Зовнішня обробка

Нарешті будинок побудований! Це довгоочікувана подія, звичайно ж, радісно переживається всією родиною. Ще б! Адже на його спорудження витрачено стільки часу, сил і засобів, а нерідко (чого гріха таїти!) і нервів. Так що ваша радість дуже навіть зрозуміла, і ви цілком можете дозволити собі трохи відпочити. Але... на жаль, тільки трохи. Бо будинок без обробки — ще не зовсім дім. У всякому разі, вселятися в нього поки зарано, і тому доведеться, відклавши бажане новосілля і не дивлячись на втому, знову «засукати рукави» — час не терпить. Вам належить завершальна (остання!) стадія будівництва будинку, тому що закінчений, житловий вигляд і привабливий вигляд він отримає лише після грунтовної і кропіткої роботи над його зовнішньою і внутрішньою обробкою.

Як зробити будинок красивим? Які види і способи обробки існують? Якому з них віддати перевагу? Чим відрізняється обробка кам'яних і дерев'яних будинків? Саме про це і піде мова в наступних розділах книги.

Оздоблення цегляних і кам'яних стін

Обробку зовнішніх поверхонь кам'яних стін виконують у двох варіантах — з оштукатурюванням або без нього. Почнемо з другого з них, більш простого.

Не штукатурять кладку з природного каменю (вапняк, піщаник, туф), а також із заводських мелкобетонных блоків з обробленою лицьовою поверхнею. Це ж відноситься до цегельної кладки з спеціального особового (жовтого) цегли. Цегляну стіну, у якій лицьова верста викладена із звичайного, але добірного цегли (хорошої якості, з рівними гранями), також бажано не штукатурити, бо акуратно виконана цегляна кладка сама по собі виглядає досить декоративно. При зведенні таких стін шви кладки повністю заповнюють розчином і ретельно розшивають (загладжують спеціальної вузької лопаткою-розшивкою), надаючи їм опуклу або увігнуту форму.

Додатковий і вельми помітний елемент прикраси стіни — малюнок кладки. Існують навіть спеціально розроблені системи перев'язки швів — декоративна лицьова кладка, про яку ми вже згадували (див. гол. 5 «Цегляні стіни», рис. 17). З цієї причини питання про спосіб обробки краще всього вирішити ще до початку зведення стін і відповідно до цього вести кладку, або заповнюючи шви повністю, або «впу-стошовку» (для подальшої штукатурки).

Щоб неоштукатурена цегляна стіна виглядала красиво, під час кладки потрібна акуратність і охайність. Поспішати тут не слід. На що, перш за все, потрібно звернути увагу? Це відбір якісної цегли для лицьової версти і суворе дотримання технології кладки. Треба витримувати правильність малюнка швів (однакова товщина, прямолінійність), частіше контролювати геометричність (кути, горизонтальність, вертикальність) з допомогою приладів і пристосувань (висок, рівень, причалка, порядовка, правило).

 

Взагалі кажучи, дійсно високоякісну красиву кладку (навіть з першосортного матеріалу) може виконати лише кваліфікований муляр (не нижче 4-5 розряду). Так що краще всього доручити цю справу майстру, а ви будете допомагати йому на підсобних роботах. Якщо ж ви все-таки вирішили класти стіни своїми силами, то дуже добре попередньо потренуватися. Причому для навчальної кладки краще використовувати глиняний розчин (щоб згодом розібрати кладку й повторити роботу). Оволодівши мінімальними навичками, можна приступити до зведення стін. Ще раз нагадаємо, що головне — це уважність і акуратність.

Існує ще один спосіб обробки цегляних стін.

Мова йде про їх оформленні орнаментами і візерунками, в яких використовують мотиви народної творчості. Ці орнаменти викладають з цегли, колір відрізняється від кольору основний кладки стіни. Вибір тут невеликий: це поєднання червоного (звичайного) з білим (силікатних) або жовтим (особових) цеглою. Незважаючи на обмеженість гами, можна добитися непоганого різноманітності вмілим підбором характеру малюнка, його форми і розміру. Приклади орнаментів для прикраси стін показані на малюнках. Стрічкові орнаменти будуть доречні при оформленні верхній частині (карнизів) і віконного пояси — в простінках між вікнами. Іноді ними підкреслюють нижню частину стіни, над цоколем. Причому для невеликих садових будиночків краще підійдуть дрібні орнаменти (рис. 98), а для садибного будинку краще використовувати більш великі візерунки (рис. 99).

На зображені точкові орнаменти— «розетки». Такий орнамент можна помістити в центрі фронтону, над віконними або дверними отворами, а також в середині простінка між вікнами). Два інших орнаменту (рис. 100Б) показують можливі способи оформлення кутів будинку. При їх кладці цегли іноді висувають з площини стіни на чверть або трохи менше (4-6 см), тим самим ще більше підкреслюючи кут. Утворюється при цьому потовщення сприяє утеплення кутів будинку, а це завжди корисно — адже найвразливіше для промерзання місце знаходиться саме тут.

Викладаючи орнаменти, будьте уважні і не переплутайте порядок кладки цегли. Щоб полегшити роботу, скопіюйте малюнок візерунка і для страховки тримаєте його під рукою, час від часу звіряючись з ним. При самостійному складанні візерунків враховуйте перев'язку швів — її необхідно робити не рідше, ніж через п'ять рядів (краще через 3-4).

Тепер перейдемо до обробки кам'яних стін з оштукатурюванням.

Які стіни і в яких випадках необхідно штукатурити?

Це залежить головним чином від матеріалу кладки і його якості. Наприклад, стіни з саману, арболіту і опілкобетона штукатурять обов'язково, оскільки вони добре вбирають («тягнуть») воду, і якщо їх не захистити від зволоження, з часом втрачається міцність, а в приміщеннях з'являється вогкість. Завжди штукатурять цегляні цоколі і фундаменти. Вельми бажано штукатурити стіни з інших легких бетонів (шлакобетон, керамзитобетон, пемзобетон), оскільки вони теж гігроскопічні, хоча і в меншій мірі, ніж арболіт, і, крім того, мають невиразну, нудну поверхню брудно-сірого кольору. І, нарешті, штукатурять цегельну кладку, якщо цегла не дуже хорошої якості—з тріщинами, відколами або неправильної форми.

Для штукатурення саману беруть глино-пес-чаный або глино-гіпсовий розчин, а у всіх інших випадках застосовують цементно-піщані, вапняно-піщані або комбіновані (цементно-вапняно-піщані) розчини. Фундамент і цоколь штукатурять лише цементно-піщаним розчином (1 : 2-1 : 3).

Взагалі, у використанні штукатурних розчинів є просте правило: для нього застосовують той розчин, на якому велася кладка (див. табл. 2). Нагадаємо тільки, що об'єднані розчини мають ббльшую пластичність у порівнянні з цементно-піщаними і легше наносяться на поверхню стіни. Товщина штукатурки в усіх випадках повинна бути не більше 1 -1,5 см, а перед тим як наносити її, стіну злегка зволожують (оббризкують або проходять мокрою кистю).

Оштукатурена, рівна, сіра поверхня стіни виглядає трохи монотонною. Тому її нерідко додатково обробляють яким-небудь способом: наносять руст, фарбують, роблять фактурної.

Щоб розчленувати одноманітну поверхню стіни на окремі смуги або прямокутники, що імітують кам'яну кладку, роблять руст (канавки, неглибокі борозни). Його обирають вузької лопаткою-совком у шарі свіжонанесеної (сирої) штукатурки, попередньо намітивши лінії малюнка по довгій рейці або з допомогою туго натягнутого шнура. Ширина і глибина борозен приблизно один сантиметр (рис. 101).

Ще один спосіб «оживити» поверхню стіни — зробити її фактурної (неоднорідною, зернистою). Цього можна досягти різними прийомами. В одному з них, наприклад, шматки гравію втоплюють у свіжу штукатурку, попередньо змочивши їх рідким цементним розчином («цементне молоко»). Розмір шматків гравію 0,5—2 див. Крім нього використовують кам'яну крихту (мармурову, гранітну, кварцову) або навіть бій толстого (витриннного) скла з шматочками-осколками округлої форми. Його бажано просіяти через сито з великими отворами (1-1,5 см).

Якщо стіни кладуть з дрібних легкобетонних блоків, то фактурний шар краще робити в процесі їх формування. Для цього верхній шар форми заливають штукатурним розчином (1,5—2 см) і втоплюють у нього кам'яну крихту або дрібний гравій приблизно наполовину діаметра зерен.

Інший прийом обфактурювання поверхні — набризк. Його здійснюють, накидаючи розчин на стіну через сито (розмір комірок 1 х 1 см) або за допомогою щітки з довгим ворсом. В крайньому випадку підійде звичайний віник. Попередньо рекомендуємо потренуватися — це справа вимагає вправності.

І, нарешті, ще один прийом — насічка по затверділому шару штукатурки спеціальним молотком — бучардою. Різновид цього варіанту — торцювання свіжої штукатурки цвяховий щіткою, яка залишає в шарі численні поглиблення. Їх глибина залежить від сили удару і не повинна бути дуже великою — приблизно 3-5 мм.

Третій поширений спосіб обробки будь-яких поверхонь, в тому числі і обштукатурених,— це забарвлення. Тут є великий вибір видів фарби, кольору і способів нанесення барвистого шару. Почнемо з найпростіших і надійних.

Для фарбування оштукатурених і бетонних поверхонь часто вживають недорогі вапняний та вапняно-цементні склади, в особливості для обробки господарських будівель, сараїв та гаражів.

У справу йдуть як чисто білі склади, без добавок, так і кольорові, з різними пігментами. Для підвищення міцності додають кухонну сіль. Пігменти обов'язково повинні бути луго-честойкими. До них відносяться охра (пісочний колір), окис хрому (зелений), синій кобальт, умбра (сіро-коричневий). Тут треба зазначити, що насичених, яскравих кольорів у вапняних складах отримати не вдається — вони виходять ніжних, пастельних тонів. Але при обробці великих поверхонь це навряд чи можна вважати недоліком.

Простий рецепт вапняної фарби: на 25 кг густого вапняного тіста беруть 1 кг кухонної солі і 1-3 кг пігменту, залежно від його покриваності і бажаного тону. Спершу розводять водою (3 л) вапно, потім в неї вливають розчинену в 1 л сіль. Порошок пігменту також попередньо ретельно розчиняють у воді, потім його поступово вводять у суміш при безперервному помішуванні і додають воду до 10 л

Склад буде міцнішим, якщо замість солі додати 1 -2 кг оліфи. Її вливають тонким струменем у підігрітий розчин вапна і ретельно перемішують до однорідної консистенції. Тільки після цього вводять розчинений пігмент і знову ретельно розмішують.

Якщо ж немає оліфи, то половину кількості вапна можна замінити цементом. В цьому випадку вийде вапняно-цементна фарба, більш міцна, ніж чисто вапняна. Кількість солі залишається те .ж. Склад повинен бути витрачений протягом години.

Перед фарбуванням оштукатурену або бетонну поверхню зволожують. Фарбу наносять будь-яким способом — пензлем, валиком або фарборозпилювачем. В останньому випадку її потрібно процідити через дрібне сито з чарунками 0,2—0,3 мм). Для якісного фарбування необхідно нанести два-три шари з проміжною добової сушкою. Найкраще фарбувати стіни в теплу і суху, але не жарку погоду, стежачи за тим, щоб сонячні промені не потрапляли на поверхню.
Більш довговічне покриття і багату кольорову гаму можна отримати, якщо взяти водоемульсійні або силікатні фарби за основу для зовнішніх робіт. Ці фарби розводяться водою, і з ними зручно працювати. Спосіб застосування зазвичай вказується на упаковці, і його необхідно строго дотримуватися. Фарбувати фасади будинку рекомендується також попередньо зволоженої поверхні, уникаючи прямих сонячних променів, і при помірно теплої погоди.

Одне з найміцніших (але і дорогих!) покриттів — забарвлення кремнійорганічної емаллю. Вона розбавляється ацетоном або бутилацетатом і дуже добре тримається на штукатурці.

Обробка дерев'яних стін

Оздоблення дерев'яних будинків має свої особливості, оскільки при цьому використовують в основному неводні суміші. Їх вибір тут досить різноманітний: крім усім відомої оліфи, широко застосовують лаки, а також фарби та емалі практично будь-якого кольору. Існують два головних види обробки деревини: прозора і непрозора (матки-дочки вучківських). Першу з них рекомендується робити тільки на якісну, свежеобработанной і гладкої поверхні з чітко видимою текстурою (малюнком волокон). У всіх інших випадках потрібна непрозора обробка. Якщо, припустимо, матеріал був не дуже хорошої якості (старі дошки), то така обробка просто незамінна і по суті — єдино можлива.

Технологія прозорої обробки досить проста. Спочатку поверхню промазують гарячою оліфою, дають просохнути один-два дні і покривають її вдруге. Потім слідує перерва в 2-3 дні, а завершують обробку одним-двома шарами масляного лаку, також з проміжною сушкою. В крайньому випадку обходяться без лакового покриття, але тоді стіни необхідно промазати оліфою ще один раз.

Буває і так, що дошки (або колоди) неоднорідні за якістю і виглядають зайво «строкато». У цьому випадку в перший (грунтовки) шар оліфи додають трохи фарби, або пігмент в порошку — найчастіше охру, а іноді марс або умбру,—їх колір, найбільш близький до натурального кольору деревини. Отриманий склад повинен бути напівпрозорим, тоді він маскує строкатість та надає поверхні стін однорідність, не закриваючи в той же час текстуру.

Перед тим як робити непрозору обробку. матеріал слід очистити від пилу і бруду металевою щіткою і злегка пройтися по ньому шкіркою (крупно - або середньо-зернистої). Якщо є необхідність, то шпаклюють помітні щілини і тріщини, що дають просохнути і покривають одним-двума шарами грунтовки. Вона потрібна для того, щоб закрити пори і дрібні тріщини в деревині і тим самим зменшити витрати фарби на завершальні шари. В якості грунтовки можна використовувати оліфу, додавши в неї фарбу або пігмент (10:1). До грунтовки може знадобитися спеціальний подмазочный складу: оліфа (гаряча) — 1 кг, столярний клей (10%) — 100 г, порошкова крейда 1-3 кг. Цієї замазкою дуже добре закриваються навіть великі тріщини.

Зараз випускають цілком достатній асортимент самих різноманітних грунтовок і шпаклівок, лаків, фарб і емалей для зовнішніх робіт (див. «Міні-довідник» гл. 10). Нагадаємо, що емалі, на відміну від фарб, дають більш міцну і блискучу плівку, тому їм варто віддавати перевагу в обробці будинку.

У забарвленні фасадів частіше інших застосовують масляні, алкідні, пер-хлорвінілові фарби і емалі.

Фарбувати стіни найлегше фарбопультом (розпилювачем) або малярським валиком, але й звичайної круглою кистю можна зробити цілком якісне покриття. У цьому разі останній, завершальний шар фарби або лаку краще все-таки наносити плоскою кистю-флейцем. Як правило, двох прокрасок буває достатньо.

Запам'ятайте: кожен наступний шар наносять після повного висихання попереднього, інакше на ньому можуть утворитися «зморшки». І ще. Покриття повинне складатися з барвистих шарів, сумісних між собою за сполучній компоненту. Краще всього, якщо всі вони (грунтовка, шпаклівка, фарба або емаль) будуть мати однакову основу (напри-мер, масляну). Це можна з'ясувати, уважно прочитавши інструкцію, яка завжди додається до лакофарбових матеріалів. Орієнтиром тут може служити розчинник, рекомендований для даного виду фарби, грунтовки,— він повинен бути один і той же для всіх шарів покриття.

Який колір підходить для фарбування стін?

Его выбирают исходя из эстетических соображений (красиво-некрасиво) и собственного вкуса — особых ограничений здесь нет. Следует избегать только очень темного, мрачного или, наоборот, слишком яркого, насыщенного цвета. Желательно также не использовать в отделке дома больше двух тонов, причем тот из них, что светлее, лучше употребить на окраску декоративных элементов (карнизов, наличников и т. п.). Прекрасно выглядит, например, чисто белый цвет архитектурных деталей на более темном фоне, то есть в сочетании с любым другим цветом стен.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)