Глина, як природне тіло, глина гірська порода осадового походження

До складу її входять каолініт, вільна алюмокремневая кислота (А12О3–28О2. 2Н2О) у вигляді тонких пластинок і лусочок і серицит — різновид мусковіту (К2О. ЗАl2О3. 68O2. 2Н2О).

У глині зустрічаються мінерали з проміжними між властивостями серицитом і каолинитом — гідрослюди.

Другорядними мінералами глини є: кварц у вигляді дрібних зерен, іноді в досить великій кількості, лимоніт (2Ре2О3. ЗН2О) в коллоидальном стані або у вигляді дрібних зерен, пірит, рутил, турмалін, вуглисті речовини, гіпс, вапняний шпат, конкреції фосфоритів, ванадієві мінерали.

Глина утворюються шляхом вивітрювання вивержених і метаморфічних гірських порід. Їх хім. склад показує генетичну спорідненість з найголовнішими породоутворюючими мінералами — польовими шпатами.

Є й мінерали (слюди і гідрослюди), які є проміжними ступенями при вивітрюванні польових шпатів та освіті глини.

При перенесенні глини водами річок, льодовиками або морськими течіями, вони змішуються з кварцовим піском або кварцовою пилом, з карбонатними породами, іноді з вулканічним матеріалом.

Коли до глина домішані кварцовий пісок і кварцова пил в значній кількості (понад 40%), її називають суглинком; суглинок льодовикового походження називається валунным.

Коли до глини в значній кількості домішані карбонатні породи, її називають глинистим мергелем. Глини морського дна, змішані з організмами планктону, носять назву мулу.

Значення Глини для сіл. х-ва в тому, що в ній є ще не вивітрені мінерали, які містять елементи їжі для рослин, що вона здатна поглинати калійні солі і має певні фізичні властивості — високу вологоємність, зв'язність, малу водопроникність та ін.

 

ГЛИНОХВОРОСТЯНЫЕ СПОРУДИ.

Спосіб зведення їх близький до способу глинобитних будівель.

Він відрізняється тим, що вводиться хворостяна арматура, а глина береться кілька більш вологим, ніж її природна вологість.

Р. п. зводяться на дрібному фундаменті (40 - 50 см глибиною) з високим цоколем, по всьому периметру споруди укладається ізоляційний шар з берести або толя, стіни зводяться з допомогою дерев'яних форм, як і в глинобитке.

Матеріали для зведення глинохворостяной будівлі виготовляються так: глину беруть не дуже худу, мнуть її звичайним порядком з додаванням води, глинисту масу готують можливо більш густий, ніби віконної замазки: шматок маси, стиснутий в руці, повинен зберігати свою форму при разжатии руки.

Хмиз, по можливості, повинен бути сухий, прямий, нарубують його по одній мірці, довжина його повинна бути в 1,5-2 рази більше товщини стіни, товщина самого хмизу — 4 - 5 см .

Якщо поблизу місця, де зводиться будівля, ні хмизу, його можна замінити очеретом, очеретом, кукурудзяними, соняшниковим стеблами і т. п.

Якість хмизу відіграє вирішальне значення в міцності і стійкості споруди.

Хмиз повинен бути сухим і здоровим, оскільки, інакше, він уповільнює процес просушування стін і може статися проростання хмизу, при розкладанні якого, в стінах розвиваються гнильні процеси.

Бажано вживати в будівництво хмиз, очищений від кори, але, оскільки ця операція дуже ускладнює підготовку матеріалу, допускається хмиз з чистою, гладкою корою (переважно вільха, ліщина, лоза, верболіз).

Товщина стін в житлових Р. н. допускається від 0,50 до 0, 55 м для середнього клімату, а для господарських споруд — 0,30 - 0,35 м .

Стіни Р. п. виробляються слід. чином: поставивши форми на цоколь будівлі, накидають у них перший шар глиномятки товщиною близько 4 - 5 см , слідом за цим робітник укладає по шару глини хмиз по діагоналі стіни з нахилом до зовнішньої поверхні стін, приблизно в 35-40°.

Хмиз кладеться на відстані 10 - 15 см один від одного. Потім, знову заповнюють глиномяткой нерівності хворостяного ряду, після чого, знову укладається ряд хмизу, але вже в зворотному напрямку, перпендикулярно до попереднього.

2-й ряд хворостяных палиць повинен укладатися обов'язково з деяким натисканням вниз, щоб він спирався безпосередньо на попередні і щоб дерево прилягало до дерева.

Коли ящики будуть заповнені, їх підіймають і переставляють вище звичайним способом з «передахом» на попередньому шарі від 7 до 10 см .

Для швидкої просушки стін в них робляться вертикальні канали, розташовані через 1,5 - 2 м один від іншого.

По всіх стінах і в широких простінках, канали залишаються за допомогою дерев'яних шаблонів, які закладаються на місці каналів і подымаемых у міру зведення стін. Ці шаблони робляться з квадратних брусків перерізом 15 х15 см, довжиною 0,5-0,7 м.

Пристрій каналів корисно гол. чин. для первісної просушування стін; канали залишаються відкритими до осені, після чого, їх закладають засипав попелом або іншими нетеплопровідн матеріалами.

Залишати канали після того, як стіни висохли, не рекомендується. Пристрій віконних і дверних просвітів робиться в Р. п. так само, як в глинобитних (див. Глинобитні споруди) стінах.

По закінченні спорудження стін, тут же приступають до зведення покрівлі, під кінці балок, к-рие замінюють будівельні затягування; обв'язку кладуть в один вінець, вона служить для більш рівномірного розподілу по стінах верхнього вантажу.

На балках встановлюються крокви і даху. Оштукатурка стін Р. п. набагато зручніше, ніж стін глинолитки, глинобитки і т. п., так як, стирчать кінці хмизу, всюди утворюють форму «ластівчиного хвоста», міцно утримують всяку штукатурку.

Щоб використовувати це вигідне положення хмизу, необхідно, після звільнення стін від форм попередньо кілька розчистити глину близько хворостяных торців, оскільки зовнішня поверхня стіни виходить з форм надто гладкої і хмиз на ній майже не видно.

Матеріалом для оштукатурки служать звичайні розчини — глинисті або вапняні, залежно від бажаної міцності.

Найпростіша механізація процесу виробництва при роботі Р. п. може бути наступна: для розробки глиняного кар'єру — плуг, скрепер і т. п.; для виробництва глиномятки можуть бути застосовані глиномялки різних типів; для заготівлі хмизу — циркулярна або стрічкова пила; для подачі матеріалів у форми — журавель пли лебідка, як підйомник.

На 1 м2 стіни товщиною в 0,55 м буде потрібно: глини — 0,46 м3 , хмизу — 0,3 м3 , води — 0,4 бочки, для мятия глини — 0,5 чол.-днів; робітників на встановлення форм, підноском і набивання матеріалів з пристроєм каналів — 1,0 чол.-днів.

Головною перевагою Р. п. є наступне: вони мають малу осадку, швидко сохнуть, теплі, добре тримають оштукатурку.

При правильному виконанні робіт і хорошому матеріалі, Р. п. можуть будуватися не тільки на півдні, але і в чорноземній смузі, і в зх. частини СРСР.

 

ГЛИНО-СОЛОМ'ЯНИЙ ДАХ

робиться з ретельно вимочених в глиняному розчині солом'яних снопиків діаметром до 12 див.
Глиносолома повинна готуватися з житньої соломи, без бур'янистих трав. Колосся обрубаются, інакше дах буде псуватися птахами. Глина повинна бути жирна, важко размываемая водою.
Поліпшення якості глини досягається попередніми відмулюванням, виморожуванням, літуванням.
Додавання гною — не допускається.
Невеликого розміру ями заповнюють рідким глиняним розчином, в який занурюють пов'язану в пучки солому; вимазані в глині пучки укладають правильними рядами в спеціально приготовлені ями.

Покладений ряд утаптывается до повного проникнення розчину в самий пучок, потім так само укладаються наступні ряди до краю, після чого вони покриваються шаром сухої соломи і дошками з накладеним вантажем.
Через добу ями розвантажуються, і снопи укладаються в купу для стоку зайвої води; через 1-2 доби вони готові для укладання на даху.

Дахи з глини вимагають щодо частого ремонту і оновлення, т. к. вони піддаються руйнуванню від дощу, снігу, мишей і птахів.
Але, так як при влаштуванні дахів з жирної глини і хорошою соломи, вони, при уважному догляді і акуратному ремонті, можуть прослужити 8-10 років, їх слід вважати застосовними в умовах сіл.-госп. будівництва.

Так як правильно влаштовані Р. к. відрізняються значною щільністю, то, щоб уникнути їх передчасного псування (загнивання соломи) влаштовують вентиляцію горищних приміщень.
Укладання на дахах ведеться двома способами: горизонтальними смугами або вузькими вертикальними доріжками (Рис. 1). Другий спосіб практичніше, т. к. укладені вже доріжки не псуються при укладанні наступних.
Карниз обрубается сокирою або ж зрізають серпом; перший спосіб називається «під дошку», другий — «під серп». Укладаються пучки глиносоломы пригладжуються спеціальної гладилкою (Рис. 2), а доріжки розчісується чесалкой (Рис. 3).

Для гребінця необхідна вологість соломи, для чого її заливають глиняним розчином, до якого, для міцності, домішують вапно.
Після укладання доріжок по скатах, вкривають коньок даху, який, для правильного стоку води, треба робити можливо гостріше (Рис. 4).
Не слід допускати пристрою в дахах западин і жолобів, щоб уникнути накопичення в них дощових вод і снігу.
Якщо ж вони необхідні, їх завжди слід вкривати дуже ретельно (Рис. 5-7). Те ж — у місцях дахів, де є димові або витяжні труби.
Необхідно берегти даху від висихання. Неглибокі тріщини не небезпечні, оскільки вони швидко затягуються при першому ж дощі.
При повільному висиханні з'являється зелений наліт, і, в цьому випадку, покривають дах вапняно-глиняним розчином. Р. к. для міцності покривають деревною смолою і засипають сухим дрібним піском.

ГЛИНОЛИТКА — будинок, стіни якого споруджені з глинолитной маси, що є механічною сумішшю соломи з глиною

ГЛИНОЛИТКА — будинок, стіни якого споруджені з глинолитной маси, що є механічною сумішшю соломи з глиною. Для змішування глина розріджується до густини сметани і нею заливається солома.
Глинолитные споруди — прості за способом робіт, які не потребують кваліфікованої робочої сили, складаються з матеріалів, поширених всюди, дешеві, міцні і довговічні. В с. х-ве ці споруди мають широке поширення.

Досвід будівництва показав, що глинолитка, за своїми якостями, з успіхом може бути застосована для будівництва житлових, комунальних, громадських, виробничих і с. х. значення (конюшні, корівники та ін.) будівель.

Достатня міцність глинолитиых стін дає можливість будувати з них двоповерхові будівлі. Будівництво таких будинків поки знаходиться в стадії дослідів і ускладнена за умовами подачі розчину, підйому форм та ін.
При зведенні глинолитных стін, краще використовувати для глинолитки пластичну (в'язку), але добре розпускається у воді глину; для одноповерхових, мало відповідальних будівель, це вимога зовсім не обов'язково, і вони можуть зводитися з усякої глини, наявної на місці будівлі.
Для глинолитки вживається пшенична або житня солома з-під машинної молотьби; може вживатися і з-під комбайнів, якщо вона не надто коротке; жодним чином не слід вживати в глинолитке прелую і гнилу солому.

Вода йде в значній кількості, придатна всяка, але не гнила.
Для обладнання потрібні: стійки, які в подальшому можуть піти на балки і крокви; дошки для форм, які будуть використані для підлоги; дошки для лісів і розшивки, к-рие надалі підуть на стелі, перегородки, фронтони та ін.; розпірки — дошки (шаблони); весла для розмішування розчину; лопати для викопування і закидання в творильня ями глини; бочки для підвозу води, відра для подачі розчину; ломи для підйому форм; сокири для подтески стійок.

При проведенні великих робіт і їх механізації, бажано мати насос або ринви і труби для подачі води, блоки для підйому розчину і катки системи інж. Чудакова для уминания глини.
Глинолитная споруда, порівняно з саманної, міцніше (середнє тимчасовий опір в кг на 1 см2 для глинолитки — 74,8, для саману — 17,7).
Саман, що складається з дрібних блоків, сохне швидше, ніж глинолитка.; осідання стін з глинолитки становить 10-15% висоти відлитих стін, а саманних — 2-5%; теплопровідність стін з глинолитки менше саманних, і тому товщина глинолитных стін для середньої смуги СРСР береться в 0,5 м, проти 0,7 м для саманних.
Стіни з глинолитки зводяться швидше, ніж саманні.

Зведення стін з глинолитки проводиться наступним чином.

Фундамент зводиться звичайним порядком, але закладається значно дрібніше і робиться з найбільш дешевих матеріалів (бутовий камінь на глині, саман).
По всьому периметру будівлі, безпосередньо примикає до фундаменту, встановлюються стійки з подтоварника, товстих дощок, а для дрібних будівель і з жердин.
Стійки ставляться попарно, одна проти іншої, і міцно вриваються в землю. Схилом або рівнем вивіряється строго вертикальність стійок, і після цього, вони міцно закріплюються, шляхом розшивки дошками (Рис. 1).
Установивши стійки, приступають до встановлення форм, що складаються з однієї або двох дощок, поставлених на ребро, одна на іншу і збитих планками.
Дошки — оструганы з двох сторін і зовнішньою стороною примикають до стійок, а внутрішньою стороною утворюють коробку, служить формою для відливання стін. Щоб дошки форми не зсувалися і не зближувалися, вони закріплюються розпірками (шаблонами).

Установивши форми, готують творильня ями (глинища) , які відриваються по всьому периметру будівлі в такій кількості, щоб зручно було швидко подавати розчин, не відносячи його на далеку відстань.
Розміри творильных ям наступні: ширина 0,7-1,0 м, довжина — 1,5-2,0 м, глибина — 0,7-1,0 м. Форма ям — трапециідальна.
Для приготування розчину в творильності яму наливають від 1/3 до ½ їх обсягу води і лопатами присипають в ями глину.

В цей час, 2 робітників, стоячи по коротких сторонах ями, веслами розбовтують цю глину до готовності розчину. Готовим розчин вважається тоді, коли він, по своїй консистенції, схожа на рідку сметану.
Практично готовність розчину визначається тим, що невелика кількість сухої глини, занедбаний на поверхню розчину, кілька секунд тримається на поверхні і не тоне.
Приготовивши розчин в одній ямі, один з робочих йде, до наступної ямі, а інший залишається при першій і весь час розбовтуються розчин, поки піднощики не звільнять ями.
При наявності дуже жирної глини, доводиться її вимочувати у воді заздалегідь, за 4-12 годин.
При худої глині, пісок осаджується у творильності ямі, і його, від часу до часу, треба вичищати.
У спочатку встановлені форми вкладається (розкидається) рівним шаром товщиною до 10 см солома по всьому периметру будівлі і заливається розчином так, щоб він покрив всю солому.
Потім у готову форму впускаються уминалыцики, к-рие, рухаючись по суміші соломи з глиною, наминають її ногами.
Уминальщики повинні бути розставлені обличчям один до одного, в шаховому порядку, з таким розрахунком, щоб вони стояли до країв спиною і краще уминали краю майбутньої стіни.
Уминание відбувається до тих пір, поки маса не стане твердою і на поверхні залишиться шар глини не більше 0,5-1,0 див.

Після цього, форми доливають розчин, щоб він покрив масу шаром 5-8 см, і, крім нього, знову накидають солому та вминают її у глину.
Так продовжується до тих пір, поки форма не заповнена масою до верху. Після цього, знімають розпірки і обережно підіймають форми вгору на ¾ їх висоти.
Підняті форми знову закріплюють розпірками, перевіряють вертикальність всіх стовпів (стійок), у разі потреби, виправляють скривившиеся стовпи, міцно закріплюють їх і продовжують роботу далі.
При значному підйомі форм, прикріплюють до стійок підмостки для подачі розчину. Віконних і дверних прорізів у невеликих будинках краще не залишати. Відливати стіни із землі можна суцільно, з тим, щоб прорубати отвори після затвердіння стін.
Поки знову відлиті стіни не висохнуть, вони не володіють достатньою міцністю і зазвичай залишаються у формах на 2-3 декади після закінчення лиття.
Після зняття форм, стін необхідно дати вистоятися ще 1-2 декади, і лише після цього можна навантажувати їх крышею.
При організації великих робіт механізовано уминание глинолитной маси катком інж. Чудакова (Рис. 2).
Правильні організація праці і розстановка робочої сили, дають значну економію, при зведенні стін.
З кваліфікованих робітників потрібно мати одного-двох теслярів для установки, підйому і постійної вивірки форм.
Оздоблення прорізів, опалення, водопровід і каналізація влаштовуються в глинолитных будівлях так само, як і в саманних; при влаштуванні прорізів, укладання разгрузных дощок необов'язкова.
Під час проектування і зведення будівель з глини, не можна забувати про осаді, і важливо передбачити її, для чого залишають зазори над прорізами, печами, перегородками та ін.
Споруди з глинолитки повинні проводитися з таким розрахунком, щоб вони встигали просихати до початку осінніх дощів.

САМАН САМАН – висушений на сонці сырцевой цегла з невипаленої глини, з домішкою різаною сухої соломи.

Останню можна замінити половою, лляної чи конопляної кострой та іншими відходами рослинництва, службовцями зв'язуючими і отепляющими добавками до глини.
У нек-рих місцевостях СРСР, для нежитлових будівель застосовують саман, в до-ром, замість соломи домішкою служить гній. До глини, трескающейся при сушінні, домішують чорнозем або торф'яну землю (земляний цегла).
Саман застосовується в с. х. будівництві. Для вичинки хорошого саману необхідно мати жирну і тверду глину (домішка піску 15%) і сухі рослинні добавки. Саман виготовляють різних розмірів. Найбільш поширені розміри: довжина 36 см, ширина 17 см і товщина 13 см або 44х22х11 див.
При нормальних розмірах саману, на 1 тис. шт. необхідно 9,30, м3 глини і 187,38 кг солом'яної різки, приготовленої соломорезками.

Мятье глини проводиться глиномялками, вальцями та ін. машинами, в рідкісних випадках — кіньми. Глиномялки і вальці приводяться в рух кіньми, нафтовим двигуном або трактором.
Технічні умови, яким повинен відповідати саман: міцність, вогнестійкість, водотривкість, морозоупорность і нетеплопроводность.
Вогнестійкість вимірюють, піддаючи саман безпосередньої дії вогню протягом 1-2 год., причому, саман повинен чинити опір, не руйнуючись, не згораючи і не змінюючи своєї форми.
Водотривкість визначають зануренням абсолютно сухого саману у воду, причому, протягом 24 год. він не повинен розвалюватися.
Морозоупорность визначають повторним заморожуванням сухого саману не менше 15-20 разів поспіль. Найкраща нетеплопроводность саману досягається при такій кількості рослинних добавок, коли вага 1 м3 суміші дорівнює 1500-1600 кг
Саман повинен мати правильну форму, з прямими ребрами, без глибоких і наскрізних тріщин. Саман повинен бути просушеним, мати однорідну будову; кількість вологи в ньому не повинна перевищувати 6-8%.
Надлишок вологи легко виявити, оскільки недостатньо висушеному самані, в зламі з'являються темні плями.
Кількість примешиваемой води і солом'яному різання визначається досвідом; солом'яному різання беруть, приблизно, не понад ¼ об'єму. Крутий саман, що містить менше вологи, дає меншу усадку і менше тріскається.
Для випробування просушеного саману, у нього вбивають дротяний цвях, к-рий повинен входити туго, не розколювати саман і міцно триматися. Хороший саман допускає рубання сокирою або тесання киркою, не кришиться і не розвалюючись.
При ручному виготовленні, саман формується в особливих дощок формах: ординарних, подвійних (Рис. 1) і потрійних — у вигляді бездонних ящиків, з рукоятками. Форма повинна мати для саману в 36x17x13 см внутрішній розмір 37х18х13,5 см, для саману в 44x22x11 см — розмір 45х23х11,5 см.
При механічному виготовленні саман, формування відбувається тієї ж глиномялкой, має пристосування у вигляді мундштука (зразок машини з вироблення цегли).
Вироблений саман надходить на прес для допрессовки. Сушка саману проводиться на токах або галявинах, мають канавки для відведення дощових вод.

У р-нах з сирим влітку, для сушіння саману робляться сушильні сараї-навіси. Тривалість сушіння-5-25 діб (в залежності від погоди, кількості доданої води, якості глини тощо ).
Через 2-3 діб лежання на току саман, злегка твердне і його ставлять на довге ребро. а через 2-3 дні — його ставлять сторч. Коли С. придбає рівний колір, він вважається непридатним для кладки.
Укладають саман в трикутні штабеля поблизу будівлі, а, при виготовленні в запас — під навісом (Рис. 2); перевозять саман, як і цегла, ставлячи його на ребро. На підводі, за один прийом, перевозять 50-80 шт.
Кладка стін з саману проводиться на міцному фундаменті з хорошим ізоляційним шаром поверх нього.
При нестачі кам'яних матеріалів, у виняткових випадках, що допускаються саманні фундаменти, але тільки в сухих ґрунтах, з пристроєм особливих ізоляційних відмостків, причому, заздалегідь слід рахуватися з можливістю нерівномірного осідання стін, особливо небезпечною для споруди з саману
Кладка саманних стін нічим не відрізняється від цегляних стін. Дивлячись по р-ну і призначенням стін, кладку їх ведуть в 1,5, 2 або 2,5 саману, в залежності від потрібної теплозахисту.
Розчин для зв'язку саману цегли вживається з глини з домішкою піску в пропорції 1:1, причому, кладку ведуть під лопатку (густим розчином) без заливки рідкою масою.
При саманній кладці, більше дбають про щільною пригонке саману всередині стіни, ніж зовні. Нерівності швидше корисні, ніж шкідливі, т. к. стіни, зазвичай, штукатуряться глиною.
У дощову пору кладку прикривають дошками або солом'яними матами. Кращий спосіб обробки поверхні стін — проста затирка дерев'яною теркою, що вимагає, однак, частого ремонту.
Коли саман ненадійний, глиняну штукатурку роблять 2 шари, з домішкою гною.

Необхідно, щоб саманні стіни завжди залишалися сухими. Ніж вологіше і холодніше клімат, тим важче зберігати саман в будівлях в стані постійної сухості.
Норми робочої сили для виготовлення саман і для зведення саманних стін наступні:
1) приготування маси (суміші) для формування саманного цегли: робітників 2-го розряду на 1 000 шт. — 5,91 чол. на 1 годину;
2) мятье кіньми суміші для приготування саманного цегли: на 1 000 шт. — 3,85 коні в 1 годину;
3) викидання саманній маси з глинища на бровку: робітників 2-го розряду на 1 000 шт. 4,83 чол. на 1 годину;
4) підвозка саманній маси кіньми на струм з навантаженням і вивантаженням: на відстані до 40 м — 4,92 коні в 1 годину, до 60 м — 5,3, до 100м — 6,82;
5) формування саманного цегли: саманників 3-го розряду на, 1 000 шт. — 15,18 чол. на 1 годину;
6) просушування і укладання в штабелі: саманників 2-го розряду, на 1 000 шт. — 9,26 чол. на 1 годину.

 

ГЛИНОБИТНІ БУДІВЛІ , споруди з необробленої глини з її природними структурою і вологістю, без домішки інших матеріалів.
Стіни . ретельно утрамбовували, і тому вони називаються глино-битками.
Великі переваги цих будівель перед іншими у сел. х-ве в тому, що вони виробляються з мінімальною затратою привізних матеріалів і не вимагають великої кількості кваліфікованої робочої сили.
Р. п. — переважно одно - і двоповерхові. В с. х-ве Р. п. застосовуються при спорудженні житлових та службових будинків, а гол. чин. — виробничих будівель (стайня, корівник, свинарник, пташник, крільчатник, ремонтна майстерня, комора тощо).
У Р. п. поздовжні стіни повинні бути перев'язані капітальними поперечними, не рідше, ніж через кожні 10-12 м.
Р. п. міцніше землебитних, не поступаються по міцності глинолитным, самановим, а, при правильному виконанні робіт і вмілому підборі глини, навіть міцніше останніх.
За вартістю Р. п. дешевше саманних, глинолитных і не дорожче землебитних.
Р. п. обов'язково вимагають міцного фундаменту з високим цоколем. Найбільш зручна опалубка-форма з щитів 2,5 м довжини і 50-75 см ширини, збитих на довгих дерев'яних шпонках на відстані 1 м один від одного (Рис. 1).
Паралельні щити у формах скріплюються дерев'яними розпірками, що проходять через шпонки і розташованими одна над іншою вгорі і внизу форми, причому нижні розпірки лягають поперек фундаменту або розпочатої набивний стіни.
Граничне з'єднання щитів між собою проводиться стягуванням крайніх шпонок щитів за допомогою дерев'яних скоб (хомутів), затягиваемых клинами.
Кути форми закладаються пришивними брусками. У цих формах (Рис. 2) дошки не повинні бути широкими і сирими, оскільки, інакше, вони будуть жолобитися.
Дрібні дерев'яні частини чека і хомути (скоби) — робляться з міцних декількох порід дерева (дуб, береза).
Коли форми встановлено, верхню частину фундаменту змочують водою, після цього, беруть приготовлену глину і насипають її лопатами в форми шаром 10-12 див. Насипання глини форми виробляють крім лопат носилками, журавлями і простими конвеєрами.
Засипану глину трамбують дерев'яними трамбівками. Спочатку працюють трамбівками з гострими кінцями, щоб не залишити порожніх місць і добре розім'яти глину.
Для остаточного трамбування і вирівнювання шару, трамбування ведеться тупими трамбівками, починаючи від країв форми до її середини.
Закінчують трамбування, коли ущільнення буде рівномірним і при ударах буде виходити так зв. «дерев'яний» звук.
Після цього приступають до насипанні наступного шару. Якщо це робиться після значного проміжку часу (1-2 години) і набитий шар зверху засохне, то його попередньо необхідно злегка змочити.
Заповнивши форму по всьому периметру будівлі, її піднімають і знову встановлюють на колишнє місце. Розбирати форму треба обережно, щоб, при вибиванні розпірок, не виходило струсу стіни.
Отвори від розпірок не закладають до закінчення будівництва, оскільки вони сприяють кращій просушування стіни.
При закінченні будівництва отвори повністю глиною не закладаються, а залишаються глибиною до 10 см для дерев'яних пробок, до крим прикріплюються штукатурні сітки.
Особливість набивання глинобитних стін, порівняно з іншими набивними, в тому, що, в силу слабкої вологості грунту, набивання необхідно вести тільки цілісними шарами і одночасно по всьому периметру будівлі для поздовжніх і поперечних стін.
Оздоблення віконних і дверних просвітів виробляють слід, чином: розмічають кордону просвітів по лінії майбутніх стін, а одвірки встановлюють заздалегідь на цоколі будівлі; косяки ізолюють від стін шляхом осмолки або обшивки толем або берестой їх поверхні і продовжують набивання стін до лінії вікон.
Коли доходять до рівня підвіконь, на всю товщину стіни прокладають дошки, запускаючи їх кінцями в стіни по обидва боки просвіту на 25-35 см, потім продовжують набивку і, дійшовши до верху вікна, знову перекривають місця майбутніх вікон у всю товщину стіни товстими дошками і продовжують набивку.
Коли набивка стін закінчена і вони висохнуть, випилюється частина стіни в тому місці, де повинні бути віконні просвіти, і в ці отвори вставляють косяки.
При встановленні останніх, потрібно їх розклинити з розрахунком, що в подальшому, для забезпечення осідання будівлі, клини будуть видалені.
Вгорі стіни закінчуються бревенчатой обв'язкою в 2 вінця, які закладаються в масу стін. За цим обв'язки кладуться стельові балки, з них ставляться крокви, для яких балки служать затяжками.
Встановлення крокв і даху не повинна проводитися раніше 2-3 тижнів після набивання стін. На цей час стіни повинні бути прикриті зверху дошками й соломою від дощу.
Після остаточної споруди будівлі, оштукатурку виробляють всередині по сітці, якщо будинок жилий.
Якщо будівля виробниче або господарське, штукатурка виробляється слід. чином: залізними вилами роблять насічку по діагоналі стіни, яку злегка змочують, потім беруть м'яку, мелкопросеянную жирну глину, додають до неї пісок, трохи негашеного вапна, млинову борошняну пил і відпрацьовані масла від мастила тракторів і машин.

Все це розводять водою до густини сметани і цією масою роблять намітки на стіні рівним шаром, після чого виробляють затірку і білять.
Оштукатурка стін глинобитки вимагає щорічного ремонту. Товщина стін визначається, в залежності від кліматичних умов та призначення споруди, — робиться, зазвичай, від 0,5 до 0,7 м.
Приблизна кошторис для будівництва 1 м2 глинобитки, товщиною до 0,7 м зажадає: глини — 0,7 м3, робочих для набивання та подачі — 2 чол. та старших робітників — 0,2 чол.
Матеріал для глинобитки береться прямо з грунту на місці або поблизу виробництва будівлі.
Перш ніж пускати глину у виробництво, бажано провести хім. і механічний аналізи наявної глини.
Глинобитка вимагає 15-20% малокваліфікованих робітників, інша маса робітників — некваліфікована.
Для механізації глинобитних робіт по розробці глиняних кар'єрів, застосовуються, в залежності від розміру робіт, плуги, кінні або тракторні скрепери, канавокопачі.
Подача глини форми проводиться журавлями, підйомниками і простими конвеєрами. Трамбівка може бути механізована застосуванням компресора.
При правильній організації робіт, вмілому технічному керівництві, найпростішої механізації, глинобитка може дати міцну, теплу, дешеву споруду.
У р-нах, де немає підходящої глини, останню можна замінити землею, отримуючи, в таких випадках, землебитные споруди.
За основним прийомам, землебитные споруди мало відрізняються від Р. п., хоча і мають нек-рие особливості. Їх можна зводити з орної, луговий, городньої, суглинной та ін. земель.
Земля повинна бути не жирна, щоб, при висиханні, не давала тріщин, і не занадто худа, що негативно впливає на міцність.
Намічена до вживання земля повинна бути попередньо піддана хім. і механічного аналізу, особливо, при великому будівництві.
Залежно від результатів аналізу, шляхом комбінування різних земель, можна підібрати найбільш відповідний за якістю склад землі.
Підготовка землі полягає в роздрібненні і зволоженні її. Вириту землю ретельно просівають через гуркіт (з верстиями 1 см2), чим досягаються відсіювання органічних речовин (коріння, трава тощо) і подрібнення її.
Просеянная земля зволожується, приблизно, до 12%, а при великому відсотку вологи — просушується. Трамбівка землебитних стін проводиться так само, як і глинобитних, у таких же формах.
Землебитные стіни повинні бути ретельно захищені від дощу, вологи, особливо в перші місяці після будівництва.
Крокви повинні бути обрані такої конструкції, щоб не давали розпору на стіни, дах повинна бути можливо легка.
При вмілому підборі і приготуванні землі, ретельній роботі, особливо за трамбування та захисту стін від атмосферних опадів, якість землебитних будівель хороше.

 

Технічні властивості і використання глини в сільськогосподарському будівництві.

Глина знаходить застосування в будівельній справі і в технічних виробництвах. З технічних властивостей глини особливо важливі:
1) пластичність — здатність у зволоженому вигляді приймати і зберігати придаваемую їй форму після висихання,
2) здатність тверднути при видаленні води кристалізаційної після випалу при належній темп-ре.
Суха глина — жирна на дотик, легко розтирається в порошок, липне до мови, жадібно поглинає вологу.
Залежно від домішки оксидів марганцю, заліза та органічних речовин глини різно забарвлені. Домішки оксидів заліза і углекальциевой солі зменшують вогнетривкість глини.
В залежності від кількості піску й вуглекислого кальцію глини поділяються на жирну і худу глину.
Перші — жирні на дотик, жадібно поглинають воду, причому, збільшуються в об'ємі до двох разів; при просушуванні, попередньо зволожена глина сильно зменшується в обсязі та розтріскується.
Худі глини на дотик — не жирні, при розтиранні між пальцями відчувається домішка піску, з водою дають незначне збільшення обсягу, тісто мало пластично, при висиханні незначно змінюються в обсязі і не тріскаються.
За ступенем чистоти і пластичності глини діляться на три основні групи:
1) каоліни,
2) вогнетривкі і
3) легкоплавкі.
Каоліни — мало пластичні, містять багато глинозему і відрізняються високою вогнетривкістю; внаслідок незначного вмісту барвних домішок, набувають, після випалу, білий колір, вживаються для тонкої кераміки — виготовлення фарфорових і фаянсових виробів, дорогих сортів посуду, хім. приладів та ін.
Вогнетривкі глини плавляться при температурі вище 1 580°С, більш пластичні, широко поширені в природі і мають дуже різноманітне застосування; в залежності від домішок, поділяються на ряд сортів.
З них готують вогнетривка цегла, господарську посуд, каналізаційні труби, керамічні вироби й ін.
Легкоплавкі глини плавляться при темп-рі 1 200°С і нижче (звичайна, так зв. цегляна глина, — при темп-рі 800°С); містять значний відсоток піску та інших домішок.
Легкоплавкі глини йдуть на будівельний цегла, гончарну черепицю, гончарні вироби, облицювальні плитки тощо; використовуються як будівельний матеріал на глинобитні та саманні стіни, для ізоляції підпіль будівель від проникнення грунтової води, при гідротехнічних роботах тощо
Зустрічаються кольорові глини — фарбувальні, з яких виготовляються клейові й олійні фарби.

Якість глини можна поліпшити попередніми відмулюванням і промораживанием.
Відмулювання глини особливо важливо при використанні пісних глин з великою домішкою піску. Для цього глину у великих ямах розмішують до можливо рідкого стану і дають розчину відстоятися.
Великі, більш важкі частини осождаются на дно, а верхні й середні шари відстояного розчину дають прекрасний матеріал, зокрема для глинолитных будівель.
Щоб зробити глину більш пластичною, її піддають проморожування і вивітрювання. Для цього глину, в необхідній кількості, з осені укладають в гряди висотою від 0,5 до 0,75 м і шириною від 1,5 до 2,0 м, давши їй добряче просочитися водою і взимку промерзнути.
Глина погано проникна для води; насичена ж водою глина, стає практично водонепроникним. Завдяки цій властивості, глина використовується при меліоративному будівництві (заглушення ключів, пристрій шлюзів у гребель).
В техніці велике значення має властивість глини скорочуватися в обсязі, при висиханні, а т. к. усушка йде, починаючи з поверхні, нерівномірно, то глиняні вироби часто тріскаються.

Для боротьби з цим:

а) ізолюють глиняні вироби, при сушінні, від наскрізного вітру,
б) сушку ведуть у спеціальних сушильних приміщеннях, де регулюється приплив повітря в сушарку, або
в) додають в пластичне тісто охляли речовини і матеріали (мелений цегла, пісок, полова та костриця), що знижують зв'язність глини.
Ці речовини забезпечують виробам з глини можливість застосовувати їх у спекотній смузі Азії, де будівлі з сырцо-повітряних глин служать століттями.

В умовах клімату середньої і північної смуг Союзу, починають широко застосовувати глину в житловому і с. х. будівництві (саман, глинолитка і глинобитка).
Від просочування жирною глиною соломи, очерету, виходить вогнестійкий покрівельний матеріал (див. Глиносоломенная дах).
Жирна глина застосовується для штукатурок дерев'яних і глиняних стін усередині будівель.
Жирні глини, після повітряної сушки, при дії на них водою, знову набувають свою первісну пластичність.
При випалюванні-прожарюванні в 400-800°С — глиняні вироби втрачають свою кристаллизационную воду і абсолютно змінюють свою структуру: органічні речовини згоряють і надають виробу зовсім інший, ніж у сирої глини., колір; втрачаючи пластичність, глина набуває твердість.
Чим більше глина містить чистого глинозему, тим вона буває жирніше, пластичніше і тим вище її фортеця. Температура плавлення глини є показником її вогнетривкості.
У виробництві, де глина піддається випалу, слід уникати використання глин, що містять механічні домішки вапняку, так як вапняки, при випалюванні виробів, переходять у окис кальцію (обпалене вапно), яка жадібно поглинає воду, значно збільшується в об'ємі і рве вироби.
Домішки вапняку в сирій глині визначають, діючи на глину кислотами: при наявності вапняку, на поверхні глини буде спостерігатися кипіння.
У пром-сті глина широко використовується у виробництві будівельної цегли, черепиці, дренажних труб, метлахских плиток та ін. У продажу дорогі сорти глини (ліпні, вогнетривкі) продаються на вагу, звичайні — на об'ємні одиниці (кубометр).
Для повного уявлення про якість глини необхідно піддавати її випробувань: хім. і механічного аналізу, визначення пластичності, усадки при повітряному сушінні та випалюванні і на вогнетривкість.

Глина зустрічається майже на всій території СРСР, але найкращі сорти вогнетривких глин, що залягають в районах Миргорода (УРСР), с. Гжель і р. Скошша (Московська обл.), Боровичів (Ленингр. обл.), д. Бепужкин.

Цегла з глини і соломи: етапи виготовлення, матеріали.

Різні технології будівництва й будівельні матеріали використовує людина для будівництва будівель і споруд будь-якого призначення. Деякі стінові конструкції виготовляють з елементів, що випускаються тими або іншими виробничими підприємствами, інші можливо виготовити в безпосередній близькості від будівельного майданчика. До таких матеріалів відноситься цегла з глини і соломи, що має назву саманних блоків.

Про особливості підбору вихідних компонентів для цегли з соломи і глини, технології виготовлення цього будівельного матеріалу і піде розповідь у нашій статті.

Як випливає з назви, основними компонентами суміші для виробництва саманного цегли є глина і солома. Для підвищення якості глину необхідно додавати певну кількість річкового піску. Надання суміші необхідної консистенції, зручній для роботи з матеріалом необхідно використання води.

Перш ніж перейти безпосередньо до опису технології виготовлення цегли з соломи, зупинимося більш детально на особливостях вибору матеріалів для виготовлення суміші.

Глина являє собою природний компонент, видобуток якого може здійснюватися безпосередньо в місці майбутнього будівництва, наприклад при ритті котловану, або в невеликому віддаленні від вашої земельної ділянки. Можна, звичайно, придбати необхідну кількість глини на найближчому будівельному ринку, але це значно вплине на собівартість кінцевого продукту і наблизить його за ціною до класичного силікатній цеглі. Перш ніж приступити до геолого-вишукувальних робіт по розвідці покладів глини уточніть у місцевих майстрів, особливо пічників, чи немає поблизу пластів глинистих ґрунтів. При відсутності інформації проведіть дослідження зразків ґрунту з декількох свердловин, пробурених в різних місцях ділянки. Якщо вам пощастило, і ви виявите достатню кількість матеріалу, укладіть його в бурт заввишки близько метра і накрийте зверху соломою і поліетиленовою плівкою. У такому положенні глину краще залишити до весни. При цьому після зимового зберігання якість глини значно зросте.

Наступний компонент суміші для саманного цегли – пісок. Для будівництва найкраще використовувати річковий пісок без домішок, просіяний через велике сито. Для визначення оптимального співвідношення компонентів необхідно замісити невелику кількість суміші і скачати з нього кулю. Підсушивши його на сонці протягом години, підніміть над землею на півтора метра і киньте її вниз. По змінам, що відбулися, можна зробити ряд висновків про склад суміші. При оптимальному співвідношенні шар повинен зберегти свою цілісність і параметри, при перенасиченні піском з'являться численні тріщини або відбудеться руйнування, при його недоліку куля расплющится. Не забувайте, що чисту глину для цегли з соломи в ґрунті виявити дуже складно. Частіше вдається добути глинисту суміш з певним вмістом піску, тому додавання додаткової кількості його повинне бути строго регламентовано.

Останній твердий компонент суміші – солома. Можна використовувати житнє, пшеничне і ячмінну солому. Бажано, щоб вона була свіжа. При використанні торішніх стебел зернових вони повинні бути ретельно просушені і не мати гнилі.

Для виготовлення блоків необхідно ретельно перемішати необхідну кількість інгредієнтів суміші досить великої ємності. Для цього може підійти стара ванна або неглибокий котлован, вистелене по дну міцної прогумованою тканиною або плівкою. При розмірах поглиблення 1,5×2,5×0,5 метра можна за один заміс підготувати суміш на кілька десятків цеглин. При цьому бажано використовувати глину з однаковими характеристиками і ретельно контролювати співвідношення компонентів суміші. В іншому випадку, з-за неоднакової усадки при сушінні розміри блоків з різних партій можуть злегка відрізнятися.

Перемішувати складові для отримання більш однорідного складу можна ногами. Необхідно проявляти обережність, щоб уникнути поранення стеблами рослин.

Для формування майбутніх виробів необхідно підготувати кілька міцних форм з деревини, які мають дві і більше клітинки по формі і розмірам цегли. Оптимальним матеріалом для виготовлення вважаються обрізні дошки товщиною 25-30 міліметрів.

Підготовлену суміш перекладають лопатою або вилами в відра для зручності транспортування до формувальної майданчику і укладають у форми, значно ущільнюючи ударами по бічних стінок форм. Щоб уникнути прилипання змести до стінок, форми змочують водою та обсипають внутрішню поверхню рубаною соломою або дрібними тирсою. Надлишки глино-піщано-соломистой суміші знімаються пересуванням рівної дошки з верхніх кромок форми.

Готові солом'яні цегли викладають безпосередньо на землю і підсушують протягом декількох днів, укривши яким-небудь вологонепроникним матеріалом, захищаючи і від інтенсивних сонячних променів. Між окремими елементами повинен залишатися просвіт в кілька сантиметрів для вільної циркуляції повітря.

Підсушений на повітрі саманний цегла переносять під навіс або в добре провітрюваний сарай і досушують. Загальний час, необхідний для повної просушки саманних блоків, становить від семи до десяти днів, залежно від погодних умов і рівня атмосферної вологості.

 

Дім із соломи та глини — як побудувати будинок з соломи?

Зрозуміле бажання кожної людини побудувати власний будинок часто стикається з питанням вибору будівельного матеріалу. З давніх пір людство знайшло простий і економічний вихід – використовувати в будівництві відходи сільського господарства, а в якості сполучного матеріалу застосовувати широко поширену глину. Побудувати будинок з соломи і глини під силу практично кожному.

Історія технології будинків з соломи та глини.

Ця технологія має тривалу історію, відпрацьована до дрібниць і в останні роки поступово набуває все більшої популярності як екологічна альтернатива традиційним способам зведення будівель різного призначення. На Русі традиційно цей метод будівництва був долею найбільш бідних верств населення. Та й зараз при певній вправності вихідні компоненти основної суміші можна запасти в достатній кількості практично за безцінь. Звичайно, кількість зернових, вирощуваних у середній смузі нашої країни, значно знизилася за останній час, але розширюється молочне і м'ясне скотарство, птахівництво та інші галузі тваринництва сприяють розширенню орних земель та розвитку зернового землеробства в нашій «ризикованій зоні».

Глина ж для таких будинків буквально перебуває під ногами, необхідно лише озброїтися лопатою і заготовити необхідну її кількість. При цьому слід зазначити, що найбільш перспективною є так звана «жирна глина», що містить не більше 15% піску. Здавна помічено, що найвищої якості глина досягає після зимового зберігання, тому її заготівлю доцільно провести влітку, скласти під навісом, що виключає попадання вологи і запланувати на весну будівництво будівель.

Будівництво фундаменту для будинку із соломи та глини.

Солом'яні будинки відносяться до каркасних будівель, тому, перш ніж приступати до використання підготовлених природних матеріалів, необхідно виготовити фундамент будинку і каркас стін. У зв'язку з тим, що основним компонентом будівельної суміші є солома – легкі, пористі рослинні залишки, загальна маса конструкції не велика. Отже, немає необхідності у виготовленні потужного фундаменту. Цілком може підійти стрічковий невеликої товщини або стовпчастий. На елементи основи укладіть обв'язку з бруса перерізом 100×150 міліметрів і встановіть на неї вертикальні елементи каркаса стін, з'єднавши їх між собою верхньою обв'язкою і кількома поперечними деталями, що служать для обмеження віконних і дверних прорізів, а також для збільшення міцності стін.

Наступний етап будівництва будинку підготовка суміші. Для цього ретельно просушену солому без включень трави, а так само слідів гниття укладіть в будь-яку підходящу ємність достатнього обсягу. Це може бути і бетономішалка, і вийшла з ужитку ванна, і яма в землі, викладена поліетиленовою плівкою.

В солому влийте достатню кількість ретельно розведеною у воді глини (глиняної молока).

Солома не повинна бути сильно перезволожена, не повинна плавати в глині, а лише змочена нею як можна ретельніше.

Перемішувати інгредієнти суміші можна за допомогою механізованого або ручного інструменту, наприклад вилами або лопатою. Після підготовки достатньої кількості матеріалу приступаємо до його утрамбовыванию у стіни.

Установка опалубки і укладання стін солом'яного будинку.

Для цих цілей необхідно підготувати знімну опалубку з листових деревинних матеріалів або дощатих щитів.

Процес значно зручніше виконувати вдвох: один з працівників виконує укладання соломи з глиною в простір стіни, а інший підручними засобами трамбують матеріал в опалубці.

Таким образом поступают на всей высоте стен постепенно перемещая опалубку и крепя ее к элементам каркаса с помощью саморезов. Во избежание разрушения возводимой части стен будущего дома из глины все работы лучше выполнять в сухой период времени. Для увеличения прочности необходимо дать утрамбованной части стены частично подсохнуть и продолжать работу, смочив верхнюю часть нижнего слоя разведенной глиной долее густой консистенции.

 

Наружная отделка глиняного дома.

Для додання кращого зовнішнього вигляду стіни зовні необхідно обштукатурити вапняним розчином, що складається з суміші вапна, піску і води. Попередньо з метою додаткової теплоізоляції на поверхню стін рекомендується закріпити самостійно виготовлені солом'яні або очеретяні мати, виготовлені з перев'язаних льняною ниткою пучків рослинної сировини.

Обробка внутрішньої частини стін може бути виконана глиняним розчином, так як вологість в приміщенні мінімально і не матиме негативного впливу на матеріал.

Спорудження даху.

Монтаж крыши осуществляют лишь после того, как стены достаточно просохнут и приобретут максимальную прочность. Кровельный материал может быть выбран в зависимости от предпочтений будущих владельцев дома. При достаточной крутизне ската кровля может быть выполнена из того же материала, что и стены. Для этого смоченные глиной пучки соломы укладывают на прочную обрешетку и приглаживают лопатой для максимальной гладкости поверхности. В случае образования небольших углублений, в которых сможет скапливаться вода, целостность кровли будет под угрозой.

Дом, построенный из таких простых материалов, обладает высокими экологическими и биологическими качествами. Он хорошо удерживает тепло, стены имеют невысокую массу, а себестоимость строительства минимальна по сравнению с любыми другими природными или искусственными веществами. Возможно, что эта технология найдет в недалеком будущем широкое применение при возведении не только жилых, но и административных зданий.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)