Як зробити імітацію каменю

Якщо вам по душі рустикальний стиль, зовсім не обов'язково облицьовувати стіни натуральним каменем.

Можна просто і без особливих витрат створити імітацію каменю, наприклад, пісковика. Ефект буде приголомшливим.

Вам знадобиться

• шпаклівка;
• рівень;
• кельма;
• шпатель;
• малярська стрічка;
• кисті;
• кельма;
• губка;
• олівець;
• акрил-лазур з блиском.

Піноблоки в Івано Франківську, ціна за штуку знижена знову!

1.Виконайте розмітку стіни, чітко обмеживши робочу поверхню. По лінії розмітки наклейте малярську стрічку.

2.Добре розмішайте шпаклівку: вона повинна вийти пастоподібної. Потім за допомогою кельми нанесіть шпаклівку рівним шаром на стіну (орієнтовно шар повинен бути в півсантиметра) і акуратно розрівняйте її.

3.Зробіть горизонтальні шви, використовуючи для цього будівельний рівень або рейки. Інтервал між швами імітованого каменю розрахувати нескладно: він відповідає ширині кельми.

4.Короткою стороною гладилки зробіть вертикальні шви. Для цього розташуйте кельму похило по відношенню до стіни і обережно вдавлюють в м'який (не засох) шар шпаклівки.

5.Для імітування текстури натурального каменю використовуйте губку: в результаті виконуваних інтенсивних промокательных рухів шпаклівка придбає схожий з кам'яною поверхнею зовнішній вигляд.

6.Додатково обведіть всі шви олівцем. Не робіть шви ідеально рівними: це створить відчуття нереалістичність, адже шви при кладці натурального каменю виходять не зовсім рівними.

7.Отдерите від стіни малярську стрічку.

8.Коли шпаклівка підсохне, офарбіть поверхню акрил-лазур'ю колір світлий дуб і дайте підсохнути.

Потім нанесіть другий шар фарби (біла акрил-глазур) і частково її зітріть. Після цього тоненьким пензликом зафарбуйте шви світло-сірою фарбою. Дайте вашій творчості підсохнути.

Як просвердлити кераміку.

Вам знадобилося просвердлити кераміку? До цього питання потрібно поставитися серйозно, так як кераміка – це крихкий і в той же час міцний матеріал, плитка покривається глазур'ю, і просто так просвердлити в ній отвір не вийде. Вона може лопнути або сам отвір вийде зі сколами.

Вам знадобиться

• мітчик (у разі його відсутності свердло по металу і залізна лінійка з дірочкою);
• свердла по бетону з побідитовою напайкою;
• маркер або фломастер;
• електродриль з плавним спуском.

Інструкція
1 Покладіть керамічну плитку на основу так, щоб вона прилягала до нього всією своєю площиною. Якщо плитка буде провисати або лежати нерівно, то вона може луснути від навантаження при свердлінні. Свердліть тільки з глянцевою сторони, так як при розробці отвори з тильної сторони плитки ви ризикуєте на лицьовій стороні виробу отримати отвір з сколеними, нерівними краями.

2 Поставте маркером або фломастером точку по центру майбутнього отвору.

3 Якщо у вас є мітчик, то ви можете з його допомогою поставити мітку, просвердливши верхній емальований шар плитки вручну. Якщо у вас немає мітчика під рукою, то прикладіть залізну лінійку до поверхні плитки отвором на точку, позначену маркером. Це необхідно для попередньої фіксації свердла робочої області, так як воно буде ковзати по глянсовій поверхні кераміки, та може не вийти просвердлити отвір максимально точно.

4 Візьміть свердло по металу і просвердлите верхній шар емалі вручну, притримуючи лінійку.

5 Після того як ви позначили центр майбутнього отвору, приступайте до безпосереднього свердління. Закріпіть в патроні дриля свердло найменшого діаметра і на малих обертах просвердлите отвір в плитці. Не використовуйте дриль в режимі «Перфоратор», не натискайте сильно на неї, щоб плитка не лопнула.

6 Тепер поміняйте свердло на більше по діаметру і на великих оборотах розширте отвір.

7 Таким чином, поступово замінюючи свердла все більшими по діаметру, розширюйте отвір у керамічній плитці до необхідних параметрів. Крок збільшення діаметра свердла вибирайте кратним 3, але не більш 5 мм.

8 У випадках, коли свердління проходить недостатньо ефективно, застосовуйте воду, подаючи її в розроблювану область.

9 Якщо вам довелося свердлити не плитку, а, наприклад, отвір в раковині або біде, то починайте свердління на великих обертах, коли свердло вже не зіскочить з гладкої поверхні виробу.

Як порахувати цегляну кладку.

Розрахувати кількість цегли для кладки цегляного будинку як можна точніше дуже важливо, якщо ви хочете уникнути зайвих витрат. Правильно розрахувати цегла – значить, придбати його стільки, скільки потрібно, без необхідності дозамовлення або, навпаки, без побоювань, що після кладки залишиться багато цегли, і гроші виявляться витраченими даремно.
Вам знадобиться

1. Рулетка,
2. калькулятор.

Інструкція

1 Визначте, стіни якої товщини ви плануєте класти з цегли. В залежності від кількості цеглин їх товщина може становити 120 мм (в півцеглини), 250 мм (цегла), 380 мм (півтора цегли), 510 (дві цеглини), 640 мм (два з половиною цегли). В умовах середньої смуги раціонально буде будувати будинок зі стінами в два або два з половиною цегли – тобто товщиною 510 мм або 640 мм.

2 Розрахуйте периметр стін, які ви плануєте класти, і їх висоту. Робиться це з допомогою рулетки, при вимірюванні вважайте з невеликим запасом.

3 Дізнайтеся площу стін майбутньої споруди. Для цього периметр потрібно помножити на можливу висоту стін. Після отримання загальної площі стін за аналогічною формулою розрахуйте площу кожного вікна, дверного отвору. Складіть всі ці показники і отримаєте цифру, яка не буде зайнята цегляною кладкою.

4 Відніміть із загальної площі стін площа віконних і дверних прорізів і отримаєте цифру, що позначає площа цегляної кладки в квадратних метрах.

5 Для визначення необхідної кількості цеглин потрібно вирахувати число цегли з урахуванням їх розмірів. Для кладки використовуються одинарні (довжиною 250 мм, шириною 120 мм, висотою 65 мм), полуторні (250х120х88 мм) і подвійні (250х120х138мм) цеглу. Найчастіше для будівництва будинків застосовується одинарний цегла.

6 Квадратний метр стіни, вкладеної в півцеглини, складається з: 51 шт. (для одинарної цегли), 39 шт. (полуторний), 26 (подвійний). Для того, щоб дізнатися потрібну для кладки всього будинку кількість цегли, площа кладки множиться на потрібну вам цифру, в залежності від розмірів цегли.

7 Після того, як ви дізналися кількість цегли, що потрібно для кладки стіни півцеглини, помножте цю цифру на 2 (якщо стіна планується в цеглу), на 3 (для стіни в півтори цегли), на 4 – якщо стіна буде в 2 цегли, і т. д.

Як вибрати цемент

Для будь-яких будівельних та ремонтних робіт необхідний цемент. Цемент являє собою в'язке речовина, яка при спеціальній обробці водою перетворюється в пластичну масу з поступовим затвердінням. В даний час ринок насичений різними видами цементу, і вибір залежить від будівельних робіт.

Інструкція
1 насамперед необхідно з'ясувати, для яких робіт вам потрібен цемент. Для цього слід знати, що означає маркування, яка присвоюється залежно від процентного співвідношення добавок до обсягу і міцності на стиск, міцність позначається буквою «М» або літерами «ПЦ». Наприклад, для житлового та промислового будівництва, виготовлення перекриттів, фундаменту і залізобетонних виробів потрібно марка цементу М400 Д20; для будівлі споруди, яка часто піддається впливу водного середовища необхідний М400 ДО; для будівельних розчинів і на об'єктах підвищеної небезпеки– М500 ДО; а для будівельних конструкцій, які вимагають морозостійкості, водостійкості і підвищеної довговічності використовують М500 або М600.

2 Після того, коли ви визначилися з вибором, дуже уважно вивчіть упаковку самого цементу. На ній містяться всі експлуатаційні властивості матеріалу, а саме, завод-виробник, марка цементу, вага, наявність спеціальних активних добавок і т. д. Якщо ж ви купуєте цемент на вагу, то є великий ризик отримати даний матеріал іншої марки і іншої якості.

3 Потім подивіться самі (якщо берете цемент на ринку) або запитайте продавця (якщо купуєте в магазині), де і яким чином зберігався цемент, оскільки на цей матеріал дуже впливає навколишнє середовище, особливо вогкість. Після цього поцікавтеся в якій країні матеріал був проведений (Китай або Росія).

4 Дуже часто люди купують дешевий цемент, оскільки для ремонту або будівництва його потрібно багато і витрати відповідно на нього незначні. Дешевизна такого матеріалу позначається на якості, адже чим нижче ціна, тим гірше його якість, правильно кажуть: «скупий платить двічі».

5 Українські виробники виготовляють продукцію високої якості. Доставляють цемент з підприємств-виготовлювачів в упаковках, на складі підтримують необхідну температуру, щоб ні в якому разі не змінилася марка, тому такий матеріал коштує дорожче, ніж азіатський.

Як утеплити дерев'яний будинок пінопластом

Як не дивно, але утеплення будинку може приводити і до негативних наслідків. Одночасно зі зменшенням теплопровідності стін знижується їх паропроникність. Це призводить до того, що пар, достаток наявний в будь-якому житловому приміщенні, не маючи вільного виходу назовні, може конденсуватися в стіні, підвищуючи її вологість і викликаючи гниття. Особливо гостро ця проблема стоїть при утепленні дерев'яних будинків.

Вам знадобиться

• листи пінопласту;
• дифузійна мембрана (ізоспан А, АМ, АЅ тощо);
• дошка товщиною 35-40 мм;
• теслярський інструмент (молоток, пилка, сокира і т. д.;
• цвяхи;
• степлер.

Інструкція

1 Перед тим як приступити до утеплення дерев'яного будинку зовні, перевірте якість швів між колодами або брусами. Якщо ізолюючий матеріал (клоччя, пенька, сухий мох тощо) лежить нещільно, проконопатьте стіни заново або заповніть щілини монтажною піною.

2 Прибийте на стіну дошки, розташувавши їх вертикально. Щоб уникнути зайвої роботи, дошки слід розташовувати з точною відстанню між їх центрами – з тим розрахунком, щоб листи утеплювача щільно (з невеликим натягом) входили в каркас. Щоб цього домогтися, витримайте крок набивання дощок рівним S+h-5, де:

S – ширина листів пінопласту;
h – товщина дошки утеплювача між листами;
5 мм – розмір, що забезпечує натяг при установці пінопласту.

Досягніть того, щоб зовнішня поверхня дощок перебувала в одній вертикальній площині. У брусових будинках це зробити неважко, у рублених доведеться стісувати окремі колоди.

3 По центру прибитих дощок прибийте інші дошки, встановлюючи їх на ребро. Вони будуть утворювати каркас для установки утеплювача. Їх ширина (глибина каркаса) повинна бути дорівнює товщині пінопласту, відстань між дошками має бути на 5 мм менше ширини пінопластових листів.

4 Вставте в каркас листи пінопласту, починаючи з низу стіни. Якщо відстань між каркасними дошками витримано правильно, пінопласт повинен триматися у каркасі за рахунок натягу. Якщо деякі аркуші випадають, закріпіть їх клинами з пінопласту або цвяхами. Головне, на що слід звернути увагу – це відсутність зазору в стиках між утеплювачем.

5 Укладіть поверх пінопласту дифузійну мембрану, звертаючи увагу на те, якою стороною вона прилягає до утеплювача. При використанні изоспана плівка повинна прилягати до пінопласту білою стороною. При застосуванні інших плівок читайте інструкцію до них, де має бути вказана технологія укладання матеріалу. Мембрану укладайте горизонтальними смугами знизу вгору, перекриваючи стики на 100-150 мм

6 Прикріпіть мембрану до дерев'яного каркасу з допомогою степлера. Проклейте всі її стики клейкою стрічкою.

7 Обшийте стіну облицювальним матеріалом – вагонкою, сайдингом і т. п.

Як розрахувати обсяг бетону

Неможливо побудувати будинок або звести іншу будову, не маючи при цьому проекту, в якому б враховувалися всі, в тому числі і витрата матеріалів, а зокрема, потрібний обсяг бетону.
Вам знадобиться

• вихідні дані;
• калькулятор.

Інструкція

1 Перш ніж приступити до розрахунку необхідного обсягу бетону, визначте тип фундаменту (він може бути стовпчастим, плитних і стрічковим), а також його конфігурацію. Вибір типу фундаменту і його конфігурації обумовлений несучою здатністю грунту, на якому заплановано будівництво об'єкта.

2 Щоб розрахувати плитковий фундамент, вам необхідно знати товщину плити і площа поверхні, а також наявність таких додатків, як ребра жорсткості, ну і, природно, їх розміри. Мінімальна товщина плиткового фундаменту становить 10 сантиметрів. Припустимо, що площа споруджуваного будови становить 36 м2 (6х6), значить, для заливки плитного фундаменту з мінімальною товщиною знадобиться 36 м2 х 0,1 м = 3,6 м3.

3 За аналогією з попередніми діями можна розрахувати потрібний обсяг бетону, якщо товщина шару заливки буде, скажімо, 20 см або 30 див. Цей показник враховує лише заливку гладкою плити, однак для того, щоб фундамент відрізнявся більшою жорсткістю, необхідно зробити ще й ребра жорсткості, які додадуть плиті стійкість до деформації.

4 Для розрахунку витрати бетону на ребра жорсткості потрібно знати протяжність цього елемента конструкції і площа поперечного перетину ребер жорсткості. Приміром, якщо ребра будуть зроблені через кожні три метри, то у фундамент споруджуваного будови (6х6) їх буде шість, тобто, три ребра вздовж і три ребра поперек. Довжина кожного ребра дорівнює 6 метрам, а загальна протяжність складе 36 м (6 м х 6). Товщина ребер відповідає 0,8-1 від висоти фундаменту. Таким чином, площа поперечного перерізу ребра при товщині плити 10 см складе 0,008 м2 (0,1 м х 0,08 м). При цьому на заливку ребер жорсткості піде 0,288 м3 (0,008 м2 х 36 м). Додайте обсяг бетону, необхідний для заливки плитного фундаменту, і обсяг, який потрібно для ребер жорсткості: отримана величина і є кінцевий показник витрати бетону.

5 Щоб розрахувати стовпчастий фундамент, необхідно знати кількість стовпчиків, а також їх висоту і діаметр. Знайдіть площу поперечного перетину стовпчика за формулою S = 3.14 х R2, де R – це радіус. Потім знайдіть об'єм бетону, необхідний для заливки одного стовпчика: помножте площа поперечного перерізу на висоту стовпчика. Після цього визначте загальний витрата бетону на зведення стовпчастого фундаменту, помноживши обсяг бетону на один стовпчик на кількість стовпчиків.

6 Для розрахунку стрічкового фундаменту необхідно знати ширину стрічки, глибину закладення і сумарну довжину. Зазвичай ширина стрічки варіює від 20 до 40 сантиметрів, а її висота – 40-50 сантиметрів. Сумарна довжина стрічкового фундаменту визначається як периметр зовнішніх стін, до якого додано довжина стрічки, розташованої під внутрішніми стінами. Перемножьте показники: результат – це необхідний об'єм бетону для заливки даного стрічкового фундаменту.

Як розрахувати вагонку

Вагонка – популярний оздоблювальний матеріал, який може бути використаний як для зовнішніх, так і внутрішніх плоских поверхонь приміщення. Що ж стосується різновидів вагонки, то вона може бути дерев'яною і пластиковою. Однак якою б гарною не була вигонка, якщо не виконати правильний підрахунок цього оздоблювального матеріалу, неминучі розчарування, оскільки не вдасться досягти бажаного оформлення приміщення.

Вам знадобиться

— рулетка;
— калькулятор.

Інструкція

1 Виміряйте довжину, ширину і висоту приміщення, яке буде обшивати вагонкою.

2 Виміряйте довжину і ширину матеріалу, а також товщину дошки. Припустимо, довжина дерев'яної вагонки становить 6000 мм, ширина – 95 мм, а товщина – 2 сантиметр. Площа однієї такої деталі становить 0,57 квадратних метрів, а об'єм – 0,0114 кубічних метрів.

3 Поділіть площу стін (площа знаходиться шляхом множення довжини на ширину) на 0,57, тобто, площа однієї вагонки. Природно, такі розрахунки мають на увазі, що вся вагонка буде використана без залишку, проте в реальному житті такого не буває. Зважаючи на це, скорегуйте отриману величину на 10-15 відсотків (на випадок виникнення браку, відходів та інших дефектів). Результат дозволяє визначити кількість необхідної вагонки в штуках.

4 Помножте кількість необхідної вагонки в штуках на 0,0114 та отримайте розраховану величину в кубічних метрах.

5 Подібний розрахунок зручний лише в тому випадку, коли довжина стіни кратна довжині однієї палиці вагонки. Для прикладу, довжина стіни становить 3 метри, а довжина припасування – 6 метрів. Тобто, в цьому випадку вагонка ріжеться навпіл: отримана довжина якраз і відповідає довжині кімнати. Крім того, в даний час можна купити на будівельному ринку вагонку потрібної вам довжини, що значно скоротить відходи.

Як відкручувати болти заіржавілі

і один капітальний ремонт, особливо, якщо справа стосується складних механізмів, не обходиться без довгих мук з заржавевшими, прикипевшими або припаявшимися в результаті процесів дифузії болтів. Проблема стає руба, коли необхідно саме відкрутити такий болт, а не зламати його. Існує кілька професійних порад і для таких випадків життя.

Вам знадобиться

• професійні інструменти;
• універсальна змазка;
• нагрівальний елемент;
• сірчана кислота;
• дрантя.

Інструкція

1.До того, як відкручувати заіржавілий болт, перш за все, перевірте використовувані інструменти. Головки, розвідні або накидні ключі повинні бути зроблені з якісного металу з відповідним покриттям. На жаль, дешеві вироби дуже часто ламаються, викликають ще більші проблеми і навіть пошкоджують проблемні деталі.

2 Для початку спробуйте відкрутити заіржавілий болт по системі «вперед-назад». Щільно зафіксуйте ключ на болте, потім різко проверніть його як можна далі проти осі обертання, легко поверніть у вихідне положення і знову різким рухом спробуйте трохи викрутити його. Маніпуляції слід продовжувати до тих пір, поки болт в буквальному сенсі не проріже заржавевшую частина різьби.

3 Якщо попередній спосіб не допоміг, варто скористатися спеціальною проникаючої мастилом, наприклад, вельми популярної WD-40. При її відсутності може також допомогти скипидар, гас, бензин або олеїнова кислота. Оберніть заіржавілий болт дрантям і густо залийте отриману конструкцію обраною рідиною. Залиште дрантя на кілька годин, періодично простукуючи болт молотком для кращого проникнення рідини в структуру іржі. Після цього болт можна буде викрутити, при необхідності використовуючи систему «вперед-назад».

4 Якщо ж і після маринування у спеціальній суміші болт не бажає викручуватися, на допомогу прийде знання фізики шкільних курсів. Використовуйте паяльник, промисловий фен, газовий пальник або, якщо розміри деталі з заржавевшим болтом дозволяють, звичайною газовою плитою для розігріву болта до максимально можливої температури. Після цього дозвольте металу злегка охолонути і викручуйте болт. Різке охолодження може призвести до розриву металу болта або самої деталі, проте такий спосіб також застосовується.

5 Якщо «фізичний» спосіб не мав успіху, на допомогу може прийти лише хімія. У цьому випадку навколо виступаючій частині заржавевшего болта налепляется бортик з плавленого пластику, пластиліну або парафіну. В утворене кільце насипається трохи цинкових тирси і заливається сірчана кислота. Таким чином болт стає учасником процесу гальванізації (це також шкільний курс навчання). У результаті такого процесу сам болт впливу кислоти не підлягає з-за більш активного цинку, однак іржа буде повністю розчинена. Мало того, після проведення такого експерименту протягом доби метал болта буде відновлений завдяки тому ж цинку.

Як зміцнити бетон

Одним з найпопулярніших і недорогих сучасних будівельних матеріалів є бетон. Досить широко він застосовується у створенні надійних підлог промислових будівель та виробничих приміщень. Проте звичайна бетонна підлога має низьку зносостійкість, а від перепаду температур і вібрації на такому покритті можуть з'явитися тріщини. Щоб зміцнити бетон, використовуються різні засоби, наприклад, спеціальні просочення.

Вам знадобиться

• спеціальна просочення для бетону.

Інструкція

1.Виберіть вид просочення, яку будете використовувати для зміцнення бетону. Найбільш ефективними є полімерні просочувальні склади (наприклад, полиуретоновые). Принцип дії такий просочення полягає в тому, що пори бетону у верхніх шарах заповнюються полімером. При цьому поверхня перетворюється в матеріал, що поєднує в собі кращі властивості бетону і полімеру. Перевагою таких просочень є те, що їх цілком можна використовувати при температурі до мінус 30 градусів.

2 Перед використанням спеціальної просочення підготуйте бетонну поверхню. Вона повинна бути вирівняна, однак бетон не повинен повністю застигнути. В цілому укладання бетонного покриття перед нанесенням просочення виконується стандартним чином.

3 На вологу поверхню бетону висипте рівним шаром суху просочувально суміш. Взаємодіючи з бетоном, суміш проникне в поверхневий шар підлогового покриття. В результаті ви отримаєте бетонне покриття, що володіє підвищеною стійкістю до хімічних і механічних впливів. Просочення захистить підлогу від сонячних променів і вологи, він стане більш привабливим зовні.

4 При обробці просоченням значних за площею поверхонь використовуйте спеціальне устаткування, наприклад, шліфувальну машину, різьбяр швів, розподільну машину (візок). З допомогою таких пристроїв рівномірно розподіліть суху суміш по бетонній поверхні. При цьому швидкість обробки бетонної поверхні збільшується.

5 При бажанні використовуйте зміцнювачі бетону різних забарвлень. Сучасні просочувальні склади мають широкий кольоровий діапазон – від оранжевого до темно-коричневого кольору. Таким способом ви можете не тільки захистити бетонне покриття від механічних впливів і зменшити пилоутворення, але і прикрасити приміщення, будь то склад або торговий зал.

Як вибрати теплоізоляцію

Теплоізоляція в даний час використовується практично у всіх галузях будівництва. Саме тому з кожним роком число видів ізоляції помітно збільшується.

Інструкція

1 До вибору теплоізоляції потрібно підходити відповідально. Необхідно враховувати теплопровідність, щільність, твердість та інші властивості матеріалу. Головним критерієм при виборі повинен виступати елемент будинку, який буде утеплятися. Для утеплення фундаменту краще всього використовувати матеріал, який володіє високою механічною щільністю і мінімальними показниками водо - і паропоглощения. Наприклад, для цієї мети добре підійде екструдований пінополістирол.

2 Якщо ж ви вирішили виконати утеплення даху, то пам'ятайте, матеріал для цієї справи повинен не тільки добре утеплювати, але і захищати покриття від різких температурних впливів. Саме тому краще всього використовувати утеплювачі, мають механічну стійкість і найменшу вагу.

3 Для теплоізоляції внутрішніх стін приміщення рекомендується використовувати безпечний для здоров'я утеплювач, який також має невисоку щільність. До таких матеріалів відносять і мінеральну вату вовняну. Якщо ж буде виконувати зовнішня теплоізоляція, то в цьому питанні все набагато складніше. Необхідно враховувати методи теплоізоляції. Великою популярністю в Росії користується зовнішня теплоізоляція «мокрого типу». Зазвичай при такому методі використовується пінополістирол або мінеральна вата.

4 Якщо ви вирішили виконати теплоізоляцію методом «Сендвіча», то краще всього купувати газобетонні блоки, мінеральну вату, пінополіуретан і пенофольгированные матеріали.

5 Поступово стали входити в моду вентильовані фасади. Для його пристрою, необхідно зміцнити на несучу конструкцію утеплювач. Після цього повинна йти повітряний прошарок і захисний екран.

6 Класифікація теплоізоляційних матеріалів виконується за такими ознаками: за показниками теплопровідності, за структурою, за показниками щільності і горючості. Також велику увагу слід приділити виду вихідного матеріалу.

Як приклеїти пінопласт до стіни

Пінопласт або пінополістирол часто використовуються для утеплення та звукоізоляції стін, це один з найбільш ефективних і недорогих матеріалів, не обтяжують стіни. В залежності від обставин, пінопласт можна закріпити кількома способами: настилом, вкладенням у решетування, за допомогою механічного кріплення грибками, анкерами, шпильками. Один з найбільш зручних способів – просто приклеїти пінопласт до стіни.

Вам знадобиться

• плити пінопласту;
• клей.

Інструкція

1 Виберіть клей для кріплення пінопласту, при цьому головне, щоб склад не містив органічні розчинники (ацетон, бензин, ефіри тощо), оскільки вони можуть розчиняти пінополістирол. При виборі врахуйте умови експлуатації; якщо ви збираєтеся обклеювати плитами фасад знання, клей обов'язково повинен бути морозостійким, а якщо необхідно утеплити і ізолювати стіни душової кабіни або підвалу, підберіть вологостійкий склеювальний склад. Добре себе зарекомендували морозостійкі фасадні і плиткові клеї «Будмайстер», рідкі цвяхи та силіконові герметики Den Brauen, монтажний клей «Перлфікс» (із серії «Кнауф»), клей для дерева Titebond II, Dracon, навіть звичайний клей ПВА (правда він не водостійкий). Уважно читайте інструкцію перед застосуванням. Крім того, пам'ятайте, що життєздатність розчину і інші характеристики у різних видів клею різні.

2 Приклеїти пінопласт або пінополістирол можна практично до будь-якій стіні, в тому числі бетонної, цегляної, гіпсокартонної, фанерним магнезитовим чи листами. Для більш надійного кріплення просвердлите в стіні отвори і вбийте молотком поліетиленові дюбеля-грибки. Розташовуючи їх на однаковій відстані, по кутах, у середині; якщо плити великі, то необхідно кілька дюбелів на один лист. Добре, якщо капелюшок грибка буде захоплювати кілька аркушів відразу (у кутах або по периметру).

3 Спочатку спробуйте приклеїти невеликий шматок пінопласту на непомітній ділянці стіни. Якщо все вийшло, приступайте до обклеювання всій поверхні.

4 Наносити клей на стіну в шаховому порядку, точково. В самих відповідальних місцях намажте клей тонким шаром за допомогою шпателя. Якщо ви працюєте на вулиці, врахуйте, що утеплення стін слід проводити при температурі не нижче -5 С.

5 Прикладіть пінопластові плити до поверхні стіни і притисніть на кілька секунд або хвилин (в залежності від щільності плити і матеріалу стіни). Вирівнюйте стики плит за рівнем або за допомогою схилу. Після висихання закладіть стики між плитами монтажною піною.

6 За допомогою дюбелів-грибків можна укласти пінопластові плити так, що монтажна піна не знадобиться. Для цього розділіть кожну плиту пінопласту на два шари і приклейте перший шар. Змонтуйте грибки таким чином, щоб їх «шляпки» виступали на поверхні цього шару, і до них приклейте другу частину листів так, щоб стики не збігалися зі стиками першого шару.

Як купити піноблоки

Піноблок – це надійний, швидкий та вигідний спосіб для зведення індивідуальної будівлі. Останнім часом піноблоки зайняли широку нішу на ринку будівельних матеріалів. Їх асортимент досить великий, і часто виникає питання про правильному виборі блоку.
Інструкція

1.Піноблок (штучний пористий камінь) — будівельний матеріал, різновид пінобетону. До його складу входить портландцемент, пісок і вода з додаванням змочувача. Піноблок володіє високими тепло-і звукоізоляційними властивостями, стійкий перед вогнем і водою.

Розрізняють наступні види піноблоків:

— газосилікатні блоки
— шлакоблоки
— пінобетонні блоки
— газобетонні блоки
— гіпсові блоки

2.Вибір блоку безпосередньо залежить від ваших потреб, а саме що ви збираєтеся будувати. Наприклад, для будинку краще всього підійде пінобетонний блок стандартного розміру 600x300x200, маркування D600. Це об'ємний вагу, тобто 1 м3 пінобетону D600 важить 600 кг. Вартість даних блоків коливається від 90 до 200 рублів. За рахунок своєї пористої структури блок володіє хорошою теплоізоляцією, що дуже важливо для житлового будинку. За рахунок своїх розмірів зводити будь-які споруди з блоків досить швидко, що так само є великим плюсом при будівництві будинку.

3.Найважливішим аспектом при виборі блоків є його міцність. Якщо блок не досить міцний, то підвищується можливість його руйнування при дії факторів навколишнього середовища, руйнування в момент транспортування і руйнування безпосередньо в момент будівництва.

Самий вірна ознака якісного блоку – це його вага і колір.

Колір блоку повинен бути сірувато-білий. Якщо блок має кілька жовтий відтінок, це говорить про те, що в ньому багато піску, це вплине на міцність блоку. Вага якісного блоку D600 приблизно 20 – 25 кг.

4 Для гаража або споруди господарського призначення можна використовувати газосилікатні або шлакоблоки, їх ціна значно нижче пінобетонних блоків. Фізичні властивості дещо різняться, не володіють такими сильними теплоізоляційними властивостями як пінобетонний блок.

5 Після того як обраний підходящий для вас піноблок, пораховано кількість блоків, можна сміливо йти в будівельний магазин або на будівельний ринок. На місці покупки вам завжди запропонують доставку блоків, цим краще скористатися, так як у продавця є можливість завантаження/розвантаження блоків, і в момент доставки відповідальність за цілісність блоків лежить на продавцеві.

Як класти цеглу

На роботу професійного муляра приємно дивитися. Кожен жест відпрацьований, ніяких зайвих рухів, цегла ніби сам знаходить потрібне місце і становище на стіні. Може навіть скластися враження, що цегляна кладка – легка і проста робота, посильна будь-якому новачкові. Однак це не так. Щоб знайти легкість і швидкість рухів справжнього майстра, необхідно мати велику практику.

Вам знадобиться

• цемент;
• пісок;
• цегла;
• набір інструменту каменяра (кирочка, кельма, висок, розшивки тощо);
• рівень;
• ємність для замісу розчину;
• порядовка.

Інструкція

1 Міцність цегляної кладки сильно залежить від властивостей розчину. Використовуйте для нього тільки якісні матеріали. Насамперед – свіжий цемент марок не нижче М300. Добрий цемент являє собою м'яку, ніжну на дотик фракцію без затверділих грудок. Пісок повинен бути чистим, без сторонніх домішок (глини тощо).
Для кладки може використовуватися піщано-цементний розчин із співвідношенням 1:3 – 1:4 (цемент:пісок) або вапняно-цементний із співвідношенням 1:0,3:4 або 1:0,5:5 (цемент:вапно:пісок). Додавання вапна надає розчину пластичність і дозволяє йому довше зберігати робочі властивості.

2 Перед кладкою зволожуйте цегла. Найзручніше це робити заздалегідь, поливаючи цегляний штабель водою. Добре зволожений цегла не повинен мати на поверхні сухих місць і надлишкової вологи.

3 Розчин наносити на основу шаром, що має товщину 15-20 мм, завширшки 80-100 мм для ложкового ряду (довга сторона цегли спрямована уздовж стіни) та 200-220 мм для тичкового (довга сторона спрямована поперек стіни).

4 Рівність кладки цегли (паралельність їх площин поверхонь стіни) і горизонтальність ряду контролюйте по шнуру, натягнутому уздовж стіни на відстані 4-8 мм від її кромки. Шнур натягається між порядовками (спеціальні рейки з відмітками рядів), що встановлюються по краях стіни у суворо вертикальному положенні. Він повинен бути горизонталей (перевіряється рівнем) і паралельний лінії стіни. Перпендикулярність стін і кутів перевіряйте за допомогою виска.

5 При укладанні першого цегли втисніть його в розчин, щоб утворилася товщина шва приблизно 10 мм. Выровните його кромку по натягнутому шнуру, постукуючи по ній рукояткою кельми. Під час укладання другого і наступних цеглин наносити на бокову поверхню, якої вони будуть примикати до покладеної цегли, шар розчину і укладайте їх на стіну, притискаючи до основи і попереднього цеглі. Після чого вирівнюйте рукою або ударами кельми. Після укладання кожного цегли видаляйте зі стіни розчин, видавлений із швів.

6 Забезпечуйте перев'язку швів. Вона може бути однорядною або багаторядної. При першій кожен тичковий ряд змінюється ложковим і навпаки. При багаторядній перев'язці йде підряд кілька ложкових рядів (не більше шести), потім один тичковий, і знову кілька ложкових. При цьому повинно виходити наступне зміщення стиків: при однорядній перев'язці – на чверть цегли, при багаторядній для сусідніх ложкових – на півцеглини, для сусідніх ложкового і тичкового – на півцеглини. При цьому слід знати, що вираз «цілий цегла» означає розмір, що дорівнює його довжині (250 мм), «в півцеглини» – його ширині (120 мм), «чверть цегли» – його висоті (65 мм).

7 При кладці широкої стіни – в два і більше цегли – спочатку викладайте внутрішні і зовнішні ряди, потім заповнюйте простір між ними.

8 Після виконання декількох рядів робіть розшивку – операцію по оформленню швів. Вона здійснюється інструментом, званим розшивками, робоча кромка яких виконана в різній формі – трикутної, увігнутою, опуклою. Інструмент притискається кромкою до шва і з деяким зусиллям проводиться вздовж нього, в результаті чого шов приймає форму інструменту. Крім додання кладці більшої краси (завдяки чіткості малюнка), розшивання ще й ущільнює шов, що позитивно позначається на його міцності.

Як вкладати арматуру

Однією з найбільших неприємностей, яка може статися з будинком (не рахуючи, зрозуміло, таких катаклізмів, як землетрус, повінь або пожежа), є виникнення тріщин на його стінах. Якщо це сталося, можна з майже абсолютною впевненістю стверджувати, що причиною їх появи став розрив фундаменту. А між тим зробити підставу будинку міцним і надійним не так вже й складно – крім правильно обраної глибини закладення фундаменту, необхідно ще при його заливці укласти в опалубку арматуру.

Вам знадобиться

• арматурна дріт;
• стрижнева арматура;
• зварювальний апарат;
• в'язальний дріт Ø0,8-1,2 мм;
• рулетка;
• кутошліфувальна машина.

Інструкція

1.Виберіть схему укладання арматури. Стрічкові фундаменти працюють на стиск і вигин у вертикальній площині. Щодо стиснення турбуватися не варто, бетон здатний витримувати великі стискаючі навантаження. А ось згинальні напруження, що виникають від нерівномірного осідання ґрунту і його спучування, становлять велику небезпеку. Щоб нейтралізувати її, необхідно вгорі і внизу фундаменту по всій його довжині укласти арматурні стрижні діаметром 10-14 мм Часто обмежуються прокладкою всього чотирьох прутків – двох внизу і двох вгорі. У відповідальних спорудах їх кількість збільшують до 6-ти – 8-ми.
Для ізоляції арматури від ґрунтових вод вона повинна розташовуватися в глибині фундаменту на відстані 50-70 мм від всіх поверхонь (нижній, верхній і бічний).

2 Арматуру зручно збирати у вигляді окремих сегментів поза опалубки, вставляючи їх потім в опалубку й поєднуючи між собою в єдиний сталевий каркас. Зігніть з арматурного дроту фігури у вигляді літери «П». Перемичка букв буде розташовуватися по ширині фундаменту, тому її довжина повинна бути менше ширини фундаменту на 100-140 мм Кінці розташовуються вертикально, тому їх довжина повинна бути на ту ж величину (100-140 мм) менше висоти фундаменту. Кількість заготовок слід обчислювати, виходячи із загальної довжини фундаменту, за умови, що відстань між ними буде близько 0,5 м.

3 Встановіть літери «П» на землю перемичками донизу в один ряд на відстані 0,5 м один від одного. Щоб вони не падали, прив'яжіть їх до кілочків, застромленим у землю поруч з ними. Довжина одного сегмента арматури повинна бути такою, щоб його було зручно встановлювати в опалубку – 2,5-3 м. Укладіть всередину літер «П» (у їх кути) два арматурних стрижня завдовжки 2,5-3 м і приварите їх до дроту. На 200 мм вище закріпіть ще два стрижня такої ж довжини, прив'язавши або приваривши їх до вертикальних проволокам (ніжок «П»). З'єднайте ці стрижні між собою перемичками з дроту або стрижнів. В результаті вийшов нижній арматурний пояс сегмента, що складається з 4-х робочих стержнів.

4 Створіть аналогічний пояс у верхній частині каркаса. Тобто прив'яжіть до вертикальних проволокам два ряди арматурних стрижнів з відстанню між рядами 200 мм. З'єднайте їх між собою поздовжніми зв'язками. Підсумком всієї роботи буде сегмент арматури, що складається з верхнього і нижнього поясів, кожен з яких у свою чергу складається з 4-х робочих стержнів.

5 Виготовте необхідне для всього фундаменту кількість подібних сегментів. Встановіть їх в опалубку на підставки з каменів висотою 50-70 мм, забезпечуючи тим самим необхідний зазор між арматурою і дном фундаменту. Відстань від арматури до опалубки з боків має бути таким же (50-70 мм). Кінці стрижнів сусідніх сегментів повинні перекривати один одного на 200-250 мм Зв'яжіть кожну пару решт між собою трьома закрутками в'язального дроту (по дві на кінцях і одна – посередині).

6 Зігніть під кутом 90° необхідну кількість арматурних стержнів, призначених для з'єднання сегментів на кутах фундаменту – по вісім на кожен кут. З'єднайте ними суміжні сегменти. Параметри з'єднання повинні бути такими ж, що і в попередньому кроці: перекриття стержнів не менше, ніж на 200-250 мм, кількість закруток дроту не менше 3-х на кожне з'єднання. На цьому укладання арматури у фундамент можна вважати завершеною.

Як зробити утеплення будинку

Додаткове утеплення будинку необхідно проводити завжди, незалежно від того з якого матеріалу зведені стіни і зроблений дах. Зробити це можна відразу при зведенні стін або після закінчення будівництва. Додаткове утеплення допомагає зберегти до 50% тепла і істотно заощадити на опалення.

Вам знадобиться

• пароизолирующие матеріали;
• гідроізолюючі матеріали;
• теплоізолюючі матеріали.

Інструкція

1 Якщо ви зводите стіни з цегли або блоків, то можете відразу проводити утеплення. Для цього достатньо зробити колодязну кладку й засипати колодязі сипучими утеплювачами. Для цього підійде шлак з котельні або керамзит.

2 По мірі кладки проводите засипання і трамбуйте утеплювачі з допомогою трамбовочной палиці. Колодязна кладка дозволяє не проводити додаткове внутрішнє і зовнішнє утеплення стін, але не звільняє від додаткових робіт з утеплення підвального приміщення та даху.

3 Для утеплення підвалу ви можете використовувати пароизолирующие або рулонні гідроізоляційні матеріали і поверх провести утеплення пінопластом, рулонними або пресованими матеріалами. В якості рулонних або пресованих утеплювачів використовуйте мінеральну вату. Даний матеріал досить дешевий, надійно утеплює і довго служить. Роботи по утепленню можна провести в лічені дні. Для цього достатньо закріпити планки і вставити пресовані плити або обтягнути підвал рулонними матеріалами, закріплюючи їх на планки і саморізи.

4 Щоб провести надійне утеплення стелі, обтягніть його з внутрішньої сторони параизолирующими або гідроізолюючими матеріалами. Зовнішню сторону утепліть спочатку гідроізоляцією, потім рулонними або пресованими утеплювачами, на них знову закріпіть шар гідроізоляції.

5 Замість зазначеного способу ви можете скористатися засыпными матеріалами, такими як глина, земля, шлак, керамзит. При насипанні будь-яких матеріалів спочатку пролийте всі шви рідкою глиною і потім проводите утеплення насипанням. Шар утеплювачів повинен бути не менше 50-70 див.

6 Якщо ви не робили колодязну кладку або будували будинок з бруса, колод, то спочатку протыкайте всі шви клоччям, а потім обтягніть утеплювачами.

7 При надійному зовнішньому утепленні внутрішнє утеплення достатньо провести лише пароизолирующими матеріалами або гідроізолювати для захисту стін від вологи.

8 Оздоблення зовні і всередині ви можете зробити за власним розсудом. Для зовнішньої обробки підійде тес, штукатурка, облицювальна цегла, сайдинг.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)