-піщаним розчином (рис. 28). Можлива також облицювання цеглою з повітряним проміжком або без нього, при цьому треба обов'язково передбачити металеві зв'язки між цегляною облицюванням і блоками через 4-6 рядів цегли (рис. 29А). З внутрішньої сторони стіни штукатурять або облицьовують листами сухої штукатурки. Для кріплення віконних і дверних коробок використовують дерев'яні пробки, закладені в кладку.

Крім вже відомих складів для формування блоків, все частіше застосовують арболіт , що представляє собою різновид опілкобетона, але без піску, із збільшеним об'ємом тирси. Арболитовую суміш готують на цементі марки не нижче М400 за технологією приготування опілкобетона (див. монолітні стіни). Відношення компонентів арболіту: 1:1:9 (цемент:вапно:тирса) за обсягом. Готова арболитовая суміш після стиску в руці не розпадається, залишаючи злегка вологі сліди на долоні.

Блоки готують у дерев'яних формах з внутрішніми розмірами 390x190x190 мм. Ще можуть знадобитися трехчетвертные (285x190x190) і половинні (190x190x190) блоки. Приготовленої бетонною сумішшю щільно заповнюють форму, краще це робити пошарово, з трамбуванням кожного шару. Перед укладанням суміші внутрішні поверхні форми промащують вапняним молоком або присипають піском, тоді вона легко знімається з блоків. Для того щоб не штукатурити стіни, верхній шар формі не заповнюють сумішшю, а цементно-піщаним розчином (штукатурним) товщиною 1,5—2 см, і загладжують його струганої дощечкою — це буде лицьова поверхня блоку. Форму знімають з блоків через 2-3 години, але пускати їх у справу можна не раніше ніж через 2 тижні. Весь цей час вони повинні лежати в тіні на дерев'яному піддоні, укладені з проміжками в 3-5 см для кращої вентиляції. Через кожні 2-3 дні їх перевертають.

Будинки із стінами з саманних блоків мають великі традиції і набули поширення переважно в південних районах країни. Їх застосування виправдане в районах з сухим кліматом і достатньою кількістю вихідної сировини.

Саман готують з глини, піску і волокнистих органічних домішок (солома, мох, суха трава тощо). Розміри саманних блоків бувають різними, наприклад 330x160x120, 390x190x120 мм. Глину для саману готують з осені: очищають від каменів, перелопачують, змочують водою і укладають у невеликі купи, щоб за зиму вона добре промерзла і розпушилася,— це поліпшить її якість. Бажано використовувати жирну глину, так як з неї виходить більш міцний саман. На 3 частини глини беруть від однієї до трьох частин піску (в залежності від її жирності). Якщо глина дуже худа (суглинок) або з домішками піску, то пісок не додають зовсім.

До виготовлення блоків приступають навесні. Спочатку добре перемішують глину з піском, потім додають воду і різані (рубані) волокнисті добавки, попередньо змочені водою. Масу перемішують до повної однорідності й досить густої консистенції. На відро глини з піском потрібно приблизно 1,5 кг (у сухій вазі) волокнистих добавок. Отриману масу витримують 1-2 доби, перемішують ще раз, додаючи, при необхідності воду, і щільно набивають нею форми. Потім акуратно зрізують надлишки глини рівною дошкою і знімають форму з саманних блоків. Через 2-3 дні блоки повертають на ребро і сушать ще тиждень під навісом. Після чого їх складають у штабелі для подальшої сушки, залишаючи між блоками невеликі зазори для вентиляції. Вести кладку з блоків можна не раніше ніж через два тижні (краще через місяць).

Правильно зроблений і добре висушений саманний блок не повинен розколюватися при падінні на тверду основу з висоти людського зросту. Стіни з саману викладають на глино-піщаному розчині (1:1 або 1:2), штукатурять тим же розчином та білять. Звис даху над стіною будинку повинен бути не менш 60 см. Товщина стін в південних районах і для садових будиночків — близько 40 см, а в середній смузі — 50 см (-20°С) або 60 см (-30°С).

Рублені та брущаті стіни.

Приємно жити в дерев'яному будинку! Адже дерево — це зручність обробки і легкість складання конструкцій, оптимальний мікроклімат приміщень, а значить і комфорт. Але, на жаль, цільна деревина і будівельні матеріали з неї дефіцитні і досить дороги. Тому будівництво рублених та брущатих будинків обмежена і може бути рекомендовано лише у сільських місцевостях.

Рубані стіни збирають з колод хвойних чи листяних порід зимової заготівлі, бажано свежесрубленных, оскільки така деревина містить мало води, легше обробляється і менше схильна усушці, викривлення і загнивання, ніж «хлисти» літньої заготівлі. На зруби йдуть рівні колоди з невеликим «стоком» (не більше 1 см на 1 м). Діаметр (товщину) колод вибирають виходячи з мінімальних зимових температур: 22-24 см при температурі до -30°С і 24-36 см — при більш низьких температурах. Для садових будиночків цілком достатня товщина 18-20 див. Внутрішні стіни рублених будинків збирають з колод на 2-4 см меншого діаметру.

При збірці зрубу колоди укладають горизонтальними рядами-вінцями. Нижній ряд колод, що спирається на фундамент, називається окладними вінцем. На нього йдуть добірні, найкращі колоди, приблизно на 4-6 см товщі інших. Вам дуже пощастить, якщо для окладного вінця вдасться придбати колоди з модрини або дуба,—деревина цих порід найбільш міцна і досить стійка до впливу води.

Вінці примикають один до одного напівкруглими пазами, які вибирають сокирою з нижньої сторони колод по всій довжині. Ширина паза залежить від товщини колоди. Так, наприклад, для діаметра 22-24 см вона повинна бути близько 15 см, а для 18-20 см—12 див. Щоб дотримати горизонтальність і приблизно однакову товщину рядів.

колоди у сусідніх вінцях кладуть комлями (потовщеннями) у різні сторони. Для стійкості і міцності стін колоди кожного вінця з'єднують з колодами вище-і нижележащих вінців прямокутними або круглими шипами. Розташовують їх через 1,5—2 м по довжині і в шаховому порядку по висоті зрубу. Розмір прямокутного шипа — 6x2,5 см, а круглого – 0 2-3 см, довжина шипів близько 12 див. В простінках між вікнами, дверима і в кутах встановлюють не менше двох шипів. Гнізда під них роблять на 2-3 см більше довжини в розрахунку на подальшу усадку зрубу, яка може досягати 5% від його висоти. Розріз стіни рубаного будинку показаний на рис. 30.

З'єднання колод у кутах і перетину з внутрішніми стінами виконують двома основними способами: із залишком — «в обло» і без залишку — «в лапу» (рис. 31). Зруб, зібраний «в обло», простіше в збірці і більш міцний, але для нього необхідні колоди на 40-50 см довше стін будинку. З'єднання стін «в лапу» більш економічно, але набагато складніше у виготовленні, оскільки розмітка і вирубка «лапи» — справа досить копітка. Кут будинку, зібраного за цим способом, потребує додаткової теплоізоляції, і як правило його ззовні закривають двома вертикально прибитими дошками товщиною 40-50 мм.

Зруб збирають спочатку на землі (в стороні від фундаменту майбутнього будинку), підклавши під нього обрізки колод або 2-3 ряди цегельної кладки з прокладкою толя, і залишають його у зібраному вигляді на 1-1,5 року. Верх зрубу накривають руберойдом. За цей час відбувається основна сушка зрубу, після чого колоди вінцем рюмечают, зруб розбирають і переносять на эабишгофвменно підготовлений фундамент. На стовпи фундаментів настилають два шари руберойду, потім кладуть обрізки дощок 20-30 мм, просочені бітумом, а на них – окладний вінець, колоди якого повинні бути отесаны на один або два канта з нижньої і внутрішньої сторін. Колоди зрубу теж іноді отесивают з внутрішньої або з обох сторін, щоб отримати рівні поверхні стін. Під час остаточної зборки в пази укладають клоччя або сухий мох шаром близько 1 см і з припуском в обидві сторони 6-8 см Після збирання конопатять щілини зрубу перший раз. Над коробками прорізів залишають зазори близько 6 см для усадки.

Ці зазори також заповнюють клоччям. Через 1,5—2 роки роблять повторну, остаточну конопатку з валиками, які закривають щілини між колодами. Після завершення опади стіни будинку можна облицювати цеглою на відстанні або обшити дошками.

Збирати брущаті стіни — одне задоволення! Вони влаштовані простіше рубаних і цілком доступні для складання своїми силами (рис. 32). Зазвичай використовують брус хвойних порід найчастіше квадратного перерізу від 10x10 до 18x18 див. На одному-двох або всіх ребрах бруси можуть мати фаски. З'єднання брусів між вінцями, в кутах і перетинах стін зазвичай виконують «вполдерева» або на круглих шипах (нагелях) 0 2-3 см завдовжки 10-12 см, аналогічно рубаним стін (рис. 33). Інші способи з'єднань в кутах (наприклад, на шпонках) більш складні і многодельны.

Основна увага при складанні будинку звертають на ретельну укладання однорідного, рівного шару клоччя хорошої якості між брусами, т. к. брущаті стіни більше схильні продуванню, ніж рубані.

Якщо брус виготовляють на місці, то горбиль, який виходить при обрізки колод, теж йде у справу — його можна використовувати при настиланні чорних підлог, пристрої горищного перекриття або обрешітки даху.

Каркасні і панельні стіни

Одними з найекономічніших є каркасні і панельні стіни, так як на них витрачається значно менше деревини, ніж на рублені та брущаті будинку.

Основу каркасної стіни становить рама, що складається з верхньої і нижньої обв'язок, стійок між ними і розкосів. Відстань між стійками залежить від їх перетину і приймається кратним 30 див. Найчастіше крок стійок буває 60, 90 або 120 див.

На каркас йдуть дошки хвойних порід товщиною SO мм і шириною 100, 120, 140 мм, в залежності від виду застосованого утеплювача і зовнішніх температур. Висота стійок 260-280 див. Обв'язки роблять з тих же дощок, що і стійки. Елементи рами з'єднують між собою врубками або шипами (краще несквозными). Перед складанням каркаса на стовпи фундаменту настилають два шари руберойду, потім кладуть обрізки просмоленных дощок товщиною 20 мм і на них укладають цокольну обв'язку. Стики її дощок повинні розташовуватися тільки над стовпами фундаменту. З'єднують їх між собою способом «вполдерева», на цвяхах. На цокольну обв'язку настилають тонким шар клоччя або мінеральної вати і укладають нижню обв'язку рами з видовбаними гніздами для стійок. Обидві обв'язки з'єднують між собою цвяхами. Їх забивають у два ряди між стійками в шаховому порядку. Потім збирають основну частину каркаса, користуючись тимчасовими підкосами з дощок, якими розшивають стійки. Після складання каркаса до верхньої обв'язки прибивають подбалочную обв'язку, на яку потім укладають балки або плити перекриттів. Якщо для верхньої і нижньої обв'язок рами використовувати бруси (100x100; 100x150 мм), то можна взагалі відмовитися від цокольній і подбалочной обв'язок.

Зовнішню дощату обшивку стін виконують горизонтальної, вертикальної або діагональної (під 45°). Остання хороша тим, що забезпечує достатню жорсткість в поздовжньому напрямку. У всіх інших випадках у каркасі необхідно ставити розкоси з дощок або брусків не менше двох (у зустрічних нахилах) на кожну стіну.

Обшивку можна робити ще з плоских азбестоцементних листів, а також з «вагонки», але для внутрішньої обшивки, крім перерахованих матеріалів, добре підійдуть плити ДВП, ДСП, фанера і т. п. Проміжок між обшивками заповнюють плитним, волокнистим або сипучим утеплювачем (рис. 34Б). Для запобігання продування і витоку тепла між утеплювачем і внутрішньою обшивкою поміщають шар пароізоляції — водонепроникну плівку (пергамін, толь). Кращим утеплювачем вважається мінеральна вата або плити з неї. Однак, якщо не вдалося її придбати — не біда: відмінно підійдуть засипки з шлаку, пемзи, сухого торфу або тирси.

Перед використанням органічних засипок їх необхідно обробляти антисептиком, тобто змішати з вапном. На 10 об'ємних частин сухих тирси беруть 1-2 частини вапна-пушонки, добре перемішують і засипають шарами за 20-30 см, злегка трамбуючи кожен шар.
Ще легше збирати панельні (щитові) стіни (рис. 36).По швидкості і зручності монтажу вони перевершують усі розглянуті нами конструкції. Панелі збирають з тих же матеріалів, що і каркасні стіни (стійки, верхня і нижня обв'язки, утеплювач, зовнішнє і внутрішнє оздоблення). Ширина панелей — 90 чи 120 див. Зовнішню обшивку з азбестоцементних листів кріплять шурупами, а інші листові матеріали і дошки цвяхами.

Сборку панелей производят в горизонтальном положении. Сначала сколачивают раму, прибивают внутреннюю обшивку и укладывают пленку, затем панель плотно заполняют утеплителем и прибивают наружную обшивку. Собранную панель ставят на цокольную обвязку и прибивают к ней, забивая гвозди с торца под углом. Монтаж стен начинают от угла дома, устанавливая панели с помощью временных подкосов. Угловой стык панелей выполняют одним из способов: впритык (рис. 37А, Б) или используя угловой брус-стойку (рис. 37В). Стыки заполняют паклей или войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают с наружной стороны раскладкой (деревянной рейкой). По верху панелей укладывают подбалочную обвязку и прибивают к каждой панели на расстоянии 20 см от ее края.

Общая толщина каркасной или панельной стены (с двухсторонней обшивкой из досок и минерало-ватным утеплителем) при наружной температуре —30° С равняется 140 мм (20+100+20). С утепляющей засыпкой из шлака или опилок с известью толщина стены должна быть при той же температуре не менее 180 мм (20+140+20).

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)