Як класти цеглу

Цегла буває червоним і білим. Червона цегла виготовляють з глини, а білий з суміші піску і вапна. Також цегла поділяються на пустотілі і суцільні. Для зовнішніх стін будівлі необхідно використовувати рядовий будівельний цегла з морозостійкістю F-25, а облицювальний з міцністю F-50. Розчин для кладки цегли потрібно використовувати правильних пропорцій. Від цього залежить міцність зведеної будівлі і пластичність розчину при кладці.

Вам знадобиться:
-цегла
-цемент
-пісок
-арматурна сітка
-вапно, глина або пластифіковані добавки
-кельма
-схил
-будівельний куточок
-рівень

1. Для розчину візьміть 1 частина цементу марки 400, додайте 5 частин піску. Наливайте Воду поступово, щоб отримати густий однорідний розчин. Іноді щоб збільшити пластичність розчину додають вапно, глину або пластифіковані добавки. Рухливість і пластичність розчину перевіряють еталонним конусом. Для пустотілої цегли підходить 7-8 сантиметрів усадки. Якщо розчин буде більш рідкий, то заповняться порожнечі цегли.

2. Для кладки повнотілої червоної або силікатної цегли щільність усадки повинна бути 9-14 сантиметрів. При кладці розчин необхідно періодично перемішувати. Для цього підійде дриль з насадкою. Якщо густина розчину зроблена правильно, то він лягає рівним тонким шаром.

3. Кладка також підрозділяється за типами. В залежності від типу кладки товщина стін може бути від 12 до 64 сантиметрів. Буває суцільна кладка і кладка з колодязями. Залишилися колодязі між цеглинами заповнюють шлаком або використовувати інші теплозберігаючими засипки.

4. Найскладніше в процесі кладки вивести прямі вертикальні кути, а також викласти цегла по прямій лінії ряду. Перший ряд повинен бути викладений особливо рівне. Для цього використовуйте пряму рівну рейку або шнур. Правильність викладення кутів перевіряйте косинцем, а рівність стін схилом і чи лазерним рівнем. Товщина шва при кладці розчину може бути 12 сантиметрів, але не більше 15.

5. Кладку можна виробляти в пустошовку або підріз. При кладці в пустошовку з зовнішньої сторони залиште зазори. Зазвичай таку кладку роблять для штукатурки будівлі. У розріз – заповнюйте всі простір між цеглою.

6. Арматурні сітки потрібно укладати через кожні 5 рядів.

7. При кладці цегли не забувайте залишати місце для віконних і дверних прорізів.

Для цегляної стіни в будь-якому випадку необхідно посилення підстави. Якщо будується будинок, то роль підстави грає фундамент, який, до речі, теж можна викласти з цегли, якщо ж потрібно викласти стіну на другому поверсі і більше, то під цегляну перегородку роблять бетонну стяжку на міжповерховому перекритті.

Після вистойки фундаменту, на нього кладуть шар гідроізоляції і вже на ній ведуть роботи з цегляної кладки. Від того, як ви закладете перший ряд цегли, буде залежати багато чого. Всі цеглини в ньому мають бути викладені чітко за планом. Їх рухають до тих пір, поки всі горизонталі і вертикалі не співпадуть з цифрами у вашому проекті. Щоб вивіряти горизонтальність кладки використовують звичайний будівельний рівень з бульбашкою. Візьміть звичайний довгий дерев'яний брусок, або алюмінієве правило, покладіть його на цеглу і звіртеся з рівнем. Так переміщайте брусок протягом всієї кладки. Вертикальність кладки налаштовують по схилу. Є, звичайно, більш складні прилади, які дозволяють дуже точно виміряти горизонталь і вертикаль, але ними мають лише професійні будівельні бригади.

Дуже багато в кладці цегли залежить від властивостей розчину, яким ці цеглини скріплюють. Стандартна формула розчину: 1 частина насипного цементу на 4 частини будівельного піску. Багато будівельників додають в розчин глину. Глина надає розчину пластичність, що збільшує зручність в роботі з розчином. Якщо ви будуєте не зовнішні стіни, а міжкімнатну перегородку або камін, то має сенс взяти готову суміш на будівельному ринку. Вона вже містить потрібні пластифікатори. Цю суміш розводять водою, додаючи її поступово, щоб точно розрахувати необхідну кількість. Розчин повинен бути не дуже тугим, але і розтікатися по поверхні не повинен. Перевірити це можна, кинувши в ємність з приготованим розчином кельму. Якщо він увійшов повністю, зупинившись біля ручки, значить розчин готовий.

Щоб дотримати рівну відстань між цеглинами, можна спорудити спеціальне пристосування. Випиляєте з шматка фанери 2 планки шириною, рівній необхідній висоті шва і прикріпіть їх до поперечної планки. Посередині планки можна прибити ручку. У вас повинна вийти скоба, рівна довжині і ширині цегли з висотою шва. Розчин кидають всередину цього пристосування, кладуть цеглу і після цього виймають фанеру. З часом ви навчитеся робити рівні шви і без неї. По ній ви будете викладати лише кути, потім натягуючи шнурок і вже по ньому будете виставляти цеглини.

Встановивши кутовий цегла, інші цегли викладають, зрушуючи на півцеглини щодо попереднього ряду. Так стіна буде виходити більш міцною.

Для додання зовнішній стороні кладки презентабельного вигляду при оформленні швів використовують круглу трубку потрібного діаметру, проводячи їй по шву. Цей процес називається розшивкою.

Кладка облицювальної цегли.

Розчин

Щоб виділити бездоганні геометричні розміри цегли, колір розчину повинен контрастувати з кольором цегли.

Рекомендується:
     

• - Жовтий облицювальна цегла потрібно класти на червоному, коричневому або чорному розчині.
• - Червона лицьова цегла виглядає на білому або чорному розчині.
• - Коричневий облицювальна цегла відмінно виглядає з світлим і червоним розчином
• - Сіруватий облицювальна цегла рекомендується класти на білому розчині.

Приготування кольорового розчину:
      

• - Для червоного розчину в простий розчин додається сухий сурик (30 кг. на 1тис. шт. цегли).
• - Для темного розчину додають технічний вуглецю (7,5 кг. на 1 тис. шт. цегли).
• - Коричневий колір досягається за допомогою додавання до червоного розчину маленького кількості технічного вуглецю.
• - Для білого розчину беруть декоративний цемент і кварцовий пісок аналогічного кольору.

Ведення кладки:

Цегельна кладка з облицювальної цегли Гранд дещо відрізняється від кладки з простого облицювальної цегли. Справа в тому, що звичайний цегла має вкрай нестабільні розміри і нерівності, тому розчин застосовується для вирівнювання нерівностей і усунення дефектів цегли. Традиційно каменяр спочатку замазує шов розчином, а потім розшиває його розшивкою. При всьому цьому цегла брудниться цементом, який пізніше нереально змити. Розшивка не потрібна зовсім!

Ведення кладки здійснюється таким чином:

1. В першу чергу викладається постіль з розчину шириною 8 мм Розчин не повинен доходити до краю облицювальної поверхні на 9 мм. Для цього достатньо при нанесенні розчину додати шаблон, який допоможе укладати розчин вузьким і рівним шаром. Розчин повинен бути твердим, щоб покладений на нього цегла не «плив» і не розчавлював постіль.

2. Аналогічним чином укладається розчин на тычковую і бічну сторону цегли (при кладці тичкового ряду). Кілька цеглин ставляться вертикально на гладкій поверхні. На них за допомогою цього ж шаблону лягає розчин.

3. Цей розчин прорізається кельмою між окремими цеглинами і потім цегла з нанесеним на нього цементом укладається на постіль.

4. При кладці цегли не треба насипати розчин на кладку лопатою, надрізати розчин кельмою і підбирати з землі впав розчин. Витрата розчину при такій кладці в кілька разів нижче, ніж при звичайній. І основне - лицьова поверхня цегли не брудниться розчином взагалі! Для кладки 1 тис. шт. цегли треба 100 кг. цементу 300 кг. піску.

5. Цементно-піщаний розчин для облицювання краще готувати за місцем, в маленьких кількостях, щоб він не втрачав властивостей.

6.Не забувайте про те,що будівництво потрібно довіряти професіоналам!Вдалого вам будівництва!

Кладка будинків з облицювальної цегли.

Лицьова кладка вважається найбільш поширеним способом обробки фасадів.

Кладку, при якій зовнішня верста викладена з пофарбованого або офактуреними цегли з розшивкою швів, називають лицьового. При такій кладці зовнішню поверхню стін викладають тільки цеглою з правильними краями і кутами, іншу частину стіни - звичайною цеглою та каменем.

Для зовнішнього облицювання найчастіше застосовуються керамічні цеглини або камені з гладкою поверхнею, забарвлені силікатні цеглу та камені силікатні. Профільний цегла з опуклою, трикутної або увігнутою гранню стусана або ложка укладають на зовнішню версту при однорядній або багаторядній системі перев'язки. Такий кладкою виконуються декоративні смуги на верхніх частинах стін (фризи), деякі вставки і глухі ділянки торців будівлі.

Щоб надати будові неповторний вигляд, на фасадах викладають візерунчасті і рельєфні малюнки, пояски висотою в кілька рядів цегли, орнаменти, використовують кольорову розшивку швів.

При викладанні деталей паска на фасаді роблять виступ у вигляді кронштейнів зі східчастим профілем. Випуск кронштейнів не повинен перевищувати половини або трьох чвертей цегли. Кронштейни викладаються з цегли, покладеного на ребро або плазом. Проміжки між ними викладаються із звичайних цеглин і заповнюються бетонними вставками.

Щоб створити на фасаді світлотінь, цеглу потрібно розташовувати гранями під кутом до площини стіни. При цьому виступаючі цеглини кладуть у шаховому порядку; частина з них під час будівництва укладається плазом, а інші - на ребро.

Для забезпечення перев'язки вертикальних швів облицювального шару в кутах кладки трехчетвертки укладаються в суміжних точкових рядах по черзі то тичкова, то ложковой стороною. При цьому відповідно будуть зміщуватися і перев'язуватися вертикальні шви у верстах. Тому же принципом проводиться укладання трехчетверток в кутах тичкових рядів цегляної облицювання при кладці стін з потовщеної цегли товщиною 88 мм

Кладку з лицьових керамічних цегли товщиною 138 мм перев'язують з іншою частиною стіни через шість рядів тычковыми рядами цегли або керамічними каменями через три ряди.

Кладку стін з бетонних і керамічних каменів, з цегли з облицюванням лицьовими керамічними каменями виконують у звичайній послідовності, починаючи з зовнішньої версти. При цьому необхідно дотримуватися товщину горизонтальних швів в лицювальної версті - 10-5 мм і товщину вертикальних -8-15 мм.

Кладка камінів,барбекю з облицювальної цегли.

В наш час, камін перестав бути елементом розкоші. Тепер це чинне пристрій з обігріву житла і складова частина інтер'єру приміщення. Але головне призначення каміна залишилося незмінним. Наповнити весь будинок атмосферою комфорту і затишку, зробити сімейні вечори теплими і довгоочікуваними може тільки справжній, якісно виконаний камін.

Розміщення каміна в будинку потрібно починати планувати разом з проектуванням всього будинку. Щоб розташування і кладка каміна була грамотною, краще вислухати рекомендації професіоналів. Наші фахівці мають необхідну підготовку і великий досвід у проектуванні, так і у встановленні камінів. Від грамотного монтажу безпосередньо залежить не тільки працездатність каміна, але і настрій, і самопочуття господарів будинку.

Камін має здатність віддавати свою променисту енергію, зігріваючи все приміщення. Вибираючи кладку каміна, як опалювального приладу, необхідно пам'ятати, що віддача тепла становить близько 10-15 %. Тому при суворої зими необхідний додатковий обігрів. Але для створення «живого» тепла і душевної обстановки в будинку підійде саме вишуканий, сучасний камін.

Кладка якісних камінів складається з процесу:

• вибору зручного місця розташування
• виготовлення надійного і міцного фундаменту
• встановлення топки і димаря з відібраного матеріалу
• остаточної облицювання поверхні

Каміни виготовляють вбудовані, окремо стоячими або прибудованими до стіни. Правильно влаштований камін відмінно вентилює приміщення, тому вигідно розташовувати їх в кабінетах і залах, у яких курять. А при кладці каміна для обігріву приміщення необхідно враховувати, що краще відображають тепло конструкції з широкими, неглибокими топливниками, а також, з розширеними в бік кімнати, бічними стінками.

При виборі форми, розмірів та матеріалів для кладки сучасних камінів, необхідно враховувати власний смак і поради фахівців. Звичайно для установки каміна застосовують вогнетривка цегла, натуральний камінь, жаростійкий бетон, метал або кераміку. Конструкція камінів також має кілька різновидів:

1. Металеві підвісні, підлогові
2. Металеві, керамічні підлогові
3. Підлогові з різноманітних матеріалів

Кладка якісних камінів – це відповідальний і кропіткий процес. Всі заходи, включаючи створення креслення і порядовки, приготування вірною цементно-піщаної суміші для розчину, вибору способу і матеріалу для виготовлення опалубки, перекриття, перемичок, а також димоходу і топки, повинні бути продуманими і зваженими. Оздоблення каміна також може бути найрізноманітнішою: залишатися у вигляді масиву з червоної цегли, бути покритою сучасними видами штукатурки або облицьованої декоративними кахлями.

Кладка камінів, їх футеровка та облицювання повинна проводитися тільки кваліфікованими печниками. Це забезпечить оптимальну тепловіддачу, відмінну тягу, гармонійний зовнішній вигляд і гарантовано захистить від випадковостей і несправностей при експлуатації каміна.

Кладка альтанок з облицювальної цегли.

Альтанки – це прикраса будь-якого саду, функціонально вони багато призначатися для самих різних цілей, в залежності від розміру, стилю в них можна влаштувати куточок для споглядання, барбекю або місце для ігор на свіжому повітрі в погану погоду. З точки зору дизайну садові альтанки є великими декоративними елементами, і стиль ні в якому разі не повинен відрізнятися від загального дизайнерського рішення. Якщо ваш сад витриманий в строгих класичних традиціях, то і проекти альтанок потрібно вибирати суворі, навіть манірні.

Чудово підійдуть для класики цегляні альтанки, оштукатурені в білий колір або ковані альтанки, витримані в класичному стилі. Якщо ви віддаєте перевагу ландшафтний стиль, з нібито занедбаним садом, з звивистими стежками, то дерев'яні альтанки ідеально впишуться у ваш стиль. Місця, де буде проводитися будівництво в цьому випадку варто вибирати відокремлені, на березі водойми або на галявині, яка ховається за поворотом стежки.
Дуже оригінально виглядає японська альтанка, причому вона може прикрашати не тільки японський садок, але і сад, оформлений в яскравому декоративному стилі. У будь-якому випадку альтанки це той елемент, який не буде зайвим на вашій ділянці.

Якщо ви не впевнені, які альтанки найкраще підійде вашому саду, то дизайн альтанок варто довірити професіоналам, краще все того ж дизайнера, який проектував весь ваш ландшафт. Також варто довірити професіоналам і розробити креслення альтанок, а ось будівництво при бажанні можна робити і самостійно.

Якщо ми будуємо альтанки з цегли, фундамент до неї повинен бути таким же, як і для будь-якого цегляного споруди, тобто нехай і не глибокий, але надійний, здатний витримати важку конструкцію. Для альтанки з брусу, як і для будь-якого дерев'яного спорудження, можна обійтися полегшеним фундаментом. Точні розрахунки вам справлять при проектуванні, допомога фахівців дозволить вам заощадити на матеріалах, адже для альтанки все ж не потрібен такий же масивний фундамент, як для дому, а з іншого боку, вам не доведеться займатися ремонтом фундаменту, якщо ви через незнання зробите його занадто легким.
Звичайно, альтанка своїми руками – це привід для законної гордості власника, причому її спорудження не займе стільки сил і часу, як будівництво будинку. Матеріалів для альтанки також потрібно небагато. Але далеко не всі можуть дозволити собі навіть такі не надто тривалі роботи на ділянці. Тому часто будівництво альтанок замовляють фахівцям.

Як обкласти будинок цеглою.

Багато, побудувавши будинок, обкладають його цеглою. Це дозволяє зробити будинок тепліше і робить його зовнішній вигляд більш респектабельним. Обкладання цеглою збільшує здатність вдома зберігати тепло в кілька разів. Зробити це неважко, але слід суворо дотримуватися деяких правил.
Інструкція

1. Перед тим, як обкласти будинок цеглою, його потрібно обшити утеплювачем. Для цього зазвичай використовують листовий матеріал, наприклад, мінеральний утеплювач «Роквел». Більш економічним варіантом вважається засипка керамзитом. Не рекомендується використовувати руберойд. Його використання може призвести до небажаних наслідків. Якщо цеглою обкладається дерев'яний будинок, то його обробляють протигрибковим засобом. Обробку проводьте двічі, другий раз – через день.

2. Для цегляної кладки необхідно залити повноцінний фундамент, завширшки 25-30 сантиметрів. Відмостка для цієї мети не годиться, так як не витримає вага цегляної стіни.

3. Готовий фундамент ізолюйте подвійний або потрійний смужкою руберойду. Стежте, щоб смужка виступала на 5-7 сантиметрів за кордону кладки з обох сторін.

4. Після цього встановіть утеплювач. Встановлювати його краще в два ряди, тоді другий ряд перекриє стики першого ряду.

5. Тепер приступайте до виготовлення цоколя. Цоколь роблять із цегли. Перший ряд цегли укладайте «на суху», враховуючи отвори.

6. Перш ніж обкласти будинок цеглою, оберіть вид цегли і розрахуйте його кількість виходячи з розрахунку 50 штук на один метр. Використовують зазвичай простий або силікатна полуторна цегла. Можна облицювати будинок спеціальним глиняним облицювальною цеглою. Якісний цегла можна відрізнити по однорідному кольором і по дзвінкому звуку при ударі. Колір глини на якість цегли не впливає. Вибирайте цегла без ушкоджень і сколів.

7. Кладку виконуйте звичайним шляхом. Для розчину візьміть одну частину цементу і чотири частини піску. Кількість води підбирається досвідченим шляхом, головне, щоб розчин не тек. Кладку потрібно захищати від атмосферних опадів, тому під час дощу її слід закривати поліетиленом чи іншим непромокальним матеріалом.

8. Облицювання зазвичай відступає від стіни не більше, ніж на 6 сантиметрів. Для зв'язки стіни і кладки використовуйте цвяхи на 10 сантиметрів або нарубану сталевий дріт або арматуру. На ряд цеглин укладайте арматуру. Для прорізів можна використовувати бетонні перемички.

Як побудувати будинок з цегли.

Добротно побудований цегляний будинок може простояти століття. Якщо ви докладете достатньо зусиль до будівництва будинку, то він буде служити не тільки вам, але і вашим нащадкам. Головна відмінність цегляного будинку від інших – це матеріал і спосіб зведення стін. Фундамент і дах в будинку з цегли робляться також, як і в інших будинках.
Інструкція

1. Перше питання, яке постає перед вами при будівництві цегельного будинку – це будь цегла вибрати. Зовнішні стіни звичайно викладають з керамічної, силікатної цегли або звичайного глиняного, виробленого шляхом пресування.
Найдорожчий, але і самий якісний варіант – це звичайно ж керамічна цегла. Всі інші дешевші, але і простоїть будинок з таких цеглин набагато менше. Силікатні і пресовані цеглини і зовсім не рекомендують використовувати при будівництві зовнішніх стін будинків на територіях з вологим кліматом. Проте в цілях економії можна їх використовувати при кладці внутрішніх перекриттів, так як там не пред'являються такі високі вимоги, як при виробництві зовнішніх робіт.

2. Друге питання – це, яким способом укладати цеглу. Найбільш міцна кладка забезпечується, коли кожен новий ряд зсувається на підлогу корпусу цегли. Несучі стіни (стіни, які тримають не тільки свою вагу, але і вагу перекриттів) зазвичай викладають в півтора цегли (38 см завтовшки). Якщо клімат досить прохолодний, то цегляні стіни додатково утеплюють. Якщо ж несучу стіну виконують товщиною в 1 цеглу, то її додатково зміцнюють у місцях перетину, кріплення стельових балок стовпами 38*38 см перетином. Також стіни додатково армують сіткою через 4 ряди кладки. Усередині перегородки кладуть в півцеглини а стіни, які не відчувають ніякого навантаження і зовсім можна зводити цеглою, поставлених на ребро.

Корисні поради:

Розчин для кладки зовнішніх стін повинен бути пластичним і міцним. Для цього розводять цемент і пісок в рівних частках. Якщо цемент 300, то його беруть в два рази менше, ніж піску. Для внутрішніх перегородок можна брати піску побільше, ніж цементу. Приблизно 1:3.

Часто причиною нетривкого з'єднання цегли з розчином є сухість цегли. Він вбирає з розчину воду, тим самим зменшуючи міцність зчеплення. вимочуйте кожна цеглина у відрі з водою,

Як зробити сауну.

У Фінляндії у кожній третій родині є домашня сауна. Тобто сауна, яка розташовується прямо в квартирі. Чому б не запозичити цю ідею? В Росії останнім часом теж стало популярним робити сауни будинку. Адже маючи в квартирі справжню сауну, нехай навіть маленьку, завжди можна швидко попаритися, прогрітися після переохолодження, отримати заряд бадьорості і гарного настрою.

1. Для того, щоб облаштувати у себе вдома сауну, насамперед треба вибрати для неї місце. Краще всього, якщо воно буде прямо у ванній або безпосередньо перед ванною, щоб можна було після парної швидко змитися під душем. У тих квартирах, де є невеликий коридорчик перед туалетом і ванною, проблем з вибором місця для сауни не буде. Найкраще переобладнати під неї саме цей коридорчик. Спеціальний підлогу для сауни робити не треба. Підійде звичайна кахельна плитка. Розмір домашньої сауни має бути приблизно 1,8Х2 м, адже в ній має розміститися хоча б одна лежанка.

2. Для облаштування сауни також знадобитися дерев'яна кабіна з тепло - і пароізоляцією. Її стіни повинні бути зроблені з дерев'яного каркасу, який оббитий вагонкою. Каркас заповнюється утеплювачем – мінеральною ватою або скловолокном, а також пресованої стружкою.

Природно, при установці сауни не обійтися без грубки. Навряд чи в квартирі доцільно ставити піч, огріває дровами. Підійде електрична піч-кам'янка, вона прекрасно нагріває повітря. Камені повинні бути спеціальними – це вулканічний перидотит, скандинавський діабаз або карельський габро-діабаз. Звичайний камінь від перегріву може тріснути. Камені в печі будуть нагріватися електричним Теном. Спіраль повинна бути захищена від вологи спеціальним покриттям.

3. Дуже важливо вибрати герметичні двері для забезпечення теплоізоляції. Щоб дерев'яна двері щільно прилягала до косяка, її краю роблять триступінчастими. Також знадобиться все внутрішнє оснащення кабіни: полиці, підголовники, підставки під ноги, опори для спини. Сьогодні всі ці аксесуари продаються в спеціалізованих магазинах. Як і кабіни для домашніх саун. Втім їх можна виготовить на замовлення або спробувати зробити самостійно.

Сауни можна облаштовувати тільки в тих квартирах, які знаходяться в цегляних будинках або монолітних будинках із залізобетонними перекриттями.

Як зробити сауну.

Напевно, немає такої людини, якій би не подобалося паритися в гарячій сауні. Така процедура є корисною і для душі, і для тіла. А якщо у вас немає сауни, то її можна легко і просто зробити своїми руками.
Інструкція

1. Для початку необхідно вийняти грунт з глибини 1 м, щоб встановити опалубку для бетонування фундаменту. Гідроізоляційної плівкою необхідно застелити основу під фундамент, потім заармовані і забетонувати. Перед входом зробити дренажний водостік і викласти по периметру цегляний цоколь. Бетонним розчином заповнити верхній ряд цокольної кладки, а в нижньому ряду зробити бетонну стяжку, яка з'єднає стіни сауни з підставою. Потім необхідно зробити облицювання плиткою чотирьох верхніх рядів мурування цокольної.

2. Далі необхідно зробити гідроізоляцію нижній частині цоколя, перед тим як засипати грунтом. Зробити невисокі підпірні стіни, ліворуч і праворуч від входу, які будуть перешкоджати оползанію грунту. Внутрішні стіни сауни викласти керамікою, застелити підлогу керамічною плиткою.

3. Нижній вінець дерев'яного зрубу перевернути і викласти на поверхню цоколя. Зруб скріпити широкої обв'язкою з дощок, закріплених болтами. Цю дерев'яну конструкцію ще раз перевернути і викласти на поверхню цоколя. Верх цокольної кладки також необхідно застелити гідроізоляційної плівкою. Щоб дерев'яна споруда була прямокутної нижню раму потрібно виставити горизонтально. Вінці з бруса необхідно скріпити 6 сталевими затискними тягами. Всередині бруса прокласти кабелі для електроприладів. Стіна бруса повинна мати товщину 7 див. Затискні тяги просмикуються в зруб у спеціально просвердлені отвори. Щоб конструкція була міцною, верхні бруси зрубу скріплюються поперечною балкою. З верхнього бруса повинен виходити різьбовий стрижень затяжний тяги. На нього необхідно надягти пружину, шайбу і гайку, і все це міцно затягнути ключем.

4. Далі необхідно встановити крокви, починаючи з вхідної сторони, розташовуючи їх через рівні проміжки. Конструкція сауни готова, можна приступати до внутрішньої обробки. До крокв потрібно прикріпити міцну решетування з дощок. На дошки нанести гідроізоляційний матеріал. Решетування потрібно прикріпити до внутрішніх стін цокольного підстави, а потім обшити її деревом. І в самому кінці встановити обладнання для сауни. Тепер ваша сауна готова до роботи.

Як зробити зруб.

Зруб – це споруда, зведена без єдиного цвяха. Принаймні, саме так це було в далекій давнині. Зробити зруб можна не тільки з допомогою професіоналів, але і самостійно. Вважається, що саме в будинках, які побудовані у вигляді зрубу найкраще зберігається тепло. Також, за цією технологією сроятся лазні.
 

1. Перед початком складання зрубу укладіть на фундамент майбутньої будови руберойд, який захистить деревину від вологи і запобігає гниттю.

2. Основою зрубу служать перші чотири колоди, утворюють перший вінець. Дуже важливо правильно вибрати для нього колоди, так як тиск на нього буде максимальним. Тому сюди підуть колоди з найбільшим діаметром.

3. Укладіть два колоди протилежних стін чітко паралельно один одному, зверху перпендикулярно їм покладіть два колоди суміжних стін. Далі виконайте розмітку колод наступним чином: в місцях перетину на нижніх колодах окресліть ширину верхніх, лінії з'єднайте між собою дугою в половину діаметра нижньої колоди, вийде якусь подобу «чаші».

4. Далі на нижніх колодах за ризиками за допомогою ножівки і сокири постинаєте пази – «чаші» під верхні колоди. Після того, як вирубані пази, вкладіть в них верхні колоди і підженете «чаші» так, щоб вони максимально щільно прилягали до поверхні верхніх колод. В результаті, верхні колоди повинні бути на полдиаметра вище двох нижніх.

5. На кожній колоді наступного вінця з нижньої сторони за допомогою сокири виберіть поздовжній паз овальної форми, в який закладається утеплювач. Надалі щілини між колодами конопатяться клоччям або іншим утеплювачем.

6. Зробити зруб більш міцним можна за допомогою прихованих шипів, розташовуючи їх через «лапу» на одній лінії. Як шипів можна використовувати дерев'яні бруски, або металеві болти.

7. Наступні ряди укладайте тим же чином по схилу. Пам'ятайте, що діаметр колоди змінюється від комля до основи, тому другий і наступні вінці укладайте комлями в різні сторони.

8. Дверні, віконні і будь-які інші технологічні отвори робіть трохи менше, ніж зазначено в проекті. Остаточна їх підгонка відбувається в момент монтажу, оскільки конструкції необхідно деякий час для усадки.

До останнього вінця кріпиться каркас даху.

Як рубати зруб.

Будинки зі зрубів будуються здавна, особливо на нашій землі, де з лісами ніколи не було проблем. На сьогоднішній день зруби стають основою більшості малоповерхових будинків.
 

1. По конструкції зруби – це укладені один на одного вінці. Вінець – це один ряд колод, скріплених шляхом замкових з'єднань перпендикулярно один до одного. Колоди можуть бути звичайними і оциліндрованими. Перевага оциліндрованих колод в тому, що вони набагато рівніше, а значить теплоізоляція у таких зрубів набагато краще. Діаметр колоди в будь-якому випадку повинен бути в межах 20-25 см. Знизу обтісують на 1 кант, щоб вони щільніше лягали на фундамент і один на одного і при цьому не скочувалися. Ширина канта колод нижнього вінця повинна бути широкою – не менше 15 див. При початку рубки зрубу вологість деревини повинна бути не менше 85%, так як вони менше деформуються в процесі відстоювання. Щоб уникнути деформаційних тріщин в колодах роблять штучні тріщини внизу кожної колоди.

2. Рубка стін зрубу починається з окладного вінця, який роблять з товстих колод, стісуючи канти зсередини і знизу. При укладанні наступних вінців проміжки між ними прокладають клоччям. Якщо зруб рубається з оциліндрованої колоди, то проміжки між вінцями не більше 2-5 мм, що дозволяє використовувати рулонну клоччя. Над майбутніми прорізами залишають зазори не менше 10 см з розрахунком на усадку зрубу.

3. Там, де будуть віконні та дверні прорізи, прорубують невеликі отвори відразу після укладання вінців. Це роблять для нормальної вентиляції, інакше в процесі вистоювання зрубу всередині з'явиться цвіль, яка стане бідою майбутніх мешканців.

4. Зверху зрубу монтують крокви з решетування, а також каркас фронтонів і накривають їх тимчасовим матеріалом – руберойдом.

5. Закінчивши роботи по створенню зрубу, його залишають на 1 рік, за який колоди висохнуть і сядуть відносно один одного. Після закінчення цього часу шви між колодами конопатять, колоди шліфують, ставлять постійну покрівлю, монтують вікна та двері. Іноді зруб робиться не на фундаменті, а на спеціальному майданчику. Для перевезення зрубу на постійне місце кожну колоду нумерують, відзначаючи бік світла і номер вінця. Потім зруб розбирають і відвозять туди, де вже підготовлений фундамент під будинок і вже на місці знову збирають.

6. Шви між колодами конопатять 2 рази. Перший раз після спорудження будинку. Другий через один-півтора.

Як відігріти воду в пластиковій трубі.

Вам знадобиться:
– дріт із загартованої сталі діаметром 2-4 мм;
– будівельний гідроуровень (максимально довгий);
– гуртка Есмарха (клізма);
– ізоляційна стрічка;
– гаряча вода
– відро;
– кусачки;
– мідний двожильний провід;
– вилка для розетки;
– насос або компресор;
– шланг;
– жорстка пластикова труба з краном на одному кінці;
– бочка на сто літрів;
– 100 літрів окропу;
– кип'ятильник.

З настанням зимових холодів власники заміських будинків і котеджів досить часто стикаються з проблемою замерзання труб водопроводу. А оскільки останнім часом для побудови цих трубопровідних мереж використовуються пластикові труби, справу доводиться мати з замерзанням води в пластиковій системі водопостачання.
Вам знадобиться

• дріт із загартованої сталі діаметром 2-4 мм;
• будівельний гідроуровень (максимально довгий);
• кухоль Есмарха (клізма);
• ізолента;
• гаряча вода
• відро;
• кусачки;
• двожильний мідний провід;
• вилка для розетки;
• насос або компресор;
• шланг;
• жорстка пластикова труба з краном на одному кінці;
• бочка на сто літрів;
• 100 літрів окропу;
• кип'ятильник.
   

1. Фільтр, який складається з мінералів і різних елементів, засипається в колодязь на період 5 років. Після цього періоду його необхідно вийняти. Вам знадобиться розрахувати кількість мінералів, що необхідно для колодязя. Причому це треба робити в непаводковый період. Т. о., на 1000 л води знадобиться 100 кг мінералів.

2. При встановленні фільтра для води у колодязі слід дотримувати наступні пропорції:
• шунгіт — 60%;
• вугілля активоване — 20%;
• цеоліт — 20%.

3. Приступаючи до очищення води, потрібно знати, наскільки важливий кожен з мінералів у цьому процесі. Шунгіт – це природний очищувач води. Колір шунгита може різний: чорний, коричневий або темно-сірий. Лікувальні властивості шунгита відомі з давніх часів, і цей мінерал широко використовується в нетрадиційній медицині. Зараз вченими доведено, що шунгіт володіє унікальними бактерицидними (очисними) властивостями, позволяюшими найбільш ефективно фільтрувати шкідливі речовини у воді. Хлорорганічні речовини, зокрема, діоксини і радикали, є в складі будь неочищеної води. Якщо ви п'єте неочищену воду, то тим самим піддаєте своє здоров'я в тій чи іншій мірі небезпеки. Багато в чому це залежить від очисних споруд на магістралях централізованого водопостачання. Тому шунгіт – головний мінерал в системі фільтрації води, і його обов'язково треба використовувати. Його важливість у цьому процесі переоцінити неможливо, це природний матеріал з унікальними властивостями.

4. Функції природного цеоліту для фільтрації води також дуже важливі. Цеоліт знезаражує воду. Деякі туристи використовують властивості цього мінералу в походах на далекі відстані. Існують також спеціальні зручні фільтри для дезінфекції води, в яких головною активною речовиною є цеоліт. Завдяки цьому фільтру можна тривалий час тримати воду в очищеному стані. Всі відомі мікроби, бактерії і віруси безсилі перед мінералом цеолітом.
5
Активоване вугілля сприяє ефективному очищенню води від домішок заліза. Залізо є дуже і дуже небажаним елементом у воді. По-перше, з-за нього з'являється осад, внаслідок чого сантехнічне обладнання зношується досить швидко. По-друге, залізо досить помітно погіршує смак питної води. І, по-третє, постійне вживання води, що містить залізо, що може стати причиною несприятливої зміни морфологічного складу крові, а також викликати різні захворювання шкіри.

6. З чого почати безпосередньо очищення колодязя? Перш за все, потрібно підготувати дно колодязя. Підготовка дна колодязя може здійснюватися одним з двох варіантів:
Варіант 1: дно досить глиниста. В такому випадку вам знадобиться дрібний кварцовий пісок. Краще використовувати термооброблений пісок, який не містить залізо. Використовуйте фракції 0,1-0,5 мм кількістю приблизно 60-80 кг (шар 4 см).
Варіант 2: дно являє собою грунт, насичений водою. У цьому випадку потрібно укласти плашку. Вага плашки може становити 30-35 кг, в залежності від розмірів вашого колодязя. Укладається плашка на 15 – 40 див.

7. Потім ви укладаєте шунгіт, цеоліт і активоване вугілля. Зверніть увагу: саме в такій послідовності. Крім того, візьміть також на замітку: шунгіт після відповідної обробки може бути надалі використаний повторно.

Як знайти воду на ділянці.

Стаття допоможе вам правильно визначити місце, де знаходиться вода на вашому дачній ділянці.

Вам знадобиться:
Алюмінієва дріт, спостереження за рослинами і тваринами, гілка калини або ліщини.

1. Існує 4 найбільш часто застосовуваних народних методів для пошуку води:

1) У першому випадку пошук проводять з допомогою індикації, цей варіант отримав назву методу біолокації.
2) У другому випадку шукають воду, спостерігаючи за рослинами – індикаторами.
3) Третій характерний наглядом, як поводять себе звірі, птахи, комахи.
4) Спостереження за природними ознаками.

2. Для пошуку води методом індикації нам знадобиться алюмінієвий дріт або гілка у вигляді вилки з калини, ліщини, верби.

З алюмінієвої дроту виготовляємо два відрізки, довжина яких становить 30-40см. Далі загинаємо їм кінці через 10 сантиметрів, і вставляємо їх у дерев'яні трубки таким чином, щоб вони вільно оберталися.

Беремо в руки ці відрізки. Спочатку пошуку вони знаходяться розгорнутими по горизонту на 180 градусів. Починаємо рухатися по ділянці. У місці знаходження води відрізки будуть замикатися в бік течії води. Коли ж ми минаємо це місце, то дроту розійдуться в сторони.

Позначаємо місце, де з'єдналися відрізки і проходимо, розвівши їх перпендикулярно. Якщо вони відразу з'єднуються і тримаються так якийсь час, то ми знайшли напрямок підземних вод. У разі відхилення дротів в сторону слід знову шукати місце, де вони з'єднаються. В тій точці і буде джерело води.

3. Пошук підземної води можна вести, спостерігаючи за рослинами. Вони, як індикатори, що вказують нам місце її знаходження. Там де є близьке залягання води рослинність більш яскрава і соковита. У давні часи орієнтиром близькості грунтових вод служила верба. Так само помічено, що щавель теж виростає у відмінних для риття колодязя місцях.

4. Спостерігаючи за поведінкою тварин, люди помітили:

Коли собака хоче пити, вона копає землю в місці, де відчула воду.
Гуси намагаються нести яйця, де перетинаються водяні жили.
Комарі і мошки, коли заходить сонце в'ються стовпами в місцях, де під землею є вода.

Як провести воду з колодязя в будинок.

Бувають випадки, в яких необхідний окремий підведення води. Особливо часто це трапляється в селі. В цьому випадку залишається одна надія – довколишній колодязь. Добре, якщо він знаходиться у дворі: в цьому випадку відпадає необхідність весь час бігати з відрами і з'являється можливість провести воду з колодязя в будинок.

Вам знадобиться:
– насос
– труби
– утеплювач
– дроти

1. Насамперед, подбайте про те, щоб у вас була досить довга труба, що веде з колодязя в будинок. Вона повинна бути досить зігнута, щоб відповідати ландшафту, у разі необхідності використовуйте опори.

2. Уздовж цієї труби від хати до колодязя повинна йти ще одна труба, через яку буде пропущено електричний дріт. Подбайте про те, щоб обидві труби були надійно закутані і захищені від замерзання.

3. Опустіть у колодязь електричний насос. Приєднайте його до труби, через яку буде гойдатися вода і відповідно з цим відрегулюйте його положення, закріпивши його або мотузкою або дротом. Після цього поключите його до електрики.

4. Слідкуйте за тим, щоб насос було легко відключити і витягнути, а також за тим, щоб не допускати його роботи в сильні холоди – ви можете зіпсувати техніку. У разі сильного холоду, поверхня води в колодязі можед заледеніти, що призведе до псування насоса.

5. Насос повинен бути оснащений автоблокиратором на випадок перегріву. У разі, якщо рівень води впаде, насос почне ганяти повітря, що може привести до перегріву – саме для цього і потрібен блокіратор, який буде вимикати насос при досягненні певної температури.

Корисні поради:
Не економте на насосі і витратних матеріалах.

Як очистити воду в колодязі.

Перш ніж говорити про способи фільтрації води в колодязі, варто відзначити, що необхідні матеріали, що володіють високою ефективністю, можна дістати лише на спеціалізованих підприємствах, які професійно займаються розробкою матеріалів для фільтрації води. Але якщо ви не прагнете до ідеального результату і просто хочете зробити звичайне очищення води в колодязі, то можна використовувати і легкодоступні природні матеріали.
Вам знадобиться

• шунгіт;
• цеоліт;
• активоване вугілля
  Інструкція

1. Фільтр, який складається з мінералів і різних елементів, засипається в колодязь на період 5 років. Після цього періоду його необхідно вийняти. Вам знадобиться розрахувати кількість мінералів, що необхідно для колодязя. Причому це треба робити в непаводковый період. Т. о., на 1000 л води знадобиться 100 кг мінералів.

2. При встановленні фільтра для води у колодязі слід дотримувати наступні пропорції:
• шунгіт — 60%;
• вугілля активоване — 20%;
• цеоліт — 20%.

3. Приступаючи до очищення води, потрібно знати, наскільки важливий кожен з мінералів у цьому процесі. Шунгіт – це природний очищувач води. Колір шунгита може різний: чорний, коричневий або темно-сірий. Лікувальні властивості шунгита відомі з давніх часів, і цей мінерал широко використовується в нетрадиційній медицині. Зараз вченими доведено, що шунгіт володіє унікальними бактерицидними (очисними) властивостями, позволяюшими найбільш ефективно фільтрувати шкідливі речовини у воді. Хлорорганічні речовини, зокрема, діоксини і радикали, є в складі будь неочищеної води. Якщо ви п'єте неочищену воду, то тим самим піддаєте своє здоров'я в тій чи іншій мірі небезпеки. Багато в чому це залежить від очисних споруд на магістралях централізованого водопостачання. Тому шунгіт – головний мінерал в системі фільтрації води, і його обов'язково треба використовувати. Його важливість у цьому процесі переоцінити неможливо, це природний матеріал з унікальними властивостями.

4. Функції природного цеоліту для фільтрації води також дуже важливі. Цеоліт знезаражує воду. Деякі туристи використовують властивості цього мінералу в походах на далекі відстані. Існують також спеціальні зручні фільтри для дезінфекції води, в яких головною активною речовиною є цеоліт. Завдяки цьому фільтру можна тривалий час тримати воду в очищеному стані. Всі відомі мікроби, бактерії і віруси безсилі перед мінералом цеолітом.

5. Активоване вугілля сприяє ефективному очищенню води від домішок заліза. Залізо є дуже і дуже небажаним елементом у воді. По-перше, з-за нього з'являється осад, внаслідок чого сантехнічне обладнання зношується досить швидко. По-друге, залізо досить помітно погіршує смак питної води. І, по-третє, постійне вживання води, що містить залізо, що може стати причиною несприятливої зміни морфологічного складу крові, а також викликати різні захворювання шкіри.

6. З чого почати безпосередньо очищення колодязя? Перш за все, потрібно підготувати дно колодязя. Підготовка дна колодязя може здійснюватися одним з двох варіантів:
Варіант 1: дно досить глиниста. В такому випадку вам знадобиться дрібний кварцовий пісок. Краще використовувати термооброблений пісок, який не містить залізо. Використовуйте фракції 0,1-0,5 мм кількістю приблизно 60-80 кг (шар 4 см).
Варіант 2: дно являє собою грунт, насичений водою. У цьому випадку потрібно укласти плашку. Вага плашки може становити 30-35 кг, в залежності від розмірів вашого колодязя. Укладається плашка на 15 – 40 див.

7. Потім ви укладаєте шунгіт, цеоліт і активоване вугілля. Зверніть увагу: саме в такій послідовності. Крім того, візьміть також на замітку: шунгіт після відповідної обробки може бути надалі використаний повторно.

Як вибрати фільтр для води.

Від ступеня очищення питної води залежить здоров'я людини. Вода, поки вона тече по водопровідних трубах, збирає пісок, глину, шматочки заліза. Придбання фільтра для води – це одне з найбільш дієвих та ефективних способів отримання чистої питної води. На сучасному ринку представлена велика різноманітність видів фільтрів. Найбільш поширеними вважаються: передфільтри, насадки на кран, стаціонарні фільтри, фільтри глека виду, універсал.

1. Передфільтр. Такі фільтри призначені для очищення води від нерозчинених домішок (наприклад, пісок, мул, іржа), вони забезпечують захист вашої побутової техніки та сантехніки, яка може вийти з ладу із-за різних домішок. Також передфільтри істотно полегшують роботу звичайних фільтрів для питної води.
Слід звернути увагу, що для очищення холодної або гарячої води необхідно встановлювати різні корпуси та різні модулі, які відрізняються термостійкістю.

Крім того, передфільтри бувають різної продуктивності, яка залежить від обсягу корпусу. Для використання в квартирі, вам буде досить встановити десятидюймовий корпус передфільтри.
Важливо пам'ятати про те, що вода, яка пройшла через предфільтр, не є питною, так як вона очищається тільки від нерозчинних шматків.

2. Насадки на кран – це фільтри невеликого розміру, які приєднуються до крана, коли необхідно очистити воду. Вони мають маленьку швидкість фільтрації (стакан в хвилину). Недоліком такого фільтра вважається те, що їх доводиться досить часто знімати і приєднувати на кран, але їх можна зберігати де завгодно.

3. Стаціонарні фільтри.
В даному випадку фільтр вбудовується в водопровідну систему, а сам він перебуває під мийкою. В даному випадку необхідно встановити новий кран, з якого буде текти тільки чиста вода. Це найбільш зручний вид фільтрів, адже для миття посуду ви можете використовувати звичайну воду, а для приготування їжі – очищену. Такі фільтри мають максимальний ресурс (4000 – 15000 літрів) і найвищу швидкість очищення води.

4. Фільтри типу глека.
Вони являють собою окремі ємності, які за зовнішнім виглядом нагадують електричний чайник. Вода в таких фільтрах наливається в спеціальний відділ, потім вона проходить через фільтраційний модуль і потрапляє в нову ємність. Тому такими фільтрами можна користуватися в будь-яких умовах.

5. Фільтр-універсал.
Також існують такі фільтри, які ви можете використовувати у похідних умовах. Вони універсальні і компактні, ви завжди зможете взяти їх з собою. Ці фільтри завжди бактерицидны, тобто вбивають бактерії.

Як отримати живу воду.

Вже давно відомо, що пити водопровідну воду не тільки не корисно, але й шкідливо. Хоча фільтр для води став важливим атрибутом міського жителя, її очищення – ще не останній етап на шляху перетворення води з мертвої на живу. За великим рахунком, будь-яка природна вода (з чистого струмка або водойми, джерельна, дощова) – це жива вода. Чисті струмки і водойми ще збереглися в глибині сибірської тайги. Однак і в міських умовах можна отримати живу воду, яка буде очищати організм, а також позбавить від багатьох хвороб при тривалому застосуванні.

1. Як стверджують вчені, найкорисніша вода (яка в народі називається живий) має структуровану структуру. У чому переваги і відмінність структурованої води від звичайної? По-перше, вода з кристалічною структурою виводить шлаки і токсини з організму людини, очищає кожну клітинку тіла. Унікальні властивості такої води пояснюються її високими проникаючими властивостями. По-друге, як довели вчені, людина, що вживає структуровану воду, рідше хворіє. Діти-алергіки відчувають помітне полегшення, а у дорослих нормалізується артеріальний тиск. Щоб створити такий еліксир здоров'я, молодості і краси, потрібно повернути відфільтрованій воді її природну кристалічну структуру. А для цього існують прості, але дуже дієві способи.

2. Повернути воді її природну структуру можна кількома способами. Один з них – це заморожування. В цьому випадку виходять з того, що жива вода – це тала вода, яка виходить з льоду і снігу. Таку можна отримати, використовуючи технологію самої природи. Це один з найбільш трудомістких способів, але, з іншого боку, вода і морозилка є в кожній родині, а це значить, що кожен має можливість приготувати живу воду.

3. Спочатку пропустіть воду через будь-який фільтр, потім помістіть її в морозостойкую посуд. Взимку воду можна просто винести на мороз, а влітку – поставити в морозилку. Через деякий час на поверхні води утворюється перша крижана кірка, її слід зняти. Після цього дочекайтеся, коли замерзне ще дві третини води, пробийте невеликий отвір і через нього злийте незамерзаючу рідину. Тепер розморозьте крижинку і насолоджуйтесь чистою живою водою. Слід пам'ятати, що талу структуровану воду небажано кип'ятити, повторно заморожувати і довгостроково зберігати.

4. Корисно випивати вранці натщесерце склянку холодної талої води замість звичної кружки чаю або кави. Вся рідина, яка випита вранці, виводиться з організму, очищаючи його. В той час, як рідина, випита ввечері, залишається в організмі, викликаючи набряки. Що стосується кип'яченої води, її організм не засвоює. Якщо ви хочете прокип'ятити воду, доведіть чайник до початку кипіння (коли з'являються маленькі бульбашки) і відразу ж вимкніть його. У склянку холодної талої води за смаком можна додати 1 ст. ложку меду, лимонного соку або яблучного оцту, це додатково стимулює організм, додасть бадьорість і високу працездатність.

5. Інший вид живої води – магнітна. Вченими давно доведено, що вона володіє особливою проникністю крізь мембрани клітин, сильну бактерицидну ефектом, стимулює імунітет і покращує обмін речовин, а також очищає судини від чужорідних білків і холестеринових бляшок. Щоб омагнитить звичайну питну воду, вам знадобиться спеціальна магнітна воронка або насадка на кран. У багатьох випадках виробники додають до складу фільтру для води магніт. Про це можна дізнатися на етикетці для фільтра, де обов'язково вказується ця інформація. Цілющі властивості магнітної води зберігаються протягом одного дня.

6. Ще один хороший спосіб оживити воду – настояти її з кремнієм, який можна купити в будь-якій аптеці. Для цього на 3 літри води покладіть 3-5 камінчиків чорного кремнію, накрийте ємність з водою марлею залиште настоюватися дві доби. Потім акуратно перелийте воду в іншу ємність, при цьому не вливаючи 2-3 см рідини на дні судини, тому що кремень осаджує шкідливі хімічні елементи і мікроорганізми. Отримана вода буде насичена кремнієм. Як відомо, цей мікроелемент дуже важливий для повноцінного функціонування людського організму.

7. Далі отриману кремнієву воду можна поліпшити методом заморожування, описаним вище. Заморожувати її краще неметалевої ємності, наприклад, ударопрочной пластиковою або скляному посуді. Коли лід розтане – вийде та сама жива вода. Отримання її – справа клопітна, але воно того варте. Зберігати кремнієву воду потрібно не більше 6-7 годин.

8. Здатність унікального каменя – шунгита – структурувати воду відома ще з давніх пір. Він збирає на своїй поверхні до 95% різних забруднювачів, видаляє важкі метали з води, виводить колоїдне залізо водопровідних труб, діоксини, феноли, пестициди, нітрати, нітрити, яйця гельмінтів і багато інші бактерії і віруси.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)