Перекриття, дах, покрівля
Перекриття, дах, покрівля
Перекриття
Дерев'яні перекриття прості за конструкцією і зручні для зведення своїми силами в будівельних умовах, так як не вимагають при монтажі складних механізмів. Завдяки цьому вони отримали переважне поширення в індивідуальному будівництві житла, а також садових будиночків і госпбудівель.
Які бувають перекриття? Їх кілька різновидів — цокольне, мансардне, міжповерхове і горищне. І хоча вони трохи відрізняються один від одного, виконують їх за одним основним типом: дощатий настил по дерев'яних балках.
Пристрій цокольного перекриття над холодним підпіллям добре видно на рис. 38В. Несучими елементами тут є балки круглого або прямокутного перерізу, яке підбирають залежно від довжини прольоту, відстані між балками (кроку балок) і навантаження на перекриття. Балки роблять з добре просушеної деревини хвойних або листяних порід високої якості, без глибоких тріщин і слідів гнилі. До нижньої частини балок прибивають черепні бруски перетином 50x50 мм, на які розкладають обапіл або нестругані дошки чорної підлоги. Дуже зручно використовувати не окремі дошки, а збиті заздалегідь щити накату. Це значно прискорює роботу. Після укладання утеплювача поверх нього розстилають шар пергаміну або толю. Після цього настилають чисту підлогу зі струганих дощок товщиною 30-36 мм
Перед укладанням в нішу стіни кінці балок (крім торців) промащують гарячим бітумом, обгортають одним-двома шарами руберойду і кладуть на обрізок просмоленим дошки. Глибина ніші 15-20 см, а опорна площадка для балки — не менше 10 див. Торці балок відпилюють під кутом близько 60° і не доводять до задньої стінки ніші на 2-3 див. Вільний простір ніші заповнюють мінеральною ватою, а щілини навколо балки затирають розчином. Таким способом закладають кінці балок в цегляних і кам'яних стінах.
У будинках з панельними та каркасними стінами балки спирають на нижню (цокольну) або верхню (подбалочную) обв'язки. У рублених та брущатих будинках кінці балок врубують між двома вінцями «сковороднем» наскрізь.
Конструкція мансардного перекриття під річної (неотапливемой) мансардою аналогічна розглянутої, тільки в цьому випадку на чорні бруски укладають не обапіл, а стругані дошки, бажано з чвертями — це буде стеля приміщення, яке знаходиться під мансардою.
При влаштуванні мансардного або міжповерхового перекриття між опалювальними приміщеннями, можна або зовсім відмовитися від утеплювача, або замінити його двома шарами м'яких волокнистих плит (ДВП), укладених тільки для звукоізоляції (рис. 38Б). Іноді для цієї мети застосовують засипки, наприклад тирса з вапном або сухий мох. У цьому випадку на щити накату потрібно попередньо укласти будівельний папір, картон чи пергамін.
Якщо ви віддаєте перевагу мати в кімнаті гладкий стеля, то можна зробити підшивку з листів сухої штукатурки, ДВП (оргаліту), ДСП. Після затірки швів і грунтовки такі стелі можна білити, обклеювати папером або фарбувати водоемульсійними фарбами. При іншому способі дошки настилу не прибивають до черепних брусків, а знизу до балок, отримуючи відразу чистий стелю. У вітальні, передпокої для цієї мети добре підійде «вагонка», просочена оліфою і покрита лаком.
У горищному перекритті шар пергаміну кладуть на дошки настилу і лише потім утеплювач. Само собою зрозуміло, що в цьому випадку зверху не стелять підлогу з струганих дощок, а залишають утеплювач відкритим або настилають ходові дошки (горбиль), щоб під час ремонту можна було ходити по горищу. Як і в попередньому випадку, тут можна зробити гладкий стелю, підшив дошки знизу до балок.
Висота балок горищного перекриття може бути на 2 см менше, ніж вказано в таблиці. При використанні балок круглого перерізу (колод) їх діаметр приймають рівним висоті прямокутної.
Якщо немає пиломатеріалів потрібного перерізу балки можна зробити, збиваючи плазом по дві-три дошки. Цвяхи забивають в два-три ряди через 20 см в шаховому порядку, обов'язково пробиваючи дошки наскрізь, і загинають кінці поперек волокон. Наприклад, для балки перетином 12x8 см збивають дві дошки товщиною 4 см і шириною, рівній висоті балки, тобто 12 див. Стики дощок зміщують по довжині, розташовуючи їх «вразбежку».
Дах і крокви
Призначення даху — захищати перекриття будівлі від дощу і снігу і відводити стоки води від стін і цоколя. Правильне її пристрій продовжує життя вдома і в значній мірі визначає його вигляд.
Дах будь-якої конструкції складається з двох головних частин: захисна (покрівля) і несуча (крокви). В залежності від кліматичних умов, призначення та габаритів будівлі, типу і ваги покрівлі вибирають ту чи іншу форму даху і відповідну їй схему несучих конструкцій.
Дахи можуть бути найрізноманітнішої конфігурації. Найбільш поширені з них показані на рис. 39. Односхилий дах проста по конструкції, і її використовують головним чином для господарських споруд та гаражів. Для житлових і садових будиночків більш традиційні двосхилі і мансардні форми даху. Інші конструкції більш трудомісткі і складні, але вони можуть стати в нагоді в особливих випадках (за умови їх зведення теслями високої кваліфікації), Наприклад, вальмові дахи краще двосхилих протистоять вітровим навантаженням і набули більшого поширення в південних районах. Шатрова (чотирьохскатний) являє собою різновид вальмового і частіше використовується для будівель з квадратним планом. Найбільш складна по конструкції і копітка у виготовленні — хрестова (багатощипцовий) дах з-за того, що в місцях перетину скатів необхідно пристрій допоміжних діагональних крокв. При цьому утворюються разжелобки (ендови). Їх виконання вимагає особливої акуратності, тому що покрівля протікає найчастіше саме тут з-за скупчення в цих місцях снігу (будівельники кажуть — «снігового мішка»).
Схеми основних типів крокв показано на рис. 40. Вони є несучими конструкціями скатних дахів і діляться на наслонние (А-Б) і висячі (Р-Е).
Наслонні крокви являють собою по суті ті ж балки (подібні балок перекриття), але їх укладають не горизонтально, а похило, на опори різної висоти. Опорами служать дві зовнішніх стіни (при односхилим даху), або зовнішня і внутрішня стіни (двосхилий). Іншими словами, при влаштуванні двосхилого даху для наслонних крокв необхідна середня опора-стіна. Кроквяні ноги протилежних схилів даху необов'язково повинні бути в одній площині і можуть укладатися на коньковий прогін поперемінно.
Всі елементи ВИСЯЧИХ крокв, на відміну від наслонних, знаходяться в одній площині і мають бути жорстко пов'язані між собою. Це єдина конструкція незмінною геометрії — кроквяна ферма, яку спирають тільки на дві крайні опори. Кроквяні ноги висячих крокв, упираючись один в одного в конику, створюють значне горизонтальне тиск (розпір), яке передається стінам і навіть може їх перекинути. Тому тут необхідний нижній пояс кроквяної ферми (затягування), який сприймає розтягуючі зусилля і «гасить» розпір.
Такі принципові відмінності двох типів крокв. Може виникнути питання: до якого ж з них віддати перевагу?
Тут багато чого залежить від конкретних умов. Основні з них — це кількість прольотів і їх величина. Максимальні розміри прольотів між зовнішніми стінами, які можна перекрити тією або іншою конструкцією, вказані на рис. 40.
Зазначимо ще деякі особливості крокв.
Похилі крокви прості в збірці, не вимагають складних механізмів при монтажі — з цим цілком впораються дві людини. А ось висячі крокви вимагають більш ретельного виконання, і найголовніше: для установки на стіни готової будівельної ферми необхідний автомобільний кран, а це не завжди буває доступно. У цьому випадку виготовлені заздалегідь елементи крокв піднімають окремо і виробляють їх збірку вже на горищному перекритті, застосовуючи допоміжні розкоси і розшивки з дощок для тимчасового кріплення ферми.
На крокви беруть бруси або дошки хвойних порід товщиною 40-60 мм з добре просушеної деревини з мінімальною кількістю сучків і без тріщин. Колоди краще не використовувати через їх значної ваги і великої кількості многодельных сполук на врубках, які до того ж послаблюють переріз елементів і зменшують їх несучу здатність. Значно легше і зручніше в збірці дощаті конструкції, оскільки всі з'єднання елементів тут роблять на цвяхах з дерев'яними накладками. Врубки застосовуються тільки для з'єднання стійок з прогоном і лежнем.
Подивимося як збирають крокви обох типів.
Вузли наслонних крокв з дощок показано на рис. 41. В залежності від розміру прольоту і наявних матеріалів вони можуть бути зібрані за однією з трьох схем: зі стійками, з підкосами, зі стояками та підкосами. Для перших двох варіантів проліт між зовнішніми стінами дорівнює 6-8 м, а для третього – 8-10 м. Стійки роблять з тих же дощок, що і стропила. Для конькового прогону підійде брус 10x10 див. На лежень і мауерлат беруть або такий же брус або колода 0 15-18 см, стесана на два канти. Хомути зі сталевої смуги або скрутки з дроту '0 6 мм прибивають великими цвяхами до мауерлату, а у верхньому (коньковом) вузлі — до прогону. На стіни з полегшеною цегляної кладки, а також на легкобетонні і мелкоблочные укладають безперервний мауерлат по всій їх довжині. В каркасних і панельних будинках роль мауерлата виконує під-балкова обв'язка. При масивних цегляних і кам'яних стінах під кожну кроквяну ногу кладуть тільки відрізок колоди або бруса довжиною близько 50 см, при цьому кінці хомутів кріплять до металевих крюкам, забитих у товщу стіни на 25-30 см нижче мауерлата. У рублених та брущатих будинках наслонние і висячі крокви спирають на верхній вінець стіни, а хомути кріплять до другого вінця, вважаючи зверху.
Вузли дощато-цвяховий кроквяної ферми зображені на рис. 42. Її збирають без ригеля або з ригелем на прольоти до 6 або до 8 м. Навряд чи вам доведеться перекривати прольоти більшого розміру. Одинарну затяжку роблять з тих же дощок, що і крокви, а для подвійний затягування підійдуть дошки меншої товщини (але не менше 4 см). Для ригеля і накладок годяться дошки товщиною 25-30 мм
Якщо в площині крокв жорсткість даху забезпечується самою кроквяної ферми, то для протидії вітрових навантажень в поперечному напрямку необхідно влаштувати одну-дві діагональні зв'язку (розкоси) у кожному схилі. Їх роблять з дощок товщиною 30-40 мм, прибиваючи до основи однієї кроквяної ноги і до середини або верхній частині сусідній (рис. 43А). У наслонних кроквах розкоси зручніше ставити над середньою стіною, прибиваючи дошки до лежню і стійки (рис. 43Б).
Перетин крокв залежить від навантаження (вага покрівлі і снігу), розміру прогону, кроку крокв і кута їх установки (ухилу покрівлі). Для найбільш поширеного випадку — крок крокв 120 см, покрівля асбоцементна, ухил даху близько 30° — перетин крокв у залежності від прольоту можна підібрати по таблиці 6. З її даних випливає, що, застосувавши підкоси, можна трохи зменшити висоту перерізу крокв.
Покрівля.
Після установки крокв негайно приступають до спорудження покрівлі з тим, щоб дерев'яні конструкції не встигли намокнути від дощу. Кращий час для покрівельних робіт — погожі літні дні, коли тепло і сухо. Пристрій рулонних покриттів, пов'язане із застосуванням мастик, взагалі можливо тільки при абсолютно сухої погоди.
Вибір типу покрівлі — справа серйозна. Тут важливі багато факторів. Одні з них — ухил даху (її крутизна), який може змінюватися в значних межах — від 0° до 60°. Це залежить від природних умов у даній місцевості (снігові і вітрові навантаження), типу будівлі (житловий будинок, господарська споруда), архітектурних вимог і традицій, нарешті,—від особистих смаків.
Не останню роль відіграють міркування економічності початкових і експлуатаційних витрат. При цьому треба врахувати такий момент: чим більше кут нахилу даху, тобто чим вона вище, тим вона дорожча, оскільки збільшується витрата матеріалів на її спорудження (в тому числі і на покрівлю). Але, з іншого боку, висока покрівля вимагає меншого догляду, оскільки на крутих схилах не затримуються сніг і вода, тому вона краще зберігається і, отже, довше служить. Крім усього іншого, островерха дах створює виразний архітектурний вигляд будинку.
Але крім перерахованих міркувань (і навіть незважаючи на них), вирішальним фактором при виборі типу покрівлі може виявитися відсутність у продажу уподобаного вами покрівельного матеріалу. На жаль, буває і таке.
Грамотно зроблена покрівля сприяє гарній цілості не тільки даху і горищного перекриття, а також стін і фундаментів будинку.
Якою ж має бути ідеальна покрівля? Насамперед — довговічної (міцною, неспалимою), легким і водонепроникним. І ще — недорогий і зручною у пристрої.
Треба визнати, що в даний час поки немає ідеальних покрівельних матеріалів, що володіють всіма перерахованими якостями в повній мірі, придатних для будь-яких умов, та до того ж недорогих. Існуючі види покриттів лише в різній мірі і далеко не завжди відповідають необхідним вимогам. Тому, щоб краще розібратися в них, ближче познайомимося з деякими найпоширенішими покрівельними матеріалами, причому не будемо розглядати такі традиційні, але застарілі типи покрівель, як-то: солом'яні, комишитові, дранкові (ґонтові) і т. д. Вони, звичайно, по-своєму красиві і оригінальні, але не відповідають сучасним вимогам, дуже трудомісткі і виглядають досить екзотично.
Отже, в малоповерховому сільському будівництві зараз застосовують наступні (рис. 44, 45) типи покрівель: дерев'яні (тесовые), черепичні, металеві, рулонні і азбестоцементні (плоскі й хвилясті листи). Спробуємо коротко їх охарактеризувати.
Тесів покрівля весьмя витончена і приваблива, але знаходить дуже обмежене застосування із-за дефіциту і дорожнечі вихідного матеріалу. Її можна рекомендувати лише в місцях, багатих лісом,— це в основному північні і східні райони країни. Головний недолік тесових покриттів — горючість. Термін служби двошарової тесовой покрівлі (за умови ретельного виготовлення та догляду) може досягати 15-20 років. Мінімальний кут нахилу до 30°.
Черепична покрівля поширена в основному на заході Союзу і в Прибалтиці. Вона дуже красива, практично вічна, згорає і майже не потребує догляду. Її широке застосування стримується недостатнім обсягом виробництва. Недоліки покрівлі — висока вартість, велика трудомісткість споруди і значну вагу (до 70 кг/м2), з-за чого потрібні потужні міцні крокви. Черепична покрівля добре працює на великих ухилах — 45-60°. Металеву покрівлю роблять з тонкої листової сталі товщиною 0,5—1 мм з цинковим покриттям або без нього (чорна сталь). Чорну сталь перед укладанням покривають з двох сторін оліфою (з лицьового боку листи додатково фарбують). Це один з найдорожчих типів покрівлі, досить складною у виготовленні і до того ж вимагає постійного догляду. Позитивні її властивості — мала вага і можливість спорудження даху будь-якої конфігурації. Покриття з чорної сталі служить 20-25 років, з оцинкованої — 25-30 років. Мінімальний кут нахилу — 20°.
Недорога і проста за технологією покрівля з рулонних матеріалів. Це насамперед толь і руберойд. При належному дотриманні технології трьох-п'ятишарові покриття з руберойду служить не менший термін, ніж металева покрівля, при набагато менших витратах. Але і тут є один суттєвий недолік — горючість. Покрівлі з руберойду застосовують на схилах дахів від 0 до 45° і більше.
Покриття з плоских азбестоцементних плиток (етерніт) за своїми характеристиками близький до черепичної покрівлі. Воно має, правда, менший термін служби (30-40 років), але зате покрівля з плиток легше і не так трудомістка в пристрої. Її нахил 30-50°.
Хвилясті азбестоцементні листи (їх часто, хоча і неправильно, називають «шифер») застосовують зараз в переважній більшості випадків. Покрівля з них довговічна, має досить малу вагу і вимагає мінімального догляду. Для посилення архітектурний виразності листи покрівлі можна фарбувати. Оптимальний ухил даху вибирають в межах' 20-45°.
Після короткого знайомства з типами покрівель розглянемо трохи докладніше пристрій двох з них, найбільш поширених: з рулонних матеріалів і азбестоцементних хвилястих листів.
Покрівля з рулонних матеріалів — недорогий і доступний вид покриття: Толь іноді застосовують для покрівель господарських споруд або в якості тимчасового покриття житлового будинку. Руберойд ж служить в два-три рази довше, і його цілком можна рекомендувати для житлових будинків і садових будиночків. Зазначимо також, що при ухилі даху менше 15° (аж до 0° — плоска покрівля) — це взагалі єдино можливий вигляд покриття.
Щоб отримати надійну і довговічну покрівлю, потрібно дотримуватися' технологію робіт, про яку ми коротко розповімо.
Кількість шарів покриття з руберойду залежить від ухилу даху. На крутих схилах (45° і більше) досить двох шарів; на середніх (20-40°) — три; на малих ухилах (5-15°) — чотири. Для плоскої покрівлі кількість шарів повинно бути не менше п'яти.
Рулонний килим настилають на жорстке і рівна основа. Роблять його таким чином.
На крокви прибивають решетування з необрізних дощок (20-25 мм) з інтервалами 4-6 див. Поверх неї під кутом 30-45° набивають суцільний настил із вузьких і сухих дощок (15-20 мм). Щоб руберойд став рівним, рулони перед укладанням перемотують у зворотний бік або витримують в розкатаному стані один-два дні. На скати руберойд настилають смугами або паралельно коника (рис. 46А), або перпендикулярно йому (рис. 46Б). Перший спосіб більш надійний, хоча і дещо складніше. Для нижнього і внутрішніх шарів рулонного килима беруть тільки пергамін або руберойд з пилоподібним посипкою, а для верхнього, покривного шару — тільки руберойд з крупнозернистою або лускатим посипанням.
Найбільш надійною є покрівля, всі шари якої приклеєні на мастиці. Мастики бувають холодні і гарячі. Холодні мастики зручніше в роботі, але гарячі забезпечують більш міцне зчеплення шарів між собою та основою. До складу мастик входять бітум і наповнювачі — пилоподібні та волокнисті. До перших належать шлакова пил, вугільна зола, мелений вапняк, гіпс, цегляна пил і дрібні тирсу. У холодну мастику додають також вапно-пушонку. Волокнисті наповнювачі — це мінеральна вата і азбест. Кращий наповнювач — комбінований, що складається з однієї частини волокнистого і 1,5—2 частини пилоподібного (за обсягом). Наведемо склад гарячої мастики: бітум — 8-9 частин, наповнювач — 1 -2 частини. У холодну мастику входять: бітум — 2 частини, солярове масло («солярка») — 2 частини, наповнювач — 1 частина.
Готують гарячу мастику в котлі, нагріваючи дрібні шматки бітуму до повного розчинення (близько 200°), поступово додають наповнювач і перемішують, отримуючи однорідну масу. При нанесенні гарячої мастики її температура повинна бути не менше 160°. Для холодних мастик солярове масло і наповнювач змішують в окремому казані і обережно вливають в розплавлений бітум при постійному перемішуванні. Охолоджена мастика повинна мати консистенцію рідкої сметани. Слід дотримуватися обережності при роботі з відкритим вогнем, зокрема — не наповнювати казани доверху, щоб киплячий бітум не потрапив на палаючі дрова.
Перед укладанням рулонного килима не забудьте очистити дерев'яний настил від пилу і бруду і ретельно промазати його грунтовкою. Це роблять для кращого зчеплення з нижнім шаром покриття. Пилоподібне посипання нижньої сторони руберойду слід зчистити щіткою або обробити поверхню грунтовкою. Грунтовку готують, розчиняючи бітум в гасі або солярці. Після того як грунтована поверхню підсохне, на неї укладають пергамін на мастиці, потім перший шар руберойду на мастиці, другий і т. д. В нижньому і внутрішніх шарах покриття накладання смуг повинен бути 6-8 см, а в останньому (покрывном) — 10-12. У кожному наступному шарі смуги зміщують вгору або вниз, щоб не збігалися місця стиків: у двошаровому килимі — на половину ширини смуги; в трехслойном — на одну третину і т. д. Якщо руберойд гладкий, то поверхня готового рулонного покриття промащують мастикою (шаром близько 4 мм), посипають грубозернистим піском або дрібним гравієм і злегка трамбують.
Оформлення карнизного звису двошарової рулонної покрівлі показано на рис. 47. Фартух роблять смуги з оцинкованої сталі. Місця примикання шарів килима до фартуху промащують бітумом.
Просту рулонну покрівлю можна зробити і не застосовуючи мастику. Вона добре підійде для госп-будівель або в якості тимчасової для садового будиночка.
Безмастичный килим настилають за другим способом (рис. 46Б). У цьому випадку смуги руберойду перекидають через коньок даху. Напуск сусідніх смуг має бути мінімум 12 див. прибивають Їх толевими цвяхами у місцях нахлеста і відразу укладають другий шар, зрушуючи смуги на половину їх ширини. Стики смуг верхнього шару накривають по всій довжині ската дерев'яними рейками (20—30x40 мм), прибиваючи їх цвяхами. Тим самим забезпечують щільне укладання рулонного килима. Для більшої надійності накладання смуг верхнього шару можна промазати мастикою. Рейки попередньо покривають двічі гарячою оліфою. Карниз оформляють так, як показано на рис. 47, або повертають руберойд під решетування на 10-15 см і закріплюють толевими цвяхами. Карнизна дошка в цьому випадку не потрібна.
Покрівля з азбестоцементних хвилястих листів найбільш популярна у індивідуальних забудовників. Її позитивні якості ми вже згадували, тому відзначимо ще тільки підвищену жорсткість цього покриття, яка дозволяє відмовитися від суцільної обрешітки і знизити вага покрівлі. Рідкісну решетування тут роблять з брусків 50x50 мм, які прибивають до крокв паралельними рядами, причому карнизні бруски мають трохи більшу товщину — 60 мм, Відстань між брусками приблизно 500-550 мм, тобто трохи менше половини довжини листа. На розрізі ската даху це добре видно (рис. 48). Листи кріплять до решетування цвяхами з широкими капелюшками або шурупами довжиною 70-90 мм. Отвори для цвяхів роблять тільки в гребенях хвиль — їх треба не пробивати, а просвердлювати. Діаметр отворів повинен бути на 2-3 мм більше діаметра цвяха або шурупа. Це запобігає можливість появи тріщин при деформації листів від коливань температури. Під капелюшки цвяхів або головки шурупів обов'язково підкладають шайби з оцинкованої сталі, гуми або двох шарів руберойду. Шайби попередньо змащують з обох сторін суриковою замазкою. Забивати цвяхи слід щільно, але обережно, намагаючись не розколоти лист, оскільки він досить крихкий. Після закінчення робіт капелюшки цвяхів покривають суриковою замазкою і промащують всі сумнівні стики та щілини.
Листи укладають на скат даху одним з двох способів: зміщуючи листи половину ширини в кожному ряду — вразбежку, або без зміщення — лист над аркушем. Перший з них простіше і надійніше, а при другому способі, щоб уникнути чотириразового нахлеста аркушів, їх кути доводиться обрізати. Ця довга і копітка робота затягує терміни спорудження покрівлі.
Перший (карнизний) ряд листів кладуть по туго натягнутому шнуру-причалюванню, щоб звис покрівлі був абсолютно рівний. Сусідні листи з'єднують внапусток на цілу хвилю або півхвилю. Кожен наступний ряд повинен перекривати нижній не менше ніж на 14 см при ухилі 20-30° і мінімум на 10 см — при більш крутих схилах.
Покрівлю завершує коник, який закриває стик останніх рядів обох схилів (рис. 49А). Промисловість випускає спеціальні конькові деталі КПО-1 і КПО-2, але якщо вам не вдалося їх придбати, не впадайте у відчай. Стик листів можна закрити смугою з оцинкованої сталі або двома дошками, збитих під кутом. Їх укладають поверх листів і прибивають до брусків обрешітки (рис. 49Б). Дошки заздалегідь покривають оліфою і після просушування фарбують залізним суриком. Не забудьте пофарбувати і капелюшки забитих цвяхів.
Готову покрівлю з хвилястих листів також можна пофарбувати, причому не тільки суриком, але і будь-який інший олійною фарбою для зовнішніх робіт. Колір вибирають довільно, бажано світлого тону. Листи попередньо покривають грунтовкою або оліфою один-два рази і після повного висихання фарбують. Пофарбована покрівля виглядає ошатною і довше служить.
Крім гребеневих, для цієї покрівлі випускаються й інші деталі: два типу куточків для оброблення прилягання пічної труби і лотки для покриття розжолобків (ендови). При необхідності ці деталі можна замінити смугами з оцинкованої сталі, зігнувши їх до потрібного профілю.
Якщо все-таки у пристрої покрівлі доведеться зустрітися з ендови, то в цьому місці на 20-30 см в обидві сторони треба обов'язково зробити суцільну обрешітку. На неї наклеюють один-два шари руберойду на мастиці і після цього укладають заводський або саморобний лоток з оцинкованої сталі. Його краю заводять під азбестоцементні листи не менше ніж на 16-18 см, оскільки ендова — найвразливіше місце для протікання.
ПАРОІЗОЛЯЦІЯ ДАХУ.
Не слід забувати, що вологовміст теплого внутрішнього повітря вище, ніж холодного зовнішнього, тому дифузія водяної пари (як через покриття мансарди, так і через зовнішні стіни будівлі) спрямована з приміщення назовні. Зовнішня (верхня) частина покрівельного покриття являє собою гідроізоляційний шар, погано пропускає водяні пари і сприяє утворення конденсаційної вологи з внутрішньої (нижньої) сторони покрівлі.
Наслідки не змусять себе чекати; незважаючи на добре виконану гідроізоляцію даху, на внутрішній поверхні покрівельного покриття з'являться мокрі плями і цвіль, погіршаться теплоізоляційні якості утеплювача, зі стелі почнуть падати крапельки води (не із-за протікання покрівлі, а в результаті конденсації водяних парів).
Враховуючи негативний вплив вологи на теплоізоляційні характеристики матеріалів, утеплювач необхідно захистити від зволоження водяними парами, що містяться в повітрі приміщення, шаром пароізоляційного матеріалу, розташувавши його з внутрішньої (нижньої) сторони утеплювача. Для видалення вологи, що потрапила з якихось причин теплоізоляційний матеріал, між утеплювачем і зовнішнім (гідроізоляційним) шаром покрівельного покриття слід передбачити вентильований повітряний прошарок.
Так, як для Росії різниця температур на вулиці і в приміщенні — справа звичайна, конденсат буде виникати завжди.
Одним із способів усунення наслідків утворення конденсату є особлива будова даху: теплоізоляція повинна бути повністю загерметизована зверху гідроізоляцією і знизу пароізоляцією — це виключить нагрівання верхнього шару покрівлі зсередини.
Наявність пароізоляції — обов'язково, вона укладається між утеплювачем і внутрішньою обробкою приміщення.
Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні
Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам
Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону
Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)
Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных
Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть
Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)
- Сучасний заміський будинокНе останнє місце при будівництві заміського будинку займає обробка як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішнє оздоблення виконує не тільки захисну функцію, але і не менш важливу естетичну. Потрібно будувати так, щоб високоякісна зовнішня обробка і стильн
- Будинок з мансардою - практично і красиво?Будівництво будинку з мансардою має безліч переваг, у першу чергу - це економія кошти при порівняно невеликій втраті корисної площі. Мансардний поверх обійдеться трохи дешевше повноцінного, так як зверху немає плит з / б, альо вартість 1 м. кв. обштука