Госпбудівлі,Господарство.

Навіть на дачі, яка призначена виключно для відпочинку, не обійтися без спорудження двох-трьох надвірних будівель або хоча б однієї, самої необхідної — сараю для садово-городнього інвентарю та зберігання палива. Крім того, як правило, ще роблять навіс для автомобіля і, звичайно ж, літній душ. Непогано також мати в саду добре обладнану літню кухню-їдальню, а поруч з нею — затишну альтанку з перголой для відпочинку на свіжому повітрі.

На садовій ділянці любителі живності нерідко додають до цього переліку хозпостройку для утримання кролів та птиці, а любителі пара неодмінно поставлять невелику дерев'яну лазню.

Майже такий же набір будівель буває і в сільській садибі, господарі якої не хочуть обтяжувати себе організацією занадто великого господарства. Тільки замість навісу для автомобіля тут зазвичай коштує капітальний гараж.

Саме велике подвір'я має садиба сільського будинку, де сім'я веде підсобне господарство розвинене і містить корову з телям, свиней, кіз або овець і само собою — птицю і дрібну живність. А раз так, то крім вже перерахованих, доводиться додатково споруджувати одну-дві господарські будівлі для худоби та зберігання неабияких запасів кормів.

Як бачите, список вийшов досить великим. Але ми не згадали ще про столярно-слюсарної майстерні, потреба в якій з часом неминуче виникне; про невеликому складі або коморі для добрив, хімікатів, будівельних матеріалів і прочая, прочая... А погріб для зберігання продуктів? Адже він теж необхідний. І все це десь потрібно розмістити, а ділянка однак не гумовий...

Самий неправильний підхід — коли кожну будівлю по мірі виникла у ній необхідності ставлять у випадковому місці, більш-менш підходящому, і, врешті-решт, ділянка виявляється хаотично забудованим розташованими як попало різнотипними сарайчиками, які займають до того ж занадто багато місця. У результаті господарський двір стає абсолютно незручним для роботи, а про естетику тут і говорити не доводиться — яка вже тут краса!

Буде куди краще і розумніше, якщо ви заздалегідь продумаєте. Потреба в обсягах господарства, кількість і тип будівель, зручність їх розміщення, проходи і проїзди, розміри майданчика і все подвір'я, спосіб видалення гною і розташування компостної купи... —все це необхідно врахувати, та ще й не забути при цьому перспективу, тобто можливість розвитку господарства у майбутньому, передбачивши для нього достатній резерв вільної площі. Дуже допоможе тут простенький креслення майбутнього господарського двору, виконаний в масштабі 1:100 або 1:50 на аркуші ватману.

Всі споруди бажано розмістити компактною групою навколо подвір'я і по можливості сблокировать їх один з одним в один-два великих обсягу — це звільнить площа ділянки, дозволить заощадити будівельні матеріали і полегшить догляд за господарством.

Найкраще рішення виходить, коли вже в проекті садибного будинку передбачені зблоковані з ним всі необхідні господарські приміщення для утримання великої рогатої худоби, свиней або овець, комори кормів та інвентарю. Крім них, в будинку майже завжди передбачають робочу кімнату з плитою (кормокухню) для приготування запарки (кормів). По суті — це справжня садиба з критим господарським двором, які в старі часи були широко поширені в селянському побуті.

Такі проекти розроблені спеціально для індивідуальної садибної забудови, і ми настійно рекомендуємо пошукати серед них підходящий для вас будинок — він вирішить всі проблеми, пов'язані з підсобним господарством. Садибні будинки проектують для різних кліматичних зон, з різних матеріалів і з варіантами підсобних приміщень для ведення обмеженого, середнього або розвинутого господарства. Головний інститут по їх розробці ЦНИИЭПграждансельстрой, але в кожній республіці і в багатьох обласних центрах є свої проектні інститути, що випускають аналогічні проекти. Як їх замовляти, ви вже знаєте (див. гол. 2).

Госпбудівлі зводять з тих же матеріалів і в тих же конструкціях, що і вдома. Стіни, наприклад, бувають найчастіше цегляні або каркасні, з однобічною або двосторонньою обшивкою з дощок і асбофанеры (плоских азбестоцементних листів). В будівлях для утримання худоби їх утеплюють мінеральною ватою або засыпками з легких матеріалів. Усі внутрішні поверхні стін при цьому повинні бути дерев'яними. Підлоги влаштовують глинобитні, цементні або по лагам, втопленным в глину, або покладеним на бетонну підготовку (див. гол. 7) — це залежить від призначення будівлі. Дах переважно односхила з покрівлею з рулонних матеріалів або азбестоцементних хвилястих листів.

Оскільки загальна маса госпбудівлі, як правило, невелика, тут часто застосовують спрощені піщані або мелкозаглубленние бутобетон-ві фундаменти. Будівництво каркасної конструкції з односторонньою обшивкою (сарай, комора, майстерня) ставлять взагалі без фундаменту, укладаючи нижню обв'язку з колод або брусів прямо на шар утрамбованого щебеню з піском товщиною 15-20 см.

В якості ілюстрації розповімо про влаштування навісу, який можна спорудити для тераси, літньої кухні або альтанки, критої стоянки автомобіля. Він може служити також основою каркаса для будь госпбудівлі.

Його роблять односхилим, висотою 200-220 див. Брущаті або дощаті балки спирають на стійки, розташовані по периметру майданчика з кроком 1,2—1,5 м. На них йдуть колоди діаметром 10-12 см чи бруси 10x10 см, або металеві (_0 30-40 мм) або азбестоцементні труби (0 100-150 мм). Стійки закопують в землю строго вертикально на глибину 80-100 см, а для жорсткості весь обсяг ями заповнюють бетоном, ретельно ущільнюючи його. Кінці дерев'яних стійок перед установкою в ями обпалюють на багатті, промащують бітумом і обертають двома шарами руберойду. Красиві і довговічні стійки виходять з труб, в яких для кріплення обв'язок свердлять наскрізні отвори під болти діаметром 8-12 мм

У цій конструкції діагональні зв'язку (розкоси) ставити необов'язково — вони будуть зайвими, так як жорсткість забезпечена нижніми, вкопаними кінцями стійок. Якщо ж нижню обв'язку укладають на шар щебеню, а стійки ставлять на неї, то тут розкоси обов'язкові, причому не менше двох в кожній стіні (з нахилами в зустрічних напрямках).

Внутрішні габарити гаража для легкового автомобіля повинні мати мінімальні розміри 2,8x5 м, але, крім машини, тут більше нічого не вдасться розмістити, і такий гараж буде незручний. Тому краще зробити його або ширше, або довше, щоб можна було виділити місце для зберігання деталей і влаштувати невелику майстерню (рис. 118). Ворота розміщують не по центру, а впритул до бічної стіни. Їх розмір 180x240 див. Кращий матеріал для гаража — цегла, а товщина стін 12 см (в півцеглини) з пілястрами в цілий цегла (25 см), через 1,5—2 м по довгій стіні. Між ними зручно розміщуються полиці для численних деталей і матеріалів. Можна зробити і каркасний гараж, обшивши його дошками і оббивши зовні листовою сталлю. Ворота також краще робити з дощок у рамі, звареної із сталевих куточків, причому дошки розташовують під кутом в 45°. Для кріплення петель в кладку закладають дерев'яні пробки (13x13x25 см), огорнувши їх шаром руберойду.

Нагадуємо, що на садовій ділянці ставлять тільки навіс, але не гараж (просто не має сенсу).

Для прикладу покажемо три типові споруди, призначені для садових ділянок. Втім, вони цілком підійдуть і для садиби.

Госпспоруда на рис. 119 складається з двох приміщень універсального призначення і площею близько 6 м кожне. Одне з них можна використовувати як майстерню, обладнавши її відповідним чином. Тут виділяють куточок для зберігання садово-городнього інвентарю. Друге приміщення віддають під «заселення» птахом або кроликами, але можливі і інші варіанти його використання. Ці приміщення сблокированы з літнім душем і вбиральні сухого типу «пудр-клозет».

Друга будівля (рис. 120) являє собою сарай (площею 10,8 м ), в якому за бажанням також можна влаштувати або майстерню або невеликий склад матеріалів різноманітного призначення. Тут теж є літній душ та вбиральня.

Госпспоруда на рис. 121 призначена для утримання кролів, домашньої птиці або іншої живності. Для цього її більше приміщення розділене перегородками на три відсіки по 1,5 м2 кожен. Крім того, є ще така ж комора для зберігання кормів і, як зазвичай, літній душ та вбиральня, вбудовані в обсяг госпбудівлі.

Фундаменти всіх трьох госпбудівель стовпчасті, стіни каркасні з зовнішньою обшивкою вагонкою (у другій з них — асбофанерой).

Підлоги цементні і дощаті (в вбиральнею і душовою), дощаті перегородки. Дах односхилий або двосхилий, з покрівлею із азбестоцементних хвилястих листів.

У садибної споруди для утримання худоби підлоги обов'язково повинні бути дощатими, наприклад по лагам, втопленным в глину. Їх настилають з невеликим ухилом до задньої стіни і тут влаштовують лоток (жолоб, збитий з двох дощок під кутом), який теж втоплен в глину і також має невеликий ухил до бічної стіни. Його виводять назовні (на 15-20 см нижче рівня землі) в приямок — «гноївкозбірниках», викладений з цегли або, ще краще, зроблений з бетону (бетонне кільце висотою 40-60 см і діаметром 60-100 см). Отвір для лотка пробивають приблизно посередині висоти кільця. По мірі наповнення гноївкозбірниках спорожняти в компостну купу — вона повинна знаходитися неподалік.

Підвал, погріб, льодовик...

Задумуючи яке-небудь приміщення для зберігання продуктів, вибирають найбільш підходящий для своїх умов варіант, а для цього треба добре уявляти собі їх відмінності.

Існують три різновиди заглиблених приміщень: підпіллі — холодне приміщення під кухнею висотою 120-160 см; погріб — холодне приміщення для цілорічного зберігання продуктів, устраиваемое під кухнею, верандою або хозпостройкой (крім будівлі для худоби), або окремо стоїть. В останньому випадку його можна наповнити льодом (льодовик). Висота погреби 160-190 см; підвал — холодне або тепле приміщення універсального призначення під підлогою першого поверху. Тут можуть розміщуватися погріб, комори палива і интвентаря, топкова (з котлом опалення), майстерня та інші підсобні (нежитлові) приміщення. Висота підвалу 190-220 див.

Маючи на увазі ці відмінності, розглянемо пристрій підвалу як найбільш складної конструкції, але насамперед вважаємо за необхідне попередити, що споруджувати підвал при високому рівні стояння грунтових вод — на позначці його статі, а тим більше вище — справа абсолютно безнадійна. В цих умовах треба було б пристрій досить дорогої і складної гідроізоляції, по-перше, недоступною індивідуальному забудовнику, яка, по-друге, все одно не дала б стовідсоткової гарантії від затоплення ґрунтовими водами.

Зробивши це необхідне зауваження, перейдемо до суті справи.

Підвал розміщують, як правило, під кухнею, в межах її габаритів, а іноді і більше, займаючи місце під коридорами і підсобними приміщеннями, але не під житловими кімнатами. Лестни-цу-драбину і люк в підвал бажано розташовувати не ближче 1,5 м від стін, щоб вони не заважали розстановці обладнання на кухні і в підвалі. У будинку, що має стрічкові фундаменти, вони часто служать одночасно і стінами підвалу, тільки закладати їх треба відповідно на велику глибину, що залежить від висоти приміщення підвалу. Конструкція його стін практично мало відрізняється від конструкції стрічкового фундаменту, виконаного з того ж матеріалу. Їх, як і фундаменти, можна викладати з натурального каменю, цегли, бетонних блоків або відливати з бутобетону. Розглянемо два найбільш можливих варіанти в практиці індивідуального будівництва, які не потребують дефіцитних матеріалів і прості за технологією.

На рис. 122 зображено переріз стіни холодного підвалу, виконаної з бетону або бутобетону. Викладаючи його стіни, слід дотримуватися рекомендацій по технології зведення стрічкових фундаментів (див. гол. 4). Основна відмінність полягає в пристрої посиленої гідроізоляції, яку роблять особливо ретельно. В даному варіанті після закінчення кладки стіни підвалу обштукатурюють цементно-песча-ним розчином складу 1:2 або 1:3 і ретельно промазують зовні гарячим бітумом, не допускаючи пропусків. Ще краще, якщо на оштукатурену поверхню стін наклеїти 1 -2 шару руберойду на бітумній мастиці. Підлогу підвалу влаштовують по грунту на піщаній підготовці товщиною близько 5 см, на яку укладають шар щебеню, злегка його зволожують і трамбують. Після цього основу підлоги заливають бетоном (товщина шару 3-5 см). Якщо передбачений холодний цементну підлогу, то через тиждень по бетону роблять цементно-піщану стяжку (1:3). При бажанні на неї можна укласти керамічну плитку. Якщо ж воліють дерев'яну підлогу, то замість стяжки на бетонну підготовку укладають антісептірованние, промазані бітумом лаги — бруски або товсті дошки з кроком 60-80 см, а вже за ним настилають дошки підлоги (40 мм) з невеликими зазорами між ними (близько 3-5 мм) — це необхідно для кращої вентиляції.

Можливі і інші типи холодних підлог: глинобитні, кам'яні тощо (див. гол. 7).

Товщина стін підвалу вказана при їх довжині до 3 м. При більшій довжині стін їх роблять товщі на 10 см і армують сталевим дротом, прутками або іншим профілем (куточки, обрізки швелерів тощо). Ширина підошви стіни — не менше 60 см (довжиною до 3 м) і не менше 70 см, якщо довжина стін більше.

Зверніть увагу — над холодним підвалом обов'язково влаштовують тепле перекриття, щоб не охолоджувалися приміщення першого поверху.

Іноді виникає потреба у влаштуванні утепленої підвалу, наприклад для майстерні. Стіни такого підвалу роблять за схемою рис. 123. Утепляющую цегляну облицювання (товщиною 120 мм) з ефективного цегли викладають одночасно з заливкою бутобетонних стін. Ширина підошви — 70 або 80 див. Крім того, тут влаштований тепла підлога, де як утеплювач використовують керамзит або дрібний шлак, покладений шаром близько 10 см на бетонну підготовку по грунту. У цьому випадку перекриття над підвалом можна робити за звичайною схемою, без утеплення.

Ще раз нагадаємо, що при зведенні стін підвалу необхідно дотримуватися технологію виробництва бетонних робіт: ретельно перемішані компоненти суміші; пошарове трамбування; періодичне зволоження укладеного бетону;

витримка протягом 2-3 тижнів. Крім того, внаслідок глибокого закладення стін, необхідна додаткова захист не тільки від грунтових вод, але й від атмосферних опадів. Цієї мети служить відмостка, продовженням якої (до підошви стін підвалу) є глиняний замок з добре промешанной, ущільненої глини. Відстань від основи стін до позначки підлоги підвалу має бути мінімум 50 см непучиністих грунтах і не менше 60 см — у рухливих, іншими словами, в останньому випадку підстава стіни закладають на велику глибину.

В сухих непучиністих грунтах стіни підвалу можна викладати з звичайного (повнотілої) цегли на цементно-піщаному розчині, але також з посиленою гідроізоляцією. Ширина підошви тут має бути 640 мм (при довжині стіни до 3 м), або 770 мм (якщо довжина стіни більше), тобто, відповідно, два з половиною чи три цеглини.

Окремо стоїть погріб роблять за аналогічною схемою і з тих же матеріалів, розміщуючи його, наприклад, під сараєм або майстерні. Якщо ж над погребом не буде жодної споруди (окремо стоїть погріб), то його перекриття необхідно утеплити і захистити від води. Роблять це так.

На перекрытие (щиты по балкам) расстилают два слоя рубероида, укладывают утеплитель, причем в середине больше, по краям меньше (для создания уклона) и накрывают его еще двумя слоями рубероида «внахлест», учитывая при этом направление стока воды. После этого засыпают сооружение слоем земли толщиной 20—30 см или плотно укладывают куски дерна.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)