Як робити підлогу в дерев'яному будинку.

Підлога в дерев'яних будинках спирається, як правило, на балки з колоди або бруса, укладені краями в цокольні ніші і підперті по довжині цегляними або бетонними стовпчиками. Можна, зрозуміло, замість балок укласти і бетонну основу з подальшим влаштуванням одного з видів кам'яних підлог. Проте останні в дерев'яному або брусовом будинку справляють враження кілька чужорідного елементу. Підлоги з дерева виглядають тут набагато більш природно і органічно.

Пропонуємо купити газоблоки в Івано-Франківську, дуже вигідно

Вам знадобиться

– дерев'яний брус 60х60 мм;
– дошка обрізна;
– утеплювач з мінеральної вати;
– гідроізоляційна плівка;
– один з видів підлогового покриття (паркет, ламінат, дошка, лінолеум тощо);
– будівельне кріплення;
– теслярський інструмент.

1
Виберіть тип підлогового покриття, який ви збираєтеся використовувати. Це може бути паркет, дошка, ламінат, лінолеум та ін Необхідно також вирішити, чи будете ви утеплювати підлогу. В залежності від відповіді на це питання конструкція підлоги може істотно змінитися.
2
Для утепленої підлоги потрібно пристрій чорнової перекриття. Для його опори прибийте до нижньої частини бічних сторін несучих балок рейки завтовшки 30-40 мм – таким чином, щоб проходячи через опорні стовпчики, вони спиралися на них.
3
Укладіть на рейки дошки з дерев хвойних порід, оброблені антисептиком – так, щоб вони утворили суцільний поміст. Поверх чорнової підлоги укладіть поліетиленову плівку або будь-який інший гідроізолюючий матеріал. Стики плівки проклейте будівельним скотчем.
4
Укладіть на гідроізоляцію між балками плити з мінеральної вати. Забезпечте щільне прилягання країв плит до несучих балок і один одному. Товщина плит повинна бути такою, щоб між верхньою поверхнею і підлоговим покриттям залишався зазор в 30-40 мм, необхідний для вентиляції.
5
Поверх несучих балок – перпендикулярно їм укладіть лаги з бруса 60х60 мм Спочатку виставте за допомогою рівня в одній горизонтальній площині два крайніх ряду лад, потім натягніть між ними шнур і укладіть на нього всі проміжні бруси. Відстань між лагами має дорівнювати приблизно 50 см. При забезпеченні горизонтальності використовуйте підкладки з дощок або ДВП, при необхідності подтесывайте несучі балки.
6
Подальша робота залежить від виду підлогового покриття. При використанні всіх видів підлоги, крім підлогової дошки на лаги необхідно укласти основу.

Якщо підлоговим покриттям є паркет, покладіть під нього додаткові лаги, перпендикулярні вже укладених, в одній площині з ними. При цьому частина додаткових лад повинна спиратися на балки, для інших доведеться встановити додаткову опору з брусів, упираються кінцями в балки. В кінцевому підсумку конструкція з лаг повинна прийняти форму сот з розмірами осередку приблизно 50х50 см.
7
Укладіть на лаги фанеру товщиною 18 мм, зміцнюючи її шурупами з кроком близько 250 мм. Стики листів повинні припадати на поверхню лад. Нерівність основи по висоті не повинна бути більше 2-х мм на 2-х метрах поверхні, якщо ця умова не виконується, сошлифуйте нерівності абразивним кругом. Укладання самого паркету на фанеру здійснюйте за тією технологією, яка рекомендована для конкретного виду паркету.
8
При використанні ламінату або лінолеуму пристрій суцільного дерев'яного підстави, що спирається на лаги у формі сот, також є необхідним. Однак вимоги до нього менш жорсткі. Розміри осередків, утворених лагами, можуть бути збільшені в одному напрямку до 80-100 см, може бути використана фанера товщиною 12 мм, допустима висота нерівностей – 2 мм на 1 м довжини.
9
Для укладання підлогової дошки не потрібна установка додаткових лад. В сутності, її можна укладати взагалі без лаг, прямо на опорні балки, але тільки в тому випадку, якщо відстань між ними не перевищує 1 м, а їх поверхні знаходяться в одній горизонтальній площині. Найчастіше виявляється, що набагато простіше укласти спочатку лаги, а вже потім – статеву дошку.

Як зробити фундаментні блоки

При однаковій якості бетону монолітний стрічковий фундамент виходить міцніше складеного з фундаментних блоків. Та й витрати на нього в більшості випадків виявляються меншими. І все ж у деяких випадках буває доцільно виконувати фундамент з окремих блоків. Наприклад, відлив блоки завчасно в зимовий час, можна значно скоротити час зведення фундаменту навесні або влітку – в пору, коли ціна часу для будівельників особливо висока.
Вам знадобиться

– цемент;
– гравій;
– пісок;
– будівельний, слюсарний і теслярський інструмент;
– обрізна дошка;
– сталевий лист товщиною 1-1,5 мм;
– пруток Ø12 мм

1
Виберіть відповідні розміри фундаментних блоків. Заводи залізобетонних виробів випускають блоки стандартних розмірів. Однак щоб не робити зайвої роботи по підгонці, резонно виготовляти їх таких розмірів, які точно впишуться в параметри конкретного фундаменту. Потрібно взяти до уваги і те, скільки блоки будуть важити. Доцільно зробити їх такими, щоб при їх укладанні не довелося залучати спеціальну вантажопідйомну техніку.
2
Виготовте розбірну опалубку для заливки блоків. Для цього візьміть дві обрізні дошки, ширина яких дорівнює висоті блоку, а довжина – на 200 мм більше його довжини. Простругайте і пофарбуйте вологостійкою фарбою будь-яку з їх сторін. На відстані 10 см від краю дощок на внутрішній (пофарбована) стороні зробіть ножівкою по два поперечні пропили глибиною 5-8 мм. Відстань між пропилами повинне бути дорівнює довжині блоку. Між пропилами і краями дощок по їх центру просвердлите отвори діаметром 13-14 мм. Через них будуть пропускатися стяжки для кріплення опалубки.
3
Виріжте з сталевого листа товщиною 1-1,5 мм два прямокутні шматки, одна сторона яких дорівнює ширині дошок (висоті блоку), інша – на 10-15 мм більше ширини блоку. Ці листи будуть виконувати роль торцевих стінок опалубки.
4
Відріжте два сталевих прутка діаметром 12 мм і завдовжки 80-100 мм більша, ніж ширина блоку. Наріжте з обох сторін прутка різьблення М12 на глибину 20 мм. Ці прутки (шпильки) будуть стягувати дві бічні стінки опалубки.
5
Зберіть опалубку на рівному місці, попередньо постеливши на нього поліетиленову плівку. Для цього просуньте шпильки в отвори дощок, вставте між дошками на їх краях (в районі шпильок) дві дерев'яні проставки довжиною, рівній ширині блоку і затягніть гайки з обох сторін опалубки. Вставте в пропили заготовлені металеві листи (торцеві стінки). У результаті повинна вийти проста розбірна форма для виготовлення фундаментного блоку.
6
Блоки виробничого виготовлення мають паз на торці. При його заповненні розчином досягається велика міцність з'єднання сусідніх блоків. Щоб отримати подібний паз в саморобному блоці, встановіть зсередини торцевих стінок опалубки дерев'яні або металеві вставки відповідної форми.
7
Приготуйте розчин бетону у співвідношенні 1:2:4 або 1:3:5 (цемент:пісок:гравій). Перед тим як додавати воду, ретельно перемішайте всі компоненти. Воду додавайте поступово, стежачи за тим, щоб не утворився її надлишок. Чим жорсткіше (менш рухлива) суміш, тим міцніше виходить бетон. Однак потрібно мати на увазі, що жорстка суміш вимагає дуже якісної трамбування.
8
Укладіть приготовлений розчин в опалубку і добре утрамбуйте його. Дайте йому час схопитися протягом 1-2 днів і зніміть опалубку. Під час затвердіння не допускайте пересихання блоків, поливайте їх водою і вкривайте поліетиленовою плівкою.

Як підібрати за кольором сайдинг

Сайдингом називається обробний матеріал, вживаний для облицювання фасадів і карнизів будівель. Він застосовується в промисловому та приватному будівництві. Різноманіття кольорів і відтінків даного матеріалу дає можливість легко підібрати найбільш прийнятний варіант оздоблення вашого будинку.

1
Основне призначення сайдинга полягає у захисту фасаду будівлі від несприятливих погодних умов: снігу, вітру, дощу і бруду. Колірна гамма його настільки велика, що дозволяє підібрати найбільш вподобаний відтінок для будь-якого будинку. Підібрати колір досить складно, адже існує близько двадцяти п'яти кольорів панелей, причому кожен з кольорів має багату палітру відтінків. Двадцять п'ять кольорів палітри розбиті на три основні групи: кольорові, білі і пастельні тони.
2
Для того щоб підібрати оптимальний колір сайдинга для вашого будинку, скористайтеся послугами будівельних компаній, що пропонують «фасад під ключ». Фахівці подібних фірм проконсультують вас щодо вибору кольору, дизайну і фірми-виробника будівельного матеріалу. Крім того, працівники виїжджають на дім до замовника і проводять розрахунок необхідної кількості матеріалу в кожному окремому випадку. Підбір кольору – це відповідальний момент для всіх видів даного будівельного матеріалу (вінілового, сталевого, алюмінієвого) за винятком дерев'яного, який можна пофарбувати у будь який колір.

3
Зайдіть на спеціалізовані сайти, присвячені будівельної тематики. На багатьох з них є спеціальні конфігуратори, з допомогою яких можна легко підібрати колір будівельного матеріалу для свого будинку (наприклад, http://sidingsystem.biz/index.php?page=podbor-tsveta-sajdinga-royal-europa). Створюйте свої або підбирайте вже готові варіанти обробки.
4
При використанні сайдинга з'являється можливість підібрати найбільш вдале, оригінальне кольорове рішення оздоблення фасаду будівлі. Правильно вибравши колір і відтінок, можна приступати до підбору аксесуарів і елементів кріплення. Вони можуть йти як в тон з основними панелями, так бути контрастними – це додасть фасаду будинку оригінальність. Так само можна обробити і дворові споруди – це зробить весь комплекс гармонійним за стилем і кольором.

Як закрити дірку у гіпсокартон

При ремонті сантехнічного вузла або електропроводки вирізається невелика отвір, який потім необхідно закрити. Крім цього дірка в гипсокартоне може з'явитися із-за протікання води або пожежі.
Вам знадобиться

• ніж;
• ножівка для гіпсокартону;
• шпаклівка;
• картон;
• фанера;
• шурупи;
• армуюча стрічка.

1
Перш ніж закрити дірку в гипсокартоне, усуньте причину, за якої на ньому з'явилися пошкоджені ділянки. Якщо він промок, то дочекайтеся повного висихання.
2
Ножем або ножівкою для гіпсокартону видаліть всі нещільно прилеглі або звисаючі частини плити. Якщо необхідно відкрутіть саморізи поряд з пошкодженим ділянкою. При розмірі отвору не більше 5-10 см нанесіть шар шпаклівки в кілька шарів.
3
Для отвори більшого розміру необхідна латка з гіпсокартону. Заміряйте рулеткою крайні розміри дірки. Вирізати пошкоджену частину, надаючи отвору трикутну або прямокутну форму.
4
На шматку непотрібного гіпсокартону зробіть латку потрібної форми, периметр якої на 5 см більше. Ножем відріжте задню частину картону заплатки. Видаліть її і весь гіпс. На лицьовій стороні плити залиште тільки картон.
5
На пошкодженому гіпсокартоні зробіть надріз ножем навколо трикутника або прямокутника. З лицьової частини, видаліть тільки картон.
6
За допомогою шпателя нанесіть на краю пошкодженого гіпсокартону і латочки тонкий шар гіпсової суміші. Прикладіть латку до дірці і злегка натисніть на неї. Вона повинна бути на одному рівні з ушкодженим місцем. Після висихання нанесіть ще шар гіпсової суміші.
7
Щоб закласти великий отвір в гипсократоне, виріжте трафарет прямокутної форми з картону. Його розмір повинен бути трохи більше площі пошкодження. Приклавши трафарет до отвору, обведіть його контур олівцем.
8
Пилкою або ножем виріжте отвір у гіпсокартон по лінії контуру трафарету.
9
Зробіть з фанери смужки шириною від 3 см до 7 см, довжиною на 10 см більше розміру отвору.
10
Смужки накладіть на отвір і прикріпіть із зворотного боку гіпсокартону шурупами.
11
Зробіть латку з непотрібного гіпсокартону по розміру трафарету. Прикріпіть її шурупами до фанерним смужок. Латка повинна бути на одному рівні з ремонтованої поверхнею.
12
Навколо отвору накладіть тонкий шар шпаклівки. Армуючу стрічку укладіть по стику латочки, вдавлюючи в шпаклівку.
13
Нанесіть тонкий шар шпаклівки. Після висихання протріть вологою губкою або зачистите поверхню шкіркою.

Як вибрати пластикові панелі

Якщо ви вирішили виконати обробку приміщення пластиковими панелями, то в першу чергу вам належить зіткнутися з вибором відповідного виду даного матеріалу. Особливу увагу необхідно приділити якості.

1
Для початку зверніть увагу на кількість ребер жорсткості. Чим їх більше, тим панель міцніше. Матеріал повинен мати рівномірне, без сторонніх плям цветооснову. Уважно огляньте також зворотну сторону панелі. Хороші панелі завжди виготовляються з якісної сировини. В них не повинен бути присутнім ПВХ вторинної переробки. Даний матеріал у більшості випадків дає темні включення на поверхні панелі.
2
Особливу увагу приділіть забарвленням. Вона повинна бути рівномірною. Не повинно бути змащених малюнків і непрокрашенних ділянок. Перевірте стикування панелей. З'єднання повинне бути максимально щільним. Не купуйте панелі, які з'єднуються " не щільно. Неприпустимі проміжки між лицьовими поверхнями, а також криві крайки. Зверніть увагу на наявність рисок. На лицьовій поверхні їх бути не повинно. Також не повинні проявлятися ребра жорсткості.
3
Продукція високої якості має високу вартість. Врахуйте, на ринку досить багато підробок, вони дешевше і, як правило, низької якості.
4
Велике поширення одержали панелі з натурального дерева. Для їх виготовлення застосовуються тільки цінні породи деревини. З'єднати їх між собою ви можете за системою «паз-гребінь». Такий матеріал ви можете використовувати тільки в тому приміщенні, де відбувається мінімальна зміна вологості і температури. В іншому випадку дерев'яні панелі можуть змінювати свою форму. Також ви можете встановити їх в передпокої і вітальні. При монтажі обов'язково залиште вентиляційний проміжок між панеллю і стіною.
5
Ви можете вибрати для обробки приміщення панелі на основі ДСП. Лицьова поверхня цього матеріалу відбувається шпоною з цінних порід дерева або ж плівкою з малюнком. Даний малюнок зазвичай імітує деревину, камінь або мармур. Їх часто використовують для оформлення стін. Варто відзначити, ціна на такі панелі досить прийнятна.

Як побудувати російську хату

На Русі вважалося звичайною справою «зрубати» хату. Саме зрубати, так як це будова робилося по техніці дерев'яних зрубів. І це не дивно, адже дерево – легкодоступний, екологічно чистий матеріал. Таким чином, можна побудувати лазню, прясло, і т. д. Але найбільш поширеною будівництвом вважається російська хата. Російська хата може прослужити вам відмінною дачею, яка прослужить багато років.

1
Побудувати таку будову дуже легко. Для цього потрібно підготувати колоди, попередньо очищені від сучків і гілок. З'єднувати колоди можна різними сполуками: «в лапу», « в обло», і т. д. Вважається дуже важливою така традиція, в якій згадується про те, що дерево треба зрубати зимової вночі в повний місяць. Якщо ж зрубати раніше, то колода буде відволожуються і швидко гнити, а якщо пізніше – тріскатися. Будівництво такого будинку вимагає підходу і дотримання давніх традицій. Зрубане колода має бути 25 – 35 см в діаметрі.
2
Дуже важливим вважається вибір місця для будівництва хати. Вважається, що найбільш сприятливе місце для хати піднесення, але ні в якому разі не яр. Хату необхідно ставити так, щоб її обдувало свіжим повітрям, але не дуже вітряному місці. Ще слід вибрати більш сонячне місце, так як без сонячного світла деревина буде схильна до гниття. Будівництво має бути навесні, тільки після того, як повністю розтанув сніг. У давнину господар, який вирішив побудувати хату, запрошував до будівництва всіх друзів. Так само можна було попросити допомогу у селянської громади. За роботу не платили грошей з особистого бюджету, а годували робітників під час будівництва хати. Ще господар повинен був допомагати в будівництві тим, хто допомагав будувати хату йому. Будинки були чотирикутної форми. Найчастіше їх будували з ялинових, соснових або дубових колод.
3
Складати колоди потрібно дуже акуратно, так, щоб не було всіляких щілин. Інакше крізь них може проходити холодне повітря або сніг. При всьому цьому хати робилися хати без єдиного цвяха. На нижній стороні необхідно зробити поглиблення, так щоб колода щільніше укладалося на нижню. Для того щоб ще сильніше утеплити стіни, між колодами вбивали мох. Мох використовувався і утеплення вікон і дверей. Використання моху в будівництві називалося «будівництво хати в моху».
4
Побудована у такий техніці дача буде мати дуже декоративний і привабливий вигляд. Зараз на будівництво такого будинку піде набагато менше сил і часу. Сучасна хата може бути забезпечена каналізацією, водопроводом, електрикою. А як утеплювач не варто використовувати мох. Краще використовувати сучасні утеплювачі, які набагато надійніше і практичніше моху.

Як вирізати кути стельового багета

Багет стельовий кріпиться в кут між стіною і стелею. Він обрамлює стеля по периметру і надає йому більш строгу і чітку форму. А також прикрашає його межі різьбленим орнаментом.
Вам знадобиться

Багети, гострий ніж або ножівка, косинець, стусло

1
Виміряйте кути в приміщенні за допомогою косинця. Якщо кути в приміщенні рівні 90 градусам, ви можете обрізати багети з допомогою простого пластмасового або дерев'яного стусла.
2
Для цього приготуйте гострий ніж або ножівку з дрібними зубами. Розташуйте стусло перед собою.
3
Помістіть перший багет в стусло. Вставляйте смугу з лівого боку так, щоб правий торець багета злегка перетнув крайню ліву проріз стусла.
4
Притисніть верхню кріпильну поверхню багета до зовнішньої боковині стусла, а поверхня, до якої багет буде кріпитися до стіни, притисніть до дна стусла.
5
Вставте ніж або полотно ножівки у прорізи на боковинах стусла по діагоналі.
6
Щоб обрізати багет для внутрішнього кута вставте ножівку у ліву проріз на зовнішній боковині стусла, а на внутрішній боковині в праву. Щоб вирізати торець для зовнішнього кута, вставте полотно ножівки у праву проріз на зовнішній боковині і в ліву на внутрішній боковині стусла. Діагональ повинна утворювати кут в 45 градусів з будь боковин стусла.
7
Акуратно обріжте торець першого багета.
8
Помістіть в стусло другий багет. Смугу потрібно вставляти з правої сторони так, щоб лівий торець багета злегка перетнув крайню ліву проріз в боковині стусла.
9
Притисніть до зовнішньої боковині поверхню багета, якої він буде кріпитися до стелі. А другу кріпильну поверхню до дна стусла.
10
Вставте в стусло полотно ножівки. Щоб вирізати багет для внутрішнього кута на стелі, вставте ножівку у ліву проріз на внутрішній боковині і в праву на зовнішній боковині стусла. Для зовнішнього кута вставте ножівку у праву проріз на внутрішній боковині стусла і ліву на зовнішній боковині.
11
Акуратно обріжте торець другого багета. Смуги багетів для першого кута вирізані. Ви можете прикріплювати їх до стіни. Точно також ви можете вирізати торці багетів для інших кутів.

Як зробити м'яку покрівлю

М'які покрівельні матеріали володіють двома головними достоїнствами – невисокою ціною і спроможністю покрити будь-яку складну поверхню. І це, зрозуміло, не рахуючи того, що вони якісно виконують свою основну функцію – надійний захист будівель від атмосферних опадів.
Вам знадобиться

– бітумна черепиця;
– будівельний інструмент (сокира, пила, молоток тощо);
– плити OSB;
– кріплення (звичайні та покрівельні цвяхи);
– клей для гнучкої черепиці;
– підкладковий рулонний матеріал;
– металеві карнизні і фронтонні профілі.

1
Укладіть на крокви підстава (обрешет) під м'яку покрівлю. В якості матеріалу для нього використовуйте обрізну дошку, фанеру або плити OSB. Основа повинна бути чистим і рівним. Його товщина при кроці крокв у 600 мм повинна бути не менше 20 мм для дошки і 12 мм для фанери. При збільшенні кроку крокв повинна відповідно зростати і товщина обрешета.
2
Конструкції, що проходять через покрівлю (димарі, вентиляційні труби) у місцях виходу на обрешет обейте по периметру дерев'яною планкою трикутного перерізу – для забезпечення плавність переходу поверхонь і можливості кріплення до неї цвяхами покрівельних матеріалів.
3
Настелите на підставу рулонний підкладковий матеріал (руберойд, «руфлекс» тощо). Матеріал настилати горизонтальними смугами, починаючи від нижнього краю покрівлі, з перекриттям верхнім шаром нижнього не менш ніж на 10 див. Листи кріпляться по краях покрівельними цвяхами з інтервалом 20 див. Стики смуг склеивайте бітумної смолою.
4
З нижнім і бічним краях покрівлі встановіть карнизні і фронтонні металеві профілі (крапельниці) – для захисту країв покрівлі від вологи. Стики сусідніх планок повинні перекривати один одного на 20 мм. Кріплення здійснюйте покрівельними цвяхами, забиваючи їх в планки зигзагоподібно з кроком 100 мм.
5
Поверх підкладкового матеріалу та металевих профілів укладіть карнизну черепицю (на краях покрівлі) і єндовий килим (на ендовах). Перед укладанням першої видаліть з її нижньої поверхні плівку. Край листа черепиці повинен бути віддалений від краю металевої планки на 10-20 мм, сусідні листи з'єднуйте один з одним встик. Єндовий килим приклеюйте клеєм для черепиці і додатково прибийте по краях покрівельними цвяхами.
6
Укладання рядової черепиці почніть з низу покрівлі від центральної лінії ската. Перед укладанням зніміть захисну плівку. Нижня кромка пелюсток повинна відстояти на 10 мм від краю карнизної черепиці, пелюстки повинні перекривати всі стики останньої.
7
Кожен лист черепиці прибийте чотирма-шістьма покрівельними цвяхами, розташовуючи їх на 20-30 мм вище кромки паза. Наступний ряд черепиці укладайте таким чином, щоб кромка її виступів розташовувалася на одній лінії з крайкою западин нижчого ряду. Детальна схема укладання викладена в інструкції до черепиці.
8
На торцевих (фронтонних) краях покрівлі обріжте черепицю по лінії, що збігається з краєм металевого профілю. Приклейте її край клеєм для черепиці. В ендовах обрізайте черепицю таким чином, щоб залишалася відкритою пятнадцатисантиметровая смуга єндового килима. Краї черепиці вздовж ендови на 10 см промажте клеєм і щільно притисніть до лежачого під нею килиму.
9
Розділіть кожен аркуш конькової черепиці на три частини (по місцях перфорації) і укладіть їх короткою стороною уздовж коника з перекриттям країв один одного 5 див. Перед укладанням не забудьте знімати захисну плівку. Прибивайте кожен аркуш конькової черепиці 4-ма цвяхами (по два з кожного боку ската). Капелюшки цвяхів повинні перекриватися краєм верхнього листа.
10
Промажте вертикальні поверхні димоходів і труб бітумною мастикою і наклейте на них підкладковий матеріал – у вигляді захисного фартуха, що опускається на покрівлю. Його спадаючі на покрівлю краю приклейте клеєм для черепиці, верх прикріпіть до труб металевих стяжним хомутом, загерметизувати його стик по периметру труб бітумною мастикою або герметиком.

Як порахувати об'єм лісу

Споруда будинку або дачі рідко обходиться без використання пиломатеріалів. В будівництві може використовуватися як круглий ліс, так і дошки різного ступеня обробки. Правила продажу деревини не завжди допомагають точно визначити обсяг продукції, що купується. При наявності мінімальних знань і навичок ви можете підрахувати обсяг виробів з дерева самостійно.

Вам знадобиться

• кубатурные таблиці;
• рулетка;
• калькулятор;
• папір;
• олівець.

1
Купуючи деревину на складі, огляньте готовий пакет пиломатеріалів. Іноді виробник прикріплює до приготовленого на продаж обсягом спеціальну бірку, в якій вказується точний об'єм, характеристики і ціна пакета. Щоправда, з такою передпродажною підготовкою можна зустрітися не завжди, частіше всього розрахунки потрібно вести самостійно або покладатися на порядність продавця.
2
Визначте вид матеріалу, обсяг якого вам потрібно порахувати. В одному кубометрі може міститися різна кількість обапола, обрізної чи необрізної дошки або круглого лісу. Розрахунок кубатури визначається ступенем обробки деревини, її видом і сортністю.
3
Якщо вам потрібно визначити обсяг обапола, розсортуйте його по довжині на дві групи: до двох метрів і більше. Укладіть обапіл в штабель, щоб тонкі і товсті кінці чергувалися, а необроблена поверхня йшла шарами вгору і вниз. Забезпечте однакову висоту штабеля по всій його довжині, прямі кути і щільну укладку. Перемножьте середню висоту пакета на ширину і довжину; ви отримаєте так званий складочную кубатуру.
4
Оскільки ціни на відпуск лісу повинні встановлюватися не в складеній кубатурою, а в щільній масі, використовуйте для перекладу отриманих значень спеціальний коефіцієнт. Для неокоренного обапола довжиною до двох метрів він складає 0,48; для ошкуреного – 0,56.
5
Використовувати також для визначення обсягу матеріалів з хвойних і листяних порід так званий кубатурник, який являє собою затверджений стандарт, виконаний у вигляді таблиць з обсягами однієї штуки пиломатеріалу.
6
Обсяг круглих лісоматеріалів визначте не з застосуванням коефіцієнтів переведення в міру щільну, а за допомогою вимірювання кожної колоди. Приміром, колода має діаметр 0,18 м і довжину 6 м. Обсяг колоди складе в цьому випадку приблизно 0,194 куб. м. Цю величину перемножьте на кількість колод у штабелі, щоб отримати шуканий обсяг всієї партії лісу.

Як шліфувати камені

Природний камінь потребує багатоступеневої обробки. Його розрізають і надають потрібну форму шляхом обтісування. Деякі камені потребують і подальшій обробці, це залежить від того, що з нього будуть робити. Шліфування та полірування довершать роботу над мінералами.
Вам знадобиться

• скребки;
• кварцовий пісок;
• порошок поліруючий;
• шліфуючі кола;
• спеціальний засіб для догляду за кам'яною поверхнею.

1
Камінь шліфуйте шляхом вигладжування обтесаний поверхні. Ця робота повинна прибрати сліди, які залишили інструменти при обтеске. М'яку породу – туфи, свежевыломанные пісковики шліфуйте залізними або сталевими шкребками або тертками, які вставляються в спеціальну дерев'яну оправу. Тверді породи обробляйте твердими же камінням, так само вставленими в оправки.
2
Підсипати дрібний кварцовий пісок і підливайте воду, щоб не припустити нагрівання каменю і утворення пилу, яка не додасть вам здоров'я, якщо вдихати її. Зараз шліфувальні бруски роблять і з наждаку, і з карборунда. Починайте роботу більш грубим великим шліфуючим матеріалом, а закінчуйте більш дрібнозернистим і ніжним.
3
Увігнуті і опуклі поверхні природного каменю обробляйте бруском, які мають відповідний профіль. Подальша обробка потрібна тільки щільному каменю, з малою кількістю часу. Велика частина пісковиків, туфи, грубих вапняків не можуть бути відполірованими, тому залишаються матовими.
4
Далі працюйте з чавунним або залізним праскою, обертовим чавунним диском. Потім міняйте цей інструмент на дерев'яний круг, обклеєний повстю, лубом, фланеллю, шкірою. Порошок поліруючий при цьому використовується різний – наждак, пемза, муть земля.
5
Зробіть мастику, яка вам знадобиться для подальшої роботи. Вона складається з гарпиуса або стеарину, скипидару, барвника відтінку вашого каменю. Поверхня підігрійте вугіллям, насипте мастику і проведіть гарячою праскою, видаліть надлишок замазки.
6
Подряпану і несвіжу поверхню натурального каменю можна оновити за допомогою шліфування спеціальними засобами. Очистіть стільницю від бруду і жирних плям – нанесіть не дуже їдкий детергент на серветку і протріть потрібне місце. Чистячий засіб придбайте саме для того виду каменю, який треба шліфувати. Вивчіть інструкцію по застосуванню, так як методика може бути різною.
7
Розприскайте засіб і втирайте його м'якою сухою ганчіркою. Видаліть надлишки і відполіруйте поверхню.

Як облицювати будинок сайдингом

Захист фасадів будівель від атмосферного впливу – проблема з розряду вічних. Вода, вітер і ультрафіолетове випромінювання невпинно трудяться над руйнуванням наших осель і часто досягають успіху в цьому. Облицювання будинку вініловим сайдингом здатна надійно захистити стіни від цього руйнівного впливу.
Вам знадобиться

– вініловий сайдинг;
– дерев'яна рейка 50х50 мм;
– кріплення з антикорозійним покриттям (шурупи, цвяхи);
– будівельний інструмент (пилка, сокира, молоток та ін);
– електродриль;
– рулетка;
– схил;
– рівень.

1
Вініловим сайдингом можна обшивати і кам'яні будинки – у тому випадку, наприклад, якщо здійснюється їх зовнішнє утеплення. Однак найчастіше їм облицьовують все ж дерев'яні будинки.

Приберіть зі стін будинку все зайве – стару облицювання, віконні та дверні наличники і т. п. Перевірте якість ущільнення в стиках між колодами або брусами. При необхідності проконопатьте будинок (льноватином, джутом, клоччям) або заповніть щілини монтажною піною.
2
Прибийте на стіни як обрешета дерев'яні рейки 50х50 мм, розташувавши їх вертикально на відстані один від одного 30-40 см. Рейки повинні бути прибиті також на зовнішніх і внутрішніх кутах і навколо дверних і віконних прорізів з невеликим відступом від коробок. З допомогою виска добийтеся того, щоб зовнішня поверхня обрешета перебувала в одній вертикальній площині. При необхідності подтесывайте в потрібних місцях колоди або брус або укладайте під рейки дерев'яні підкладки.
3
Закріпіть на обрешете стандартні планки сайдинга – початкову, кутові (для зовнішнього і внутрішнього кута), сполучну, віконний і дверною профілі. Початкова планка встановлюється за рівнем в самому низу стіни. Сполучні вертикальні планки встановлюються таким чином, щоб відстані між ними (якщо їх декілька на стіні) були однакові. Якщо вона одна, то повинна розташовуватися по центру стіни.
4
Кріплення горизонтальних панелей починайте знизу від початкової планки. Зачепите нижньою кромкою панелі за край початкової планки і витягніть її вгору до замикання замку, після чого прикріпіть верхню крайку панелі до обрешету. Друга і наступні панелі чіпляються за верхній монтажний край нижчою планки. Не натягуйте сайдинг з зусиллям.
5
Кріпильні вироби (цвяхи або шурупи) встановлюйте в середині кріпильного паза і не затягуйте (не забивайте) їх до упору. Між головкою і кромкою панелі повинен залишатися зазор 0,5-1 мм – для компенсації температурних деформацій. Між торцями панелей і внутрішніми поверхнями стандартних планок (кутових, сполучних, віконних) залишайте зазор 5-6 мм (влітку) або 8-10 (взимку). Правильно закріплена панель повинна мати можливість зміщуватися на невелику відстань в горизонтальному напрямку.
6
Різання сайдинга здійснюйте будівельним ножем, болгаркою, пилою або ножицями по металу. Самі верхні панелі на стінах кріпляться за допомогою фінішної планки, за необхідності здійснюючи їх підрізання. Для облицювання фронтону закріпіть на стиках між горизонтальними і вертикальними поверхнями J-профіль.

Як вибрати облицювальна цегла

Будівництво будинку – це завжди відповідальна задача, що вимагає ретельного вибору будівельного матеріалу і бригади. Тим більше, що існує безліч різних пропозицій на будівельному ринку. З особливою старанністю варто вибирати стіновий матеріал, в тому числі, облицювальна цегла, так як не завжди ринок надає якісні будматеріали.

Вам знадобиться

Молоток, цегла.

1
Спочатку ознайомтеся з варіантами пропозицій з продажу облицювальної цегли, які можна знайти з місцевих будівельних або рекламних газетах, спеціалізованих журналах і на сайтах виробничих компаній. З'ясуйте: де, яким чином і коли проведено облицювальна цегла. Як правило, цеглу, що використовується для облицювання будівлі, що виготовляється із застосуванням випалу. Синонім слова «лицьова» – керамічний. З'ясуйте умови поставки керамічної цегли, вартість, розмір мінімальної партії замовлення.
2
Виберіть для себе найбільш прийнятні за ціною, термінами поставки і обсягом партії пропозиції. Потім зверніться за консультацією до місцевим будівельним бригадам з кількома підходящими для Вас варіантами. Саме місцеві робітники підкажуть який саме цегла краще вибирати, так як вони мають справу з ним безпосередньо в процесі роботи, знають всі достоїнства і недоліки тієї чи іншої марки.
3
Отримавши товар, оцініть якість облицювальної цегли з допомогою простого молотка. Саме міцнісні характеристики стоять на одному з головних місць у виборі стінових матеріалів. Удар молотка по цеглині дасть уявлення про удароміцності матеріалу. Чим міцніше цегла, тим він більш якісніше.
4
Оцініть візуально якість всієї партії. В облицюванні будівель не останню роль відіграють естетичні властивості матеріалу. Тому облицювальна цегла слід вибирати відповідно до загальної гамою споруди. Колір штучного матеріалу повинен бути рівномірний і однорідний. Досить ефектно виглядає цегла з рельєфною поверхнею.

Як свердлити граніт

Граніт є одним з найбільш важкооброблюваних матеріалів, він дуже твердий і в той же час крихкий. Щоб його просвердлити, потрібно чітко дотримуватися деякі правила, інакше він може тріснути.
Вам знадобиться

• електродриль з можливістю роботи на малих обертах;
• алмазна коронка потрібного діаметру, свердло з побідитовим напиленням або трубка з міді;
• надфіль напівкруглий;
• пластилін;
• корунд, переможе або діамантовий пил;
• охолоджена вода.

1
Встановіть гранітний камінь на міцну та стабільну основу. Жодна частина каменю не повинна провисати або знаходиться на нерівній поверхні.
2
Візьміть свердло по металу і подряпайте гранітний блок в центрі майбутнього отвору. Це необхідно для того, щоб свердло не ковзало по гладкій поверхні каменю.
3
Зафіксуйте в електродрилі свердлильну коронку необхідного діаметра. Вибирайте коронку з алмазним напиленням, інакше просвердлити граніт у вас не вийде.
4
Увімкніть дриль і на малих обертах починайте свердлити. Не використовуйте перфорований режим свердління, гранітний камінь при цьому лопне.
5
В точку свердління під час всього процесу потрібно подавати холодну воду. Наприклад, скористайтесь пластиковою пляшкою, в кришці якого пробито невеликий отвір. Якщо у вас є пляшка зі спеціальною насадкою для спортсменів, то використовуйте її як системи подачі охолодження на свердло. Краще, якщо за подачу води буде відповідати помічник.
6
У випадку, якщо у вас немає алмазної коронки, спробуйте просвердлити гранувати таким чином: навколо майбутнього отвору зробіть кільце з пластиліну. Висота бортика кільця повинна бути не менше 3-5 мм.
7
Налийте всередину кільця воду і насипте корунд, побелит або алмазний пил.
8
Закріпіть в електродриль трубку з кольорових металів (міді або латуні) і починайте роботу. Також свердліть гранітний блок на повільних обертах, не включаючи режим перфорації. Під час всього процесу необхідно охолоджуйте трубку холодною водою, для цього слід забезпечити безперервну подачу води в область роботи свердла.
9
Якщо у вас немає під рукою алмазної коронки або трубки з міді або латуні, свердліть граніт звичайним побідитовим свердлом. Починайте свердління на великих обертах, постійно подаючи в область роботи холодну воду.
10
Як тільки процес свердління перестає бути ефективним, візьміть напівкруглий надфіль і нагострив свердло. Заточення свердла виконуйте акуратно, щоб запобігти нагрівання ріжучих зубів, інакше вони стануть м'якими і будуть затупляться ще швидше. Врахуйте, що при свердлінні отвору в граніті свердлом з побідитовим напиленням вам доведеться виконувати заточування свердла кожні 20-40 секунд.

Як просвердлити граніт

Виконання обробки будинку або елементів інтер'єру з граніту вимагає проведення ряду робіт по обробці цього каменю. Враховуючи високу твердість природного матеріалу, свердлити потрібно акуратно з застосуванням деяких знань по роботі з гранітом.
Вам знадобиться

— дриль;
— свердло потрібного діаметра з алмазним наконечником;
— вода.

1
Нанесіть на камінь розмітку. Якщо поверхня полірована, то на ній не залишаються сліди. У цьому випадку наклейте на поверхню граніту шматочок паперового малярного скотча і вже на ньому зробіть розмітку.
2
Встановіть дриль алмазне свердло і акуратно почніть свердління. Використовуються такі свердла на змінних швидкостях в залежності від діаметру. Свердлом 6 мм працюють при 2 000 об./мін., при діаметрі 12 мм – 950 об./мін., і на 24 мм – 700 об./мін.
3
Починайте свердлити гранітний камінь під істотним кутом для того, щоб висвердлити невеликий паз.
4
Поступово, не поспішаючи, вирівнюйте коронку під несильним натиском, поки вона не прийме вертикальне положення. Якщо почати свердління граніту, відразу притиснувши алмазну коронку до каменя перпендикулярно, свердло буде «їздити» по його поверхні, що призведе до пошкодження полірування.
5
Протягом усього процесу різання отворів в граніті підливайте на місце свердління тонкою цівкою воду. Це допоможе уникнути перегріву свердла і поверхні самого каменю, а також зв'яже утворюється в результаті свердління пил, перешкоджаючи її поширенню великою хмарою довкола місця роботи. Для забезпечення подачі води можна навколо висвердлюваного отвору зробити так звану ванночку, вирізавши середню частину з пластикової пляшки і прикріпивши її скотчем навколо висвердлюваного отвору.

Як розрахувати кількість будматеріалів

Будь-яке будівництво – це великі затрати, і чим дорожче і якісніше матеріал, тим важливіше правильно розрахувати всі витрати заздалегідь. Закупівля занадто великої кількості призведе до відходів і зайвих запасів, а, якщо в результаті чого-небудь не вистачить, доведеться знову їхати в магазин, витрачати гроші на дорогу і свій дорогоцінний час. Щоб цього не сталося, потрібно точно розрахувати кількість будматеріалів.
Вам знадобиться

• рулетка;
• олівець;
• рівень або висок;
• калькулятор і аркуш паперу.

1
Якщо вам потрібно розрахувати кількість цементу і піску для обштукатурювання стіни, візьміть маяки і виставте їх на стіні по вертикальному рівня, стежачи за тим, щоб товщина майбутньої штукатурки не була менше 1,5 див.
2
Візьміть рулетку і виміряйте висоту стіни і її ширину, перемножьте ці значення між собою – ви отримали площа оштукатуриваемой поверхні. Якщо стіна не рівна і товщина штукатурки не однакова, то зробіть виміри цієї товщини в різних місцях, а після цього складіть між собою отримані дані і розділіть їх на кількість вимірів. Отримані число є середньою товщиною штукатурки. Помножте площа стіни на середню товщину оштукатуриваемого шару. Ви отримали обсяг цементно-піщаної суміші.
3
У розчин входить пісок і цемент в певних пропорціях, дуже помилково змішувати їх без перевірки. Обчисліть цементну поглощаемость піску. Для цього візьміть одне відро піску і додайте в нього ¼ частину цементу. Пе6ремешайте розчин і покладіть назад у відро. Якщо у вас вийшло ціле відро без залишку, значить, цемент повністю розчинився і заповнив всі проміжки між кристалами піску. В іншому випадку з цементом ви переборщили.

4
Обчисліть точну консистенцію розчину. Зазвичай виходить 1:4. Розділіть обсяг, одержаний з попередніх розрахунків на 4 плюс 1. Ви отримали число, яке відповідає кількості цементу, все інше пісок.
5
Щоб розрахувати кількість шпаклівки по рівній стіні, дійте так: площа стіни множте на 2 мм, де 2 мм – це стандартна товщина шару шпаклівки, який ви наносите на стіну. Ви отримали обсяг необхідної шпаклівки.

Поговоримо про дерев'яних будинках.

Розвиток технологій будівництва призводить до різноманіття. Не виходячи за рамки середньої цінової категорії люди будують цегляні або дерев'яні рубані будинки з оциліндрованного колоди, з простого або клеєного бруса. Вибір - справа не гаманця, а смаку.

Цегляні будинки дають відчуття солідності, практично необмежені варіанти обробки і можливість здійснити будь-які дизайнерські рішення. Дерев'яні будинки підкреслюють екологічність, близькість до природи, володіють неповторним ароматом і притому, завдяки поєднанню традицій і сучасних технологій, дозволяють втілити найширший спектр цікавих дизайнерських ідей. І по комфорту, і по теплу ці два типи будівель виявляються приблизно рівними. Тут вже кому що подобається: у кого серце більше розташоване до будинку з каменю, у кого – до дерев'яного будинку, все залежить від людини. А от щоб вибрати той чи інший тип дерев'яного будинку, треба дещо знати про способи будівництва, використовуваних матеріалах та їх властивості. Про це у нас і піде мова. Надавши поліну певну форму, бідняк Карло справив на світло дерев'яного хлопчика Буратіно. Надаючи ту чи іншу форму колоді, ми отримуємо дерев'яні будинки різних типів.

Дерев'яні будинки з оциліндрованої колоди

У будівництві дерев'яних будинків використовуються оциліндрована колода, профільований брус – простий або клеєний – і ошкуренное колоду, піддана мінімальній обробці. Оциліндрована колода і простий профільований брус володіють найкращим співвідношенням ціна/якість. Для того щоб забезпечити однакове теплозбереження, діаметр оциліндрованої колоди повинен бути більше, ніж товщина бруса, з-за наявності містків холоду в місцях з'єднання колод. Однак зруб з оциліндровки досить відшліфувати і пофарбувати, а брус передбачає утеплення і обшивку. Деякі фахівці вважають, що дерев'яний будинок з утепленого бруса, обшитий зовні блокхаусом, що імітує брус, – найкраще рішення для недорогого, сучасного комфортабельного будинку.

Дерев'яні будинки з клеєного бруса

Клеєний брус хороший тим, що однаково сухий всередині і зовні. Адже дошки, з яких він склеєний, легко просушити набагато легше, ніж товста колода. Тому він не тріскається, його не «веде»; дерев'яний будинок з клеєного бруса дає незначну, а головне – прогнозовану усадку, що значно спрощує будівництво. Виготовлені в заводських умовах вузли не вимагають доведення на будмайданчику – клеєний брус найбільш технологічний. Клеєний брус може мати довжину до 12 метрів. Це дозволяє уникнути додаткових зарубів, які неминуче призводять до втрати тепла. Дерев'яні будинки з клеєного бруса вибирають ті, хто цінує технологічність і точність.

Рубані дерев'яні будинки

Рубані дерев'яні будинки володіють неповторною красою природності, і жоден не схожий на інший. Кваліфіковані майстри зрубають з колод все що завгодно, будь-яке архітектурне диво. Терміни і ціна залежать від складності замовлення. Зрубати хату-пятистенку набагато простіше, ніж дерев'яний будинок складної архітектурної форми. Більшість бригад обмежуються рубкою простих будинків, але лише деякі беруться за будь-яке замовлення.

Захист деревини

Як захистити деревину щоб дерев'яний будинок жив довго? Дерев'яні будинки, знову почали набувати більшої популярності в численних індивідуальних забудовників, красиві і довговічні. На превеликий жаль, зараз немає нормативних документів, які б однозначно регламентували термін служби дерев'яного будинку – як, втім, і дому з будь-яких інших матеріалів. Тим не менш, оглядаючись у минуле, можна однозначно стверджувати, що термін безремонтної служби рубаного будинку становить не менше 50 років, а при належній якості будівництва і догляді дерев'яні будинки можуть простояти не одну сотню років. Останнім часом цьому сприяє застосування при їх будівництві різних антисептичних, профілактичних і вогнезахисних складів. Ні для кого не секрет, що головні вороги дерев'яного будинку – вогкість і вогонь. Однак про такої руйнівної сили, як неписьменний будівельник, порушує століттями розроблялися правила зведення таких будинків, зазвичай забувають. Саме з них ми і почнемо, так як недотримання засад будівництва дерев'яних будинків, в основному, і приводить до зниження строку служби будівель і необхідності складного ремонту. Адже не існує жодного матеріалу, здатного виправити помилки в проектуванні і конструкції будівлі. Добре відомо, що для того, щоб захистити дерев'яний будинок від вогкості, а значить навали грибка, бактерій і плісняви, його потрібно встановити на високий цоколь – відстань між землею і найнижчим колодою повинно бути не менше 30 сантиметрів. Не менш важлива і хороша гідроізоляція нижнього вінця колод в місці зіткнення його з фундаментом для запобігання проникнення вологи в деревину по капілярах. Ще одне вразливе місце рубаного будинку – вінцеві чашки, захисна обробка яких дозволить вберегти їх від сирості і загнивання. Багатовіковий досвід будівництва підказує, що дах, що встановлюється над дерев'яним будинком, повинна мати достатній звис, круті схили і справні водостоки. У цьому випадку поверхня стін дерев'яного будинку буде надійно захищена від вологи. Для захисту зовнішньої дерев'яної обшивки будинку від вологи, що надходить зсередини будівлі, необхідно залишити вільний простір між нею і стіною. Крім того, проект дерев'яного будинку обов'язково повинен передбачати хорошу природну вентиляцію всіх частин його конструкції і збалансований повітрообмін. Не менш важливі для дерев'яного будинку гарна теплоізоляція і його надійне опалення. Не можна забувати і про таку особливість дерев'яних стін будинків, як усадка. Хороші будівельники знають, що боротися з цим природним процесом безглуздо. Просто його потрібно враховувати. При цьому важливо дотримуватися один простий принцип: ніякі жорстко вбудовані в зруб елементи не повинні заважати вільному усадці будинку. Ось лише кілька прикладів неприємностей, з якими можна зіткнутися, якщо забути про усадку: стіни будинку повисають на вікнах, дверях, каркасних перегородках та елементи обшивки будинку, у них з'являються щілини; з'єднання димарів і вентиляційних каналів з покрівлею, виконані без урахування усадки, втрачають герметичність; перекошуються кроквяні конструкції, в ковзанах похилою даху виникають напруги, здатні викликати пошкодження покрівельного матеріалу; пошкоджуються інженерні комунікації. І це лише мала частина проблем, пов'язаних з неврахуванням або неправильним урахуванням усадки. Крім конструктивних заходів для захисту дерев'яного будинку використовують і численні хімічні сполуки, що підвищують біо - та вогнестійкість його конструкцій. У першу чергу це відноситься до будинків, що зводяться з таких сучасних стінових матеріалів, як оциллиндрованное колоду і клеєний профільований брус. Їх обов'язкове обробляють захисними складами. Ну а якщо, незважаючи на всі зусилля по захисту дерев'яного будинку і дотримання правил експлуатації і догляду за ним, все ж виникли проблеми, не сумуйте. Особливість дерев'яного будинку – це можливість ремонту самих різних елементів його конструкції.

Антисептики

Одна з найбільш поширених і серйозних хвороб дерев'яних будинків – їх біологічне руйнування. Саме тому здавна наші предки використовували для захисту від нього різні способи обробки – просочення олією, розчином солі, осмоление. Біологічних ворогів у дерева чимало. Це цвіль, водорості, бактерії, гриби, лишайники. Всі вони – хто повільніше, хто швидше – руйнують дерево, але майже з усіма з них можна боротися за допомогою антисептичних складів. Винятком з цього правила є гриби-сапрофіти, що є причиною настільки широко поширеною гнилі. Мабуть, найбільш відомим грибом-сапрофитом є зростаючий на різних пнях опеньок звичайний. Ну а найстрашнішим ворогом дерев'яних споруд є білий домовий гриб (не плутати з благородним лісовим білим грибом). Наші предки, які добре знали страшну руйнівну ненажерливість цього гриба – за місяць він здатний повністю з'їсти 4-х сантиметровий дубова підлога – коли в селі одну з хат вражав цей гриб, негайно її спалювали, щоб врятувати від зараження всі інші будови. Сучасні антисептики діють лише на деякі види сапрофітів, і саме тому з гниллю впоратися складніше всього. Гнилі бувають різнокольоровими: червона, біла, сіра, жовта, зелена і коричнева. Червона вражає хвойні породи дерева, біла і жовта – дуб і березу, зелена – балки та перекриття погребів і дубові бочки. Якщо процес гниття вже розпочався і набрав чинності, то кардинально зупинити його можна лише ретельної осушенням і вентиляцією дерев'яної конструкції. Адже сухе дерево не гниє. А вот на ранних стадиях еще может помочь химия – это различные отечественные и импортные дезинфицирующие растворы. Их сейчас в продаже немало. Все их можно разделить на две основные группы: дезинфицирующие и консервационные составы.   Импортных дезинфицирующих составов для дерева в продаже немного, и они рассчитаны на нейтрализацию небольших очагов плесени, лишайников и гнили на ранних стадиях их развития на внутренних и наружных поверхностях. Многие из них в основе имеют гипохлорит натрия, т.е. обычную хлорку. Невеликий їх вибір пояснюється тим, що на Заході первинна обробка деревини здійснюється відразу ж після того, як дерево спиляли, а вторинна – коли з нього виконується конкретний виріб. Саме тому в західних виробників найбільш поширені склади, розраховані на профілактику виникнення біологічного ураження. У нас первинна, так і вторинна обробка деревини поки зустрічається досить рідко, хоча останнім часом деякі підприємства вже пропонують антисептичні склади та обладнання для обробки деревини під тиском. Така обробка набагато більш ефективна в порівнянні з поверхневою. Але, поки оброблені таким способом дерев'яні вироби не набули масового поширення, зберігають свою актуальність випускаються вітчизняними фірмами потужні дезінфікуючі консерваційні склади, що наносяться безпосередньо на оброблювані поверхні. Вітчизняні антисептичні склади проходять тривалу і всебічну перевірку на безпеку для людини і можуть бути використані тільки в тому разі, якщо їх діюча речовина внесено до «Довідник пестицидів і агрохімікатів, дозволених до застосування в РФ». Особливість наших препаратів – їх широкий спектр дії.