Сантехніка, Водяне опалення.

Найзручнішим видом опалення, що забезпечує досить комфортні умови проживання, є, безумовно, централізоване постачання від магістральної тепломережі. З ним найменше клопоту. У сільській місцевості, як ні шкода, воно економічно доцільно тільки у великих селищах або на центральних садибах колгоспів і радгоспів. У невеликих селах більшого поширення отримали автономні системи квартирного опалення — парове або водяне. Про пічному опаленні ми розповіли в попередньому розділі, а зараз розглянемо систему квартирного водяного опалення, особливості його пристрою і експлуатації. Відразу попередимо, що в садових будиночках робити його не можна, оскільки взимку, залишившись без нагляду, воно вийде з ладу — просто лопнуть труби від замерзлої води.

Найбільш простою і широко використовується двотрубна схема з верхньою розводкою труб (лінія) від генератора тепла і прокладкою зворотної лінії на рівні підлоги (під опалювальними приладами). Основні елементи цієї схеми регулювальні крани. Стрілками на схемі показано напрямок руху води.

Вода в системі циркулює за рахунок різниці об'ємних ваг гарячої і холодної води, тому таку схему називають гравітаційною. При її роботі нагріта в котлі вода піднімається по головному стояку, надходить через подає лінію і підводку до радіаторів, тут вона віддає тепло, охолоджується і повертається по зворотній лінії в котел, замикаючи циркуляційне кільце. Потім цикл повторюється і т. д.

Гарячу подає й холодну зворотній лінії прокладають з невеликим ухилом близько 1 -2% по напрямку руху води. Це необхідно для того, щоб в трубопроводах не застоювалися повітряні пробки при заповненні системи водою і щоб вона повністю зливалася при відкритому крані (8). Повітря з системи видаляється через розширювальний бачок, який встановлюють в найвищій точці системи, бажано в теплому приміщенні або на горищі, в утепленому коробі. Крани 8 і 9 монтують у найнижчому місці системи. За рівнем води в бачку необхідно стежити, не допускаючи його пониження менше ніж на половину бачка. Воду в систему при необхідності доливають під напором через кран 9 або безпосередньо в бачок (при відсутності водопроводу).

Для поліпшення циркуляції води та підвищення теплообміну бажано виконати деякі вимоги до монтажу системи. По-перше, циркуляційне кільце не слід робити занадто великим, щоб не збільшити опір руху води. Завжди краще замість одного протяжного контуру змонтувати два-три коротких, розташувавши котел в центрі навантажень, приблизно посередині будинку. По-друге, буде дуже добре, якщо вдасться встановити котел в підвалі або спеціальному приямку, хоча б на 30-60 см нижче рівня підлоги, оскільки низьке розташування генератора тепла відчутно збільшує циркуляційний тиск в системі опалення. І, нарешті, при монтажі трубопроводів необхідно застосовувати труби не менше певного діаметру: для головного стояка 40-50 мм; подає н зворотної лінії 32-40 мм; підводки до радіаторів 20-25 мм Непогано також для з'єднань труб використовувати не косинці, а відводи зварні — вони мають менший гідравлічний опір.

Взагалі кажучи, монтаж системи водяного опалення краще доручити фахівцеві (слюсареві-сантехніку), а наведені тут відомості використовувати для контролю за виробництвом робіт і налагодженням системи.

В якості генераторів тепла квартирного опалення застосовують котли і водонагрівачі різноманітних конструкцій, що працюють на газовому та твердому паливі. Найбільш зручні в експлуатації газові опалювальні апарати, які використовують при наявності в даній місцевості магістрального газу. До апаратів такого типу належать водонагрівачі АГВ і АОГВ з теплопродуктивністю від 6 до 20 ккал/год, що дає можливість опалювати площі від 60 до 150 м2.

Апарати типу АОЖВ випускають двох модифікацій — теплопродуктивністю 9 і 20 мкал/ год. Вони працюють на рідкому паливі (солярка) і можуть опалювати площа відповідно до 70 й 150 м2. Паливний резервуар цих апаратів забезпечує безперервну роботу протягом 12-15 годин.

Третя група опалювальних апаратів — чавунні водогрійні котли, що працюють на твердому паливі. Це апарати типів КЧМ та КЧММ, вони також мають кілька модифікацій, а їх топки розраховані для спалювання антрациту, кам'яного або бурого вугілля, коксу. В крайньому випадку їх можна топити торф'яними брикетами чи навіть дровами, але при цьому падає їх теплова потужність і, отже, потрібна більш тривала топка. Особливістю котлів є те, що вони збираються з окремих секцій, і завдяки цьому можна підібрати їх кількість у відповідності з необхідною теплопродуктивністю, яка може змінюватися від 9 до 45 Мкал/ год. Це відповідає опалювальної площі від 70 до 320 м2. Конструкція цих котлів припускає переробку топок для установки газових пальників або форсунок, якщо виникне така необхідність. Завдяки перерахованим особливостям котли на твердому паливі мають певною універсальністю і отримали широке поширення.

Знаходять застосування також опалювально-вароч-вальні апарати, які (крім опалення приміщень) використовують для приготування їжі та гарячого водопостачання. В деяких випадках це може представити безсумнівну зручність. До цієї групи відносяться апарати типу АОТВ, що працюють на твердому паливі. Вони можуть обігрівати площа 70 м2.

При монтажі котлів слід приділити особливу увагу протипожежним заходам. Котел необхідно встановлювати на сталевий лист по азбестовому картону або повсті, просоченій глиняним розчином. Лист вибирають більше габаритів котла на 10 см в кожну сторону, а перед топкою — 50 див. Доступ до котла повинен бути вільним, а відстань від котла до стін — не менше 20 см. Дерев'яні стіни в місці установки котла також необхідно оббити сталевим листом по азбестовому картону.

В якості нагрівальних приладів найчастіше застосовують чавунні радіатори або сталеві конвектори, причому радіатори краще, оскільки завдяки своїй масивності вони добре акумулюють і довго віддають тепло. До того ж, чавун краще протистоїть корозії. Але конвектори компактніше і менше псують інтер'єр кімнат. При відсутності промислових нагрівальних приладів цілком можна використовувати гладкотрубние регістри (труби діаметром 60-80 мм), розташовуючи їх у статі під вікном на всю його ширину.

Водопостачання

Як співається в старій пісні — «без води — і ні туди і ні сюди...» Краще всього, звичайно, якщо є водопровід або хоча б водорозбірні колонки. Прк відсутності ж водопровідної мережі доводиться споруджувати шахтний колодязь. Це краще робити колективно для постачання водою групи будинків, але спочатку треба вибрати відповідне місце і переконатися, що тут є вода, пробуривши пробну свердловину. Для колодязя вигороджують майданчик розміром приблизно 3x3 м. Його роблять у вигляді зрубу з беревен або застосовують бетонні кільця діаметром близько 1 м. Довкола колодязя влаштовують " глиняний замок і вимощення з жирної глини з посипкою верхнього шару щебенем з піском. Ширина вимощення — 1,0—1,2 м в кожну сторону. Над криницею встановлюють двосхилий тесовый навіс, а зруб накривають кришкою, що відкидається на петлях. Копати колодязь треба вміючи, і тому краще звернутися до знаючим людям — в селі завжди можна знайти таких.

Для постачання питною водою одного-двох будинків можна пробурити трубчастий колодязь-свердловину 0 150-200 мм, ЦЕ роблять за допомогою автобура або вручну (при високому рівні ґрунтових вод), використовуючи шнековий бур (аналогічний тому, що застосовують любителі підлідного лову); змійовик (многозаходная бур-сверло); плоске і конічне долото. Як подовжувачів служать газові труби 0 25-50 мм, довжиною 1-1,5 м. З'єднують їх між собою муфтами на шпильках.

Коли свердловина досягне позначки, що знаходиться на 50-60 см нижче рівня води, в неї опускають обсадні труби, в якості яких використовують сталеві, чавунні, азбестоцементні та керамічні труби. З'єднання труб — на муфтах. Навколо свердловини також влаштовують вимощення із глини. На дні свердловини насипають фільтр з чистого гравію шаром близько 20 див.

Воду беруть, використовуючи електромагнітний занурювальний побутовий насос відцентрового типу. Його приєднують до водопідйомній колонці з фільтром (дірчастий обрізок труби, оточений мелкоячеистой сіткою). Частіше за інших використовують насоси марок «Джерельце», «Малюк» і «Стру-мок», володіють хорошими показниками і малими розмірами. Нагадаємо, що введення водопроводу у садовий будиночок не дозволяється.

Спорудження колодязів будь-якого типу краще всього доручити фахівцям, але попередньо необхідно отримати погодження санітарно-епідеміологічної станції.

Для поливального водопроводу прокладають окрему наземну мережу з металевих труб, укладених на підставки з цегли або бетонного каменю. Забір води здійснюється насосом з найближчого природного джерела (ставок, річка або озеро). На зимовий період труби від'єднують від мережі, продувають повітрям з допомогою насоса і залишають відкритими всі крани. Сад і город добре поливати також дощовою водою, для збору якої ставлять відповідний резервуар (бочку) в місці стоку води з даху будинку або госп-будівлі.

Туалет

Існує кілька видів неканалізованих убиральнях («сухого» типу), найчастіше зустрічаються в сільських садибах. Це пудр-клозет, дворова вбиральня з выгребом і люфт-клозет. Розглянемо їх по порядку.

Пудр-клозет найстаріший вид вбиральні ящикового типу, з утилізацією відходів в компостних купах. Він найбільш простий у спорудженні і цілком відповідає вимогам гігієни. До речі, це єдина вбиральня, яку дозволяється будувати на садовій ділянці. Її можна ставити в будь-якому місці ділянки, на будь-якому зручному відстані від будинку, а також блокувати з господарськими будівлями, приміром з душем або лазнею.

Пристрій пудр-клозету зрозуміло з рис. 80. Приміщення вбиральні ділять на дві приблизно рівні частини, в одній з яких знаходиться власне вбиральня (стульчак з кришкою), а в іншій — ящик для сухого торфу (теж з кришкою). Іноді ящик з торфом прилаштовують до бічної стінки вбиральні, а в ній роблять отвір для забору торфу. Під стульчаком ставлять якусь підходящу ємність, краще металеву або емальований (таз, відро). Можна зробити спеціальний дерев'яний ящик з ручками і його зсередини оббити покрівельним листом. Внутрішню поверхню стульчака також непогано оббити оцинкованої сталлю.

Нечистоти кожен раз посипають торфом, який беруть совком. Коли ємність наповниться, її виймають через задні дверцята і спорожняють в компостну купу. Замість торфу можна брати суху землю, золу, старі тирсу або сухе листя (або їх суміш). Дверцята не обов'язково робити ззаду — можна і збоку.

Трохи зручніше в користуванні і симпатичніше за видом буде вбиральня у вигляді куреня. Тоді стульчак роблять посередині, а ліворуч і праворуч від нього розміщують ємності для торфу.

Вбиральню встановлюють на майданчик з утрамбованого шару глини з щебенем (10-15 см). На нього кладуть обв'язку з чотирьох пластин або тонких колод, а вже на ній збирають щити або каркас споруди.

Тепер про компостування відходів.

Найкраще місце для компостної майданчика вибирають поблизу господарського двору і обсаджують його декоративним чагарником. Розмір площадки для трьох компостних куп (одну наповнюють, друга дозріває, третю використовують на добриво) — приблизно 2х4,5 м. На цьому місці ущільнюють грунт, насипають шар щебеню і роблять бетонну підготовку (3-5 см). Можна зробити суцільний дощатий настил. По краях роблять бортики висотою близько 30 см. Компостну купу використовують на добриво не раніше ніж через два роки.

Дворова вбиральня з выгребом не може бути рекомендована для забудови ділянки із-за дуже поганих санітарних показників (просочування нечистот в грунт). На жаль, чомусь саме цю вбиральню найчастіше будують чи то через недбальство, чи через нестачу коштів. Коротше кажучи, ми дуже не радимо її робити. Але все-таки попередимо: в самому крайньому випадку її іноді ставлять, але не ближче ніж 25 м від колодязя і мінімум в 15 м від будинку. При високому рівні ґрунтових вод (3-3,5 м від поверхні землі) вигріб не можна робити ні за яких обставин — це призведе до отруєння найближчих колодязів.

Люфт-клозет (рис. 81) являє собою вдосконалений вид вигребу, але без його недоліків. До того ж він набагато зручніше, оскільки розміщується в будинку. Це дозволяє, як тільки з'явиться можливість, переобладнати його в канализованную вбиральню з підключенням до зовнішніх мереж водопостачання та каналізації.

Для захисту ґрунту від нечистот стінки вигребу роблять з бетону або цегли на цементно-песча-ном розчині (1:3) з оштукатурюванням внутрішніх поверхонь (1 : 2). Підлогу вигребу бетонний, а перекриття залізобетонне, шириною 80-120 см. При відсутності відповідних плит його роблять на місці наступним чином. По дерев'яному настилу розгортають шар пергаміну, за ним — цементно-піщану стяжку (1:2) товщиною не менше 2 см і розкладають арматуру — сталевий дріт, прутки, обрізки труб і т. д. Потім заливають бетон М100 шаром близько 15 див. Дерев'яний настил прибирають через три тижні.

Відмінною особливістю люфт-клозета є витяжна вентиляція вигребу, що не допускає проникнення запахів у приміщення будинку. Витяжку приєднують до люфт-каналу, розташованому в цегельній трубі, поруч з димарем кухонної плити на твердому паливі. Якщо плита працює на газі, то для підігріву люфт-каналу використовують малопотужний трубчастий електронагрівач (25-40 вт), розміщуючи його безпосередньо в каналі.

Основна умова надійної роботи витяжки — герметичність вигребу, особливо в місцях проходу труб від воронки і витяжки. Труби переважно керамічні або емальовані, але можна взяти пластмасові або азбестоцемент-ві діаметром 100-150 мм Воронка (стульчак) краще емальована, вагонного типу (з прямим стоком). Можна зварити її з металу (сталь) і пофарбувати внутрішню поверхню суриком, а зовні — эпоксдиной емаллю.

Вигрібної люк закривають двома кришками, що щільно підігнаними до отворів. Краще, якщо верхня кришка чавунна. Простір між кришками заповнюють насипним утеплювачем (тирса, торф) або, що зручніше,— минераловат-ної плитою, вирізаної за розміром люка. Шар землі над перекриттям повинен бути не менше 45 див.

Куди подіти стічні води

Це питання мучив, напевно, не одного забудовника. Вирішують його, однак, по-різному. Іноді брудну воду просто виливають на землю або в яку-небудь пристосовану яму і — жодних проблем. Так робити, звичайно, не можна. А про те, як треба, ми і спробуємо розповісти, але спочатку відповімо на запитання: що це таке — стічні води?

Питання не так простий, як здається, тому, не вдаючись у тонкощі й подробиці, запам'ятаємо, що вони бувають двох видів: умовно чисті (без значною домішкою твердих частинок) і фекальні. До перших відносяться стоки від умивальника і ванни, лазні і душу, а також від кухонного миття. Другий вид — це фекальні води, тобто злив з вбиральні (туалету). Для очищення різних видів стічних вод існують окремі системи очисних споруд.

Часткова каналізація

Є три доступних і надійних способу біологічної очистки побутових стоків (без підключення вбиральні!). Це фільтруючий колодязь, поля підземного зрошення (підземної фільтрації) і фільтруюча траншея. Розглянемо їх по порядку.

Фільтруючий колодязь найпростіша й недорога конструкція (рис. 82). Його влаштовують на піщаних і супіщаних грунтах, на відстані 5-6 м від будинку (але не ближче 25 м від колодязя). Основні розміри показані на малюнку, а в плані його роблять круглим або квадратним, залежно від матеріалу (бетонні кільця, цегла). У кладці використовують звичайний, добре обпалена цегла, ще краще — «залізняк». У нижній частині стінок залишають отвори для пропуску очищеної води в грунт. Всередині і зовні колодязя насипають шар' фільтруючого матеріалу товщиною (висотою) 1-1,5 м. Для нього беруть шлак або кокс, кам'яне або цегляний щебінь середньої крупності (10—15мм).

Стічні води надходять в колодязь за азбесто-цементних трубі 0 100 мм, прокладеної від сантехнічних приладів (мийка, умивальник, душ тощо) з невеликим ухилом, починаючи з глибини 50 см. Ухил повинен бути 0,005-0,02 (0,5-2%), тобто на кожен метр довжини труба знижується на 0,5—2 див. Наприклад, якщо біля стін будинку труба була на глибині 50 см, то через 6 метрів вона опуститься до 53 (62) див.

Вентиляційний стояк в перекритті колодязя роблять з обрізка труби 0 6-10 див. Люк колодязя влаштований за типом вигребу — з двома кришками і утеплювачем між ними. Вимощення (1 м) у люка роблять з жирної глини.

Пропускна здатність фільтруючого колодязя залежить від товщини фільтруючого шару і коливається в межах 0,6—1 м3 на добу. Кажучи простіше — він цілком забезпечує потреби сім'ї, що складається з 3-4 чоловік.

Поля підземного зрошення влаштовані інакше (рис. 83), але працюють за тим же принципом і в тих же грунтах, що і фільтруючий колодязь. Тут стічні води по трубі колектора надходять в зрошувальну мережу, що складається з дрен, укладених з невеликим ухилом на глибині від 50 до 150 см (в залежності від довжини). Величини ухилів колектора і дрен вказані на малюнку (внизу).

Дрени збирають з керамічних дренажних труб або з обрізків азбестоцементних (можна пластмасових) труб довжиною 15-25 см. Їх укладають у рівчаки на шар шлаку чи щебеню (10-15 см), одну за одною, із зазорами на стиках близько одного сантиметра. Зазори прикривають зверху невеликими смужками пергаміну або толя, щоб їх не засипало землею. Після цього насипають ще шар шлаку чи щебеню не менше 10 див. частину канави повністю заповнюють грунтом (рис. 83 вгорі, ліворуч).

Можна взяти не обрізання, а довгомірні азбестоцементні труби і з їх нижньої сторони зробити пропили на половину діаметру, через кожні 15-20 см. Ширина пропилу дорівнює ширині зазорів, тобто 1-1,5 см. Якщо і труб немає, то дрени можна викласти з цегли без розчину («насухо»). Бокові і нижню сторони каналу також кладуть з проміжками близько сантиметра (рис. 83 вгорі, праворуч). Внутрішні розміри цегляних дрен 12x12 див. В нижей точці колектора встановлюють вентиляційний стояк з оголовком.

Має сенс прокладати зрошувальну мережу в тому місці, де буде знаходитися город або ягідник (але не сад!),— це поліпшить водний режим рослин і позбавить вас від частого поливу городу.

Пропускна здатність полів зрошення приблизно така ж, як і фільтруючого колодязя. Її розраховують, виходячи з поглинаючої здатності дрен і ґрунту,—це приблизно 10-20 літрів на добу на кожен метр. Скажімо, якщо мережа має чотири дрени за 10 метрів кожна, то мінімальний обсяг стічних вод, який вона може пропустити, складе 400-800 літрів на добу. Цього цілком достатньо для потреб середньої сім'ї. Попередимо — поля зрошення не можна розміщувати ближче 30 м від питного колодязя.

У розглянутої системи очищення є одна цікава (і корисна!) особливість. З її допомогою можна не тільки утилізувати стічні води, про що ми щойно розповіли, але і осушити ділянку з заболоченими або перезволоженими ґрунтами. Причому не знадобиться ніяких нововведень — дренажну систему споруджують точно таким же способом, але навпаки. Що це означає? Просто дрени укладають із зворотним ухилом, в іншу сторону, а зібрану в колектор воду направляють в найближчий водойму або яр. Якщо такого поблизу не виявиться,— роблять штучний ставок, викопавши для нього невеликий котлован. Зробивши це відступ, повернемося знову до очисних споруд.

Нерідко будинок стоїть на ділянці з важкими грунтами (глина, суглинок). Тут обидві розглянуті системи очищення не підходять — вони просто не будуть працювати. Тоді (нічого не поробиш!) доведеться споруджувати більш дорогу і складну конструкцію.

Фільтруюча траншея — досить потужна споруда. Її довжина від 10 до 30 м, глибина близько 2 м, а ширина 0,5 (внизу) і 0,8—1 м (на рівні землі). Погляньте на поздовжній розріз траншеї (рис. 84 внизу) і спробуйте уявити, як вона працює, а ми вам допоможемо.

Стічні води з колектора надходять в зрошувальну верхню трубу, покладену в фільтруючий шар, і через зазори потрапляють на грубозернистий пісок. Проходячи через його товщу (0,8—1 м), вони очищаються і стікають в нижню (дренажну) трубу, по якій прямують вже у випускну трубу. Вона прокладена з ухилом у бік найближчого водоймища, яру або спеціально виритого котловану. На початку дренажної і в кінці стічної (зрошувальної) труби встановлені вентиляційні стояки з оголовками (для захисту від дощової води).

На поперечному розрізі траншеї (рис. 84 вгорі) добре помітна її «начинка» і дано всі головні розміри. Обидві труби (верхня — стічна і нижня — дренажна) прокладені з ухилом не менше 0,005 (0,5%), тобто 5 см зниження на 10 м довжини (краще більше). Їх пристрій і укладання аналогічні дренам полів зрошення, тільки верхню трубу укладають зазорами (пропилами) вниз, а нижню навпаки — пропилами вгору або в сторону. Верх траншеї захищають від розмиву дощової води полотнищем руберойду і шаром жирної утрамбованої глини, посипаній дрібним гравієм.

Довжину траншеї вибирають, виходячи з необхідної пропускної здатності. Її розраховують, беручи на один метр 60 літрів стічних вод на добу (за умови товщини крупнопесчаного шару не менше 80 см). Це означає, що траншея довжиною 10 м здатна очистити 600 л; довжиною 20 м — 1200 л і 30 м — 1800 л. Як бачите, обсяги стічних вод дуже великі. Тому дуже вигідно і зручно робити траншею спільно, для обслуговування двох будинків. У цьому випадку її краще закладати на кордоні садиб.

Всі системи місцевої каналізації, про які ми розповіли, можна споруджувати тільки при низькому рівні ґрунтових вод — не менше ніж на один метр нижче глибини колодязя або траншеї. Скажімо висновок, що розглянуті способи очищення можна застосовувати як на садибних, так і на садових ділянках.

Повна каналізація

Якщо у вашому будинку немає водопроводу, то можете пропустити цей розділ. Те ж відноситься і до власникам садових будиночків. Ніякої дискримінації тут немає. Просто повна каналізація передбачає видалення та утилізацію стічних вод від вбиральні, а це можливо лише при наявності водогону і тільки в садибному будинку.

Зробивши це необхідне зауваження, перейдемо до суті справи.

Рівень комфорту не можна вважати достатнім, якщо в будинку або на присадибній ділянці є тільки неканализованная вбиральня — пудр-кло-зет, люфт-клозет або, тим більше, вигріб. Тому в будинку для постійного проживання, яким і є сільський садибний будинок, вельми бажано мати каналізацію для всіх сантехнічних прибороь, включаючи вбиральню, тобто — повну каналізацію. Для цього, крім водопроводу, потрібна ще одна умова: спеціальний пристрій для очищення фекальних вод.

Справа в тому, що стік вбиральні не можна підключати безпосередньо до очисних споруд. Його необхідно попередньо пропустити через відстійник (септик), який призначений для осадження органічних речовин і часткового освітлення стічних вод. У випадаючому осаді під дією мікроорганізмів (анаеробних бактерій) відбувається бродіння і завдяки процесу видалення утворюються газів обсяг органічних речовин зменшується, а їх хімічний склад помітно змінюється. В результаті на дні відстійника утворюється мул — цінне органічне добриво. Його забирають з септика не частіше ніж один раз на два роки і використовують (через компост) в саду або на городі.

Схема пристрою септика показана на рис. 85А. Він являє собою колодязь глибиною 1,8—2 м. Перед тим як приступити до його спорудження необхідно переконатися в тому, що грунтові води залягають нижче цього рівня мінімум на один метр. Розміри колодязя (у плані) не менше ніж 1,2x1,2 м, але не більше ніж 2x2 м Роз'яснимо, що септик мінімального розміру забезпечує потреби сім'ї з 4-5 осіб.

Стінки колодязя викладають із звичайної червоної цегли хорошої якості. Можна взяти железняк — він добре затримує воду. Внутрішні поверхні штукатурять тим же розчином, на якому велася кладка. Його складу 1 : 2-1 : 3 (цемент-пісок). Товщина штукатурки 2 див. Останній шар наносять з чистого цементного розчину. Для більшої гарантії від потрапляння стоків у грунт бажано промазати внутрішні обштукатурені поверхні і дно гарячим бітумом за грунтовці (бітум, розведений соляркою). З цих же міркувань навколо колодязя роблять глиняний замок з жирної глини завтовшки 25-30 див.

Для спорудження колодязя добре підійдуть бетонні кільця відповідного діаметру. У цьому випадку штукатурити внутрішні поверхні не потрібно, тільки потрібно заповнити цементно-піщаним розчином стики кілець між собою, а також з днищем (підставою) колодязя.

Щоб вода в септику не замерзала взимку, на дах колодязя насипають шар землі (30-50 см), попередньо поклавши на дах один-два полотнища толю або руберойду (для захисту від дощової води). Ще краще, якщо замість засипки виготовити з мінеральної вати щось на зразок стьобаного ковдри, укласти його на дах і прикрити руберойдом (злегка притиснувши його обрізками труб або половинками цегли від вітру).

Подивіться ще раз на малюнок. Стічна труба від вбиральні повинна знаходитися на 30-35 см нижче даху колодязя (45-50 см від рівня землі), а випускна (відводить) — ще на 10-15 см нижче. Причому нижній кінець приймального трійника у випускної труби повинен бути занурений у воду на 30-40 см, щоб плаваючі частки не засмічували очисні споруди. Прочищення та стояк вентиляції можна об'єднати.

Один з можливих варіантів повної роздільної каналізації для садибного будинку зображено на рис. 85Б. Відстань від будинку до септика не менше 5 м. Очисні споруди підключені до будинку двома випусками, один з яких (від вбиральні) йде через септик. Обидва випуску підходять до розподільного колодязя, який являє собою бетонне кільце з кришкою. Його висота близько 50, а діаметр (внутрішній) 60-80 див. Він розміщується на глибині прокладки труб. Підвідні та відвідні колектори всередині колодязя не з'єднуються між собою, а залишаються відкритими. Зверху його закривають кришкою і засипають землею. Колодязь також можна викласти з цегли з обов'язковою внутрішньою штукатуркою.

Після розподільного колодязя загальний стік направляється до очисного спорудження будь-якого типу: фільтруючому криниці, мережі зрошення або фільтруючої траншеї. До криниці можна приєднати кілька очисних споруд (на малюнку позначені цифрами 1, 2, 3).

Розглянута схема називається роздільній, тому що умовно чисті і фекальні стічні води надходять на розподільчий колодязь різними шляхами. Ця схема є найбільш раціональною на відміну від загальної, при якій всі стічні води направляють в один септик великого об'єму. Це ускладнює умови і сповільнює процес бродіння органічної речовини. Крім того, роздільна схема полегшує експлуатацію і ремонт очисних споруд, дозволяючи відключити на час яку-небудь її частину.

Ще раз нагадаємо, що каналізацію вбиральні з септиком не можна застосовувати на садовій ділянці.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)