З легким паром

Погодьтеся, як це чудово — після трудового дня всмак попаритися у своїй власній, домашньої лазні, відчуваючи при цьому ні з чим не порівнянне насолоду від гарячого, ароматного пара. Відчуваєш, як тупа тяжкість, що накопичилася за день, залишає втомлене тіло і воно стає майже невагомим, наче за спиною виростають крила... Після такої процедури завжди відчуваєш приємну легкість і незвичайний приплив свіжих сил, втому як рукою знімає, і після невеликого відпочинку можна знову братися за роботу.

Поціновувачі «щедрого жару» не шкодують часу і коштів, щоб побудувати хоча б маленьку лазню, викроївши для неї місце на своїй ділянці, навіть якщо він зовсім крихітний, яких-небудь чотири-шість соток. І це бажання цілком зрозуміле — адже цілюща дія пари і його благотворний вплив на організм загальновідомі. Ми з задоволенням постараємося допомогти вам здійснити це бажання.

Споруда лазні

Краща лазня — це, звичайно, рубана, з добре висушених колод (діаметр не менше 24 см) листяних порід. Її можна зрубати і з хвойної деревини, але тоді доведеться перший час зіскоблювати смолисті патьоки на внутрішній стороні стін, з'являються іноді від високої температури. Втім, це біда невелика, і через два-три роки, а може, й раніше виділення смоли повинно припинитися, зате такі стіни більш довговічні і дають приємний запах.

Якщо ж лазня зібрана з бруса (15x15), то стіни обов'язково обшивають з обох сторін струганими дошками (19-25 мм), причому внутрішня обшивка не вимагає будь-якої додаткової обробки — тут повинна залишатися чиста, гладка дерев'яна поверхня.

Менш бажано, але цілком можливо викласти стіни з цегли. Для цього застосовують звичайний (товщина стін 64 см) або ефективний, дірчасту цегла (товщина 51 см). Легкобетонні блоки, силікатна і щілинний цегла застосовувати не можна. Зсередини цегляні стіни необхідно облицювати дошками, розташовуючи їх горизонтально. Прибивають їх до напрямних рейок (20x40 мм) або брусків 40x40 мм), які, в свою чергу, прибиті до пробок, закладених в кладку. Таким чином між обшивкою і стіною утворюється зазор в 4 см, необхідний для вентиляції зворотного боку дощок. Для поліпшення тяги» обшивку не доводять до підлоги і стелі також на 4 див.

Фундаменти роблять стрічкові, закладаючи їх на глибину промерзання або нижче. Перекриття, дах та покрівлю виконують, як в житловому будинку.

Тільки в перекритті роблять посилену пароізоляцію з двох шарів пергаміну або руберойду, укладаючи їх з нахлестом на дощадый настил стелі, під утеплювачем. Товщину утеплювача приймають в півтора-два рази більше, ніж в будинку,— це допоможе зберегти високу температуру в приміщеннях лазні.

Основні клопоти доставляє пристрій підлоги. Тут зустрічаються два основних варіанти. По першому з них підлогу роблять водонепроникним, настилаючи дошки по лагам, втопленным у глину (з цією конструкцією ви знайомі) або на шар бетону. Поверхні підлоги надають невеликий ухил в одну сторону або до середини і тут встановлюють решітку, під якою знаходиться приямок для збирання води. Далі через трубу вода видаляється за стіни лазні і підключається до системи каналізації, або її збирають у відстійник.

Цей спосіб досить простий, але має один істотний недолік: стать тут холодний, оскільки лежить практично на ґрунті. Крім того, дошки повністю не висихають, а перебуваючи у вологому стані, вони можуть почати пліснявіти і загнивати. Правда, в цій конструкції їх легко замінити, та все ж...

Більш гігієнічний і навіть красивий підлогу роблять з іншого способу (рис. 1 24). По грунту настилають шар щебеню з піском (5-10 см) і заливають його бетоном або цементно-піщаним розчином (1 : 3). Цей «листковий пиріг» формують у вигляді пологої воронки, розташовуючи саму нижню її частину ближче до однієї із стін. Така форма підлоги називається «трап». У гирлі цієї «воронки» влаштовують приямок ємністю близько 20 л для збору води. Він повинен бути герметичним (з цегли, бетону або бетонного кільця). Від приямка відводять зливну азбестоцементну трубу і пропускають її через стінку фундаменту і далі, до каналізації. Щоб запах з каналізації не проникав у приміщення, необхідний гідравлічний затвор. Їм служить похила дошка (краще лист асбофанеры), не доходить до дна приямка на 10-15 див.

Строго кажучи, спочатку роблять приямок і відвідну трубу, а потім вже бетонний трап. Ми навмисне змінили порядок оповідання, виключно для зручності викладення.

Коли трап зроблений (для схоплювання бетону необхідна один тиждень), приступають до настилання підлоги. Його виконують за звичайною схемою —дощатий настил по лагам на цегляних стовпчиках (див. гол. 7). Так як трап має невеликий ухил, то і висота стовпчиків буде різною. Для її підгонки користуються бетонним розчином і щебінкою. Дошки кладуть з невеликими зазорами (3-5 мм), а для кращого скочування води у них знімають фаски. Така підлога буде завжди сухим.

В інших (немокрых) приміщеннях лазні підлогу роблять теплим з настиланням утеплювача, а поверх нього — гідроізоляцію із шару руберойду.

Двері, як зовнішні, так і внутрішні, мають бути з низькою притолокой і меншого розміру, ніж звичайні. Їх висота приблизно 170-180 см, а ширина визначається плануванням (від 60 до 80 см). Обов'язковий високий (20-25 см) поріг. Зовнішню двері добре оббити дерматином з прокладкою поролону. Вікна ставлять з подвійним або навіть потрійним склінням. Висота приміщень бажана не надто велика, як правило, її вибирають в межах 220-240 див.

Всі перераховані заходи переслідують тільки одну мету — економити тепло, тому дуже важливо скрупульозно їх виконати.

«Начинку» лазні—лавки, полиць, лавки — роблять з струганих дощок (30-40 мм) без якої-небудь обробки. Підлоги, стіни і стелі в мийному і парному відділенні теж ніяк не обробляють. А ось в роздягальні можна використовувати будь-які відомі вам способи обробки, зокрема для підлоги тут добре підходить лінолеум або безворсовий килим.

Треба сказати, що мінімальний розмір парильно-мийної (з невеликою пічкою-кам'янкою, крамницею і полком), розрахованої на двох чоловік, повинен бути приблизно 190x200 див. Ми вирішили взяти за основу трохи більш просторе приміщення — 240x240 см (в осях рубаних або брущатих стін). В «чистоті» (від стіни до стіни) це складе 220x220 див. Оскільки цегляні стіни значно товщий, «зайві» сантиметри в цьому випадку повинні наростати назовні, інакше буде «з'їдена» корисна площа.

Приклади планувальних рішень лазні представлені на малюнках, де показано, як при невеликих габаритах приміщень можна їх скомпонувати і раціонально використовувати.

Маленька банька на рис. 125, незважаючи на «іграшкові» розміри, володіє всіма необхідними якостями справжньої лазні і прекрасно підійде навіть для невеликого садового ділянки. Вона складається з раздевальни і парипьно-мийного відділення однакових розмірів. Перед входом влаштовано невеликий ґанок з накриттям.

Інший варіант лазні в точності повторює планування першою, але має інше компонування — це дозволяє вибрати той з них, який краще підійде для умов вашої ділянки. Площа ганку тут збільшена до 7 м2, і таким чином у вас буде невеликий солярій для прийняття повітряних і сонячних ванн в погожі літні дні.

Про перевагу блокування будівель ми вже говорили, і в зв'язку з цим певний інтерес представляє лазня на рис. 127, об'єднана в одне будова з душем і вбиральні. Всі три приміщення мають окремі входи з загального ганку. Крім того, збільшена площа раздевальни (7,5 м2) допускає обладнати її як кімнату для відпочинку. Вхід в душову кабіну при бажанні можна зробити з раздевальни.

Простора лазня-дача показана. Її площа забудови близько 30 м2, тому вона підійде скоріше всього для великої садиби. З двома приміщеннями цієї лазні ви вже знайомі, а третє — це досить велика, світла кімната для відпочинку. Тут влаштований камін, становить єдину коснтрукцию з піччю-кам'янкою, але димоходи в них роздільні, що дозволяє користуватися ними незалежно. Обстановка кімнати — найпростіша. Біля вікна ставлять невеликий стіл з лавками або плетеними стільцями, біля торцевої стіни споруджують широкий лежак-софу, а при вході роблять невелику вішалку з полицею і дзеркалом. Ось і всі меблі. Повноцінний відпочинок з чаюванням добре доповнить і завершить лазневі процедури...

Піч для лазні

Піч для лазні кладуть зі звичайної червоної цегли з дотриманням всіх правил пічної кладки — ніяких особливостей тут немає. Розміщують кам'янку в стіні або перегородці так, щоб її топкові дверцята і піддувало виходили в раздевальню, а сама піч цілком перебувала в парильні.

Існує багато видів печей-кам'янок. Ми розглянемо тільки дві з них найпростішої конструкції — їх легко скласти своїми руками.

Найпростіша піч-кам'янка невеликого розміру показана на рис. 129А. По суті — це звичайна плита, в якій замість духовки встановлений бак для води, а на чавунній плиті укладені камені. Їх кладуть на товстий шар глини, перемішаної з цегельним щебенем, покриваючи весь чавунний настил. Товщина шару — 4-6 див. Це зроблено для того, щоб збільшити площу контакту булижників з плитою і поліпшити тепловіддачу. По периметру печі викладають невисокий бортик з трьох рядів цегли і закріплюють його зварним каркасом із сталевих куточків.

Очевидна перевага цієї конструкції — компактність і простота. Але найголовніше її перевага в тому, що цю пічку можна топити під час користування лазнею, постійно підтримуючи необхідну температуру. Таким корисним властивістю не володіє ніяка інша кам'янка поширених типів. Завдяки цій особливості в грубці замість бака можна встановити змійовик для нагріву води, підключивши його до резервуару з водою, розміщеному на горищі або в передбаннику (раздевальне), або до водопровду, якщо такий є.

Схема кладки традиційної печі-кам'янки зображена на рис. 129Б. Власне кам'янка являє собою розширену частину димоходу (його перетин від 1,5x1,5 до 2x2 цегли), в якому укладені великі камені, що лежать на колосникових гратах. Оскільки колосник повинен витримувати значну вагу каменів, для нього беруть досить потужну грати або чавунні бруси (20x20 мм), кінці яких вільно закладають в кладку. Для заповнення кам'янки не можна використовувати піщаник, крем'яні, мармурові та вапнякові камені — вони лопаються і руйнуються від високої температури або виділяють шкідливі речовини. Здесь подойдут только крупные округлой формы булыжники с гладкой, без трещин поверхностью.

Водогрейный бак коробчатой формы установлен над топкой, а для подачи пара служит дверка (25x25 см), вделанная в стенку каменки.

Во время топки этой печи прочистка и дверка должны быть закрыты. После ее окончания (она может продолжаться несколько часов) несгорев-шие угли удаляют, закрывают поддувало и задвижку, а прочистку и дверку каменки открывают для лучшего прохода воздуха через булыжники.

Для первого варианта печки фундамент делать необязательно. Следует только усилить балки (лаги) пола под ней. У второй печки-каменки фундамент делают как обычно — из кирпича или бутовой кладки. Водогрейные баки (коробки) сваривают из стальных листов (лучше всего из нержавеющей стали) или используют подходящие по размерам чугунные емкости.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)