Підлоги і перегородки

Різноманітні конструкції підлоги можна розділити на дві основні групи: підлоги за перекриттів і підлоги по грунту.

Підлоги першої групи є складовою частиною конструкції перекриття. Про них ми розповідали в попередньому розділі (див. гол. 6), а тут розглянемо пристрій підлог тільки по грунту.

Підлоги, що лежать безпосередньо на землі, використовують у спорудженні відкритих майданчиків, терас, а також у підвалах, хозпостройках і підсобних приміщеннях.

В залежності від виду завершального покриття пол називають цементним, глинобетонным, керамічним або плитковим і т. д. В даному випадку, як ви бачите, показаний цементну підлогу. Він добре підходить для покриття майданчиків, підлоги в гаражі або підвалі. Якщо в цій конструкції замість бетонної підготовки і стяжки укласти шар глини з щебенем — вийде найпростіший глинобетонный підлогу. Це найдешевший тип покриття. Тим не менш, він відмінно підійде для господарського сараю або сухого підпілля (погреби). Якщо ж на цементну стяжку покласти керамічну (метлаську) плитку — отримаємо плитковий підлогу, володіє хорошими гігієнічними властивостями, так як його легко утримувати в чистоті (рис. 50Б). Таке покриття буде доречно в майстерні, комори або на терасі.

Розглянуті покриття відносяться до холодних. Для утеплення використовують теплі засипання і покриття з рулонних матеріалів (лінолеум) на теплоізоляційній основі. Їх або наклеюють безпосередньо на цементно-піщану стяжку, або на шар ДВП (рис. 50В). Ці підлоги роблять на кухні, у підсобних приміщеннях квартири, коридорах і теплих підвалах.

Дерев'яну підлогу з обапола або напівобрізних дощок настилають по лагах, втопленным у глину (рис. 50Г). Цей недорогий підлогу влаштовують в хозпостройках для утримання худоби і птиці.

Є ще один вид підлог по грунту — підлоги по лагам.

Схема такої конструкції показана на рис. 51 А. Це старий, можна сказати класичний тип підлоги, що має найбільше поширення у сільському будівництві житлових будинків і садових будиночків. Влаштовані вони просто, але вимагають акуратності і старанності у збірці. Застосовують їх у житлових кімнатах першого поверху і на верандах.

Стовпчики під лаги кладуть з кількох рядів звичайного цегли на цементному розчині. Під кожен стовпчик роблять щебеневу або бетонну підготовку. Відстань між лагами (50-80 см) залежить від товщини дощок покриття, а відстань між стовпчиками (уздовж лад) приблизно 80-100 див.

Всі лаги повинні лежати на одному рівні, строго горизонтально. Цього домагаються, підкл-дывая під них обрізки дощок різної товщини, та контролюють висоту з допомогою рівня. Як лаги, так і дошки підлоги не повинні доходити до стіни на 15-20 мм,—утворилися щілини будуть закриті плінтусами по закінченні робіт.

Настилаючи підлогу, злегка покороблення дошки укладають поперемінно опуклостями вгору і вниз, щільно стискаючи їх між собою за допомогою спеціальних затискачів або дерев'яних клинів. Цвяхи в кожну дошку забивають попарно під невеликим кутом, назустріч один одному, а капелюшки втоплюють на 2-3 мм. Якщо кромки дощок не дуже рівні або використовується матеріал від розібраного статі, то щільно підігнати їх можна, якщо скористатися таким простим способом. Прибитої дошці злегка притискають наступну і фіксують її в двох-трьох місцях цвяхами, забиваючи їх не до кінця. Потім вставляють ножівку у щілину і пропилюють її по всій довжині. Після цього виймають цвяхи і знову притискають дошки. У разі необхідності операцію повторюють. Зазвичай двох-трьох пропилу буває цілком достатньо.

Найбільш якісний дощана підлога виходить, якщо використовувати дошки або шпунтовані з чвертями. На жаль, їх не завжди вдається придбати. Тому, застосовуючи наявний матеріал, треба стежити, щоб він був зовсім сухий, і згуртовування дощок приділити особливу увагу. Після завершення складання, якщо необхідно, можна прострогать рубанком кромки дощок в стиках і добитися абсолютно гладкою і рівній поверхні підлоги.

На дощаному настилі можна викласти паркетна підлога, настелити синтетичні плитки, лінолеум, палас або ворсовий килим (рис. 51 Б).

Якщо у вас є тільки короткомерный матеріал (обрізки дощок довжиною 50-70 см), то можна зробити оригінальний підлогу, прибиваючи дошки рядами під кутом 30-45° між сусідніми лагами, змінюючи напрям кута в кожному ряду. Вийде покриття, що нагадує гігантський паркет «ялинкою» (рис. 51В). Хоча таку підлогу і многодельнее звичайного, зате він не вимагає дефіцитного довгомірного матеріалу, оригінальний і вельми непогано виглядає.

 

Перегородки

Найчастіше влаштовують цегляні, гіпсові та дерев'яні перегородки.

Цегляні та шлакоблочні перегородки ставлять в цегляних та кам'яних будинках, а також у вологих приміщеннях. Із-за значної ваги їх кладуть по бетонній підготовці на піщаній подушці (рис. 52). Товщина перегородок 120 або 65 мм (див. гол. 5 «Цегляні стіни»). При холодному підпілля з утепленим цокольним перекриттям влаштовувати цегляні перегородки недоцільно, так як в цьому випадку доведеться закладати підошву їх фундаменту на ту ж глибину, що і фундаменти зовнішніх стін. Це відноситься і до садових будиночків.

Гіпсові перегородки встановлюють цегельні або обпираються на балки або лаги підлоги. Їх збирають з блоків промислового виробництва, але якщо у вас є будівельний гіпс (алебастр), блоки цілком можна виготовити самостійно, на місці будівництва. Їх орієнтовні розміри 40 х 80 см при товщині 6-8 див. Блоки готують із сухої суміші алебастру з тирсою складу 1:3. Працювати треба швидко: за-творіння водою, перемішування і розлив маси у форми повинні тривати не довше 5 хв., оскільки вже через 7-10 хв. блоки затвердіють. Щоб прискорити роботу, готують 2-3 форми, а для освіти в торцях блоків пазів у форму закладають рейки трикутного або напівкруглого перерізу. Під час складання перегородки пази заливають гіпсо-піщаним розчином складу 1 : 1 і цим же складом затирають поверхні готової перегородки.

Дерев'яні перегородки також ставлять тільки на балки або лаги. Якщо перегородка проходить між основними балками підлоги і паралельна їм, то для неї встановлюють додаткову балку, яка спирається на ригелі, врубленные в сусідні основні балки. Якщо ж напрямок перегородки перпендикулярно балок або лагів, то на них укладають брусок-прогін, а на нього вже встановлюють перегородку.

По конструктивному виконанню дерев'яні перегородки бувають трьох типів: суцільні дощаті — одинарні і подвійні; подвійні з повітряним проміжком або заповненням каркасно-обшивні.

Прості дощаті перегородки роблять з чистих або получистых (обструганих з одного боку) обрізних дощок товщиною 40-50 мм і шириною 100-120 мм Більш широкі дошки застосовувати не слід — вони можуть пожолобитися. Краще всього для влаштування перегородок підходять дошки або шпунтовані з чвертями. У цьому випадку гарантована жорсткість перегородки і відсутність в ній щілин. З цих же міркувань обрізні дошки також згуртовують між собою круглими дерев'яними шпильками діаметром 8-10 мм Розташовують їх приблизно через 100 см по висоті і в шаховому порядку по довжині перегородки. Круглі шипи можна замінити сталевими нагелями (цвяхи без капелюшків) довжиною 4-6 див.

На показаний розріз одинарної дощаній перегородки. Перед її установкою на стінах, до яких вона примикає, з допомогою виска шнуром відбивають вертикальні лінії. Проводять також лінії на балці і на стелі. За ним прибивають напрямні бруски (40x40 мм), що утворюють пази шириною, рівній товщині використовуваних дощок. Причому один з брусків не доводять до стіни на 20-30 см, щоб дошки можна було вільно вставляти в паз між брусками.

Дошки для перегородки повинні бути коротше висоти приміщення на 10-20 мм, а в новому січеному або брусчатом будинку — на 40-50 мм. Це необхідно для компенсації усадок стін будинку. Напрямні бруски в цьому випадку беруть трохи більшої висоти (40x60 мм).

Дошки вставляють по одній в пази, присувають впритул один до одного і надійно фіксують їх положення за допомогою шипів чи цвяхів, щоб отримати огорожу без щілин і зазорів. Внизу готової перегородки з обох сторін прибивають плінтуси. Невеликі щілини між перегородкою і стіною конопатять клоччям, змоченої в глиняному або гіпсовому розчині.

Якщо дошки були відмінної якості, то їх можна покрити оліфою, а потім лаком або емаллю. Не дуже гладкі поверхні з тріщинами обклеюють тканиною або оббивають ДВП і фарбують або обклеюють шпалерами. Прості дощаті перегородки застосовують, коли не потрібна хороша звукоізоляція.

Якщо ж вона необхідна, наприклад, в спальні, то перегородку можна зробити подвійний, набивши на вже зібрану ще один ряд дощок (20-30 мм) під кутом або горизонтально. Ще краще зробити подвійну перегородку з повітряним проміжком або заповненням звукопоглинальним матеріалом з м'яких ДВП, мінеральної вати або плит з неї.

Конструкція подвійний дощаній перегородки зі звукопоглотітелем показана на рис. 53Б. Тут використовують дошки 19-25 мм з чвертями. Зазор між рядами дощок роблять близько 40 мм. Його отримують за допомогою двох брусків, прибитих до стелі й балці по осі перегородки. Спочатку повністю збирають одну сторону перегородки, заводячи по черзі дошки в пази і присуваючи один до одного, потім збирають іншу сторону і одночасно закладають звукопоглотитель. До нижнього бруска дошки прибивають, а їх верхні кінці залишаються вільними і тримаються за рахунок пазів. Обробка перегородки така ж, як у попередньому випадку.

Найбільш економічна каркасно-обшивна конструкція перегородок. Її збирають на шипах, врубках або цвяхах з дощок перетином 40-60x60-4-80 мм. Каркас встановлюють на балку або лагу, а бічні стійки прибивають до стін. В цегляних та кам'яних будинках для цього передбачають по 2-3 дерев'яні пробки з кожного боку перегородки. Крок проміжних стійок каркаса вибирають залежно від розмірів аркушів чи дощок обшивки, в межах 50-90 див. Верхня обв'язка каркаса не повинна доходити до стелі на 10-20 мм, а отриманий зазор конопатять клоччям, змоченої в глиняному або гіпсовому розчині, і закривають з обох сторін брусками після остаточного складання і обшивки перегородок.

Обшивання каркаса роблять з тонких дощок 15-19 мм, фанери, ДВП або ДСП, а також з гіпсокартонних листів (суха штукатурка). Останній варіант найбільш економічний. У разі використання для обшивки дощок можна застосувати в якості звукопоглотітеля злегка зволожену засипку з тирси з вапном-пушонкою або гіпсом (10:1).

При влаштуванні в перегородці дверного отвору в каркас вводять додаткові горизонтальні бруски для установки дверної коробки. Такі ж бруски передбачають у місцях майбутнього кріплення килима, картин або книжкових полиць.

Обробка перегородки може бути виконана будь-яким способом — обклеювання шпалерами, фарбування і т. п.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)