Бар'єр для холоду і атмосферних опадів

Від холоду і вітру будинок захищає фасад

А як вберегти його від цих негативних явищ? Звичайна цегляна кладка або дерев'яна зрубна конструкція самі по собі є слабким захистом. Для цієї мети потрібні спеціальні матеріали і технології

Втім, для початку варто задуматися, навіщо взагалі для утеплення будинку необхідно вітрозахист? Може, досить шару утеплювача? Для відповіді на це питання має сенс провести аналогію зі светром і курткою.

Якщо ми вийдемо у вітряну погоду на вулицю в одному светрі (нехай і теплом), вітер продує шар вовни, і ми замерзнемо. Щоб зігрітися, потрібна курткаветровка – її роль грає спеціальна вітрозахист. При цьому важливо, щоб така куртка пропускала повітря, інакше ми відразу вспотеем. Є вітрозахист до всього іншого має бути ще й "дихає".

Вітер, без сумніву, потужний і, якщо він розгуляється до штормової сили, обов'язково знайде лазівку, щоб остудити будинок або, того гірше, розворушити покрівлю. Однак останні будівельні розробки змушують сумніватися у всесилля навіть урагану. Способів захисту від пронизливого вітру розроблено чимало, але ми в даному випадку зупинимося на одному – з допомогою спеціальних вітрозахисних плит.

Область застосування вітрозахисних плит досить широка, хоча найбільше поширення вони одержали в каркасному житловому будівництві, а також при ремонті та утепленні старих і нових дерев'яних заміських будинків. Такі плити іноді використовуються і при ремонті будівель із цегли і комірчастих бетонів.

Треба сказати, що прийшла до нас ця технологія, як нерідко буває, кордону, а саме з Північної Європи. І це зрозуміло: адже там теж дмуть вітри, та ще й, і температура опускається часом настільки нижче нуля, що без ґрунтовного утеплення будівель ніяк не обійтися.

каркасних будинків в Північній Європі, як ми знаємо, будують не просто багато, а дуже багато. І більшість виробників таких будинків і будівельних бригад використовують спеціальні вітрозахисні плити. Зокрема, найбільший виробник каркасних будинків у Фінляндії, концерн "Finndomo OY" (Omatalo), що виробляє більше 2000 будинків у рік, використовує такі плити як при зовнішній обшивці стін, так і всередині конструкцій. Вітрозахисна плита служить ще і додатковим шаром теплоізоляції, який успішно усуває "містки холоду", які утворюються в тих місцях, де немає м'якого утеплювача, наприклад на несучих елементах каркаса.

В Україні поки що такий матеріал не виробляють. Як аналог наші будівельники застосовували різні пароізоляційні плівки, які теж захищають від вітру, але не дозволяє будинку «дихати», тобто пропускати вологу зсередини стіни, а це з часом призводить до втрати теплоізолюючих властивостей захисною конструкцією.

При будівництві нових каркасних будинків вітрозахисні плити встановлюють поверх панелей, із зовнішньої сторони, і лише потім приступають до обробки. Утеплення давно побудованих дерев'яних будинків ефективніше, коли будинок з колоди або бруса обшивають зовні вітрозахисними плитами, а поверх обробляють вагонкою. Це один з найдешевших способів ремонту дерев'яного будинку з додатковим утепленням. Теплоізолюючі властивості стін такого будинку значно збільшуються, оскільки плита товщиною 12 мм за своїми теплозахисними властивостями відповідає 44 мм деревини і при цьому ще захищає від продування крізь щілини і тріщини в стінах. При цьому всі переваги дерев'яного будинку зберігаються, адже і самі вітрозахисні плити, по суті, являють собою перероблену деревину. Якщо ремонтується кам'яний будинок, то спочатку видаляють старе декоративне покриття, потім встановлюють вітрозахисні плити, після чого будинок обшивається яким-небудь матеріалом, наприклад сайдингом. Вітрозахисні плити використовують для утеплення стін з газобетону, для створення теплової дерев'яної прошарку замість пінопласту або базальтової вати, що покращує внутрішню атмосферу приміщення. Крім того, вітрозахисні плити можуть застосовуватися для утеплення дахів, мансард, підлог і стель. Фронтони мансардних поверхів зовні також часто обшиваються такими плитами.

Плита в розрізі

Тепер саме час розповісти, що собою являє така вітрозахисна плита, наприклад популярної марки "ISOPLAAT". Це деревоволокнистих плит малої щільності, сировиною для виробництва якого служить якісне хвойна деревна маса. При виробництві плит не використовується ні клей, ні хімічні добавки, які погіршують екологічні характеристики продукції. Дрібно розмолоти хвойна деревина скріплюється за рахунок пресування і сушіння, а сполучною речовиною служать смоли, що містяться в деревині.

Тобто цей матеріал значно безпечніше в екологічному відношенні, ніж ДСП, ДВП і гипрок. При виготовленні структура залишається пористої і легкої, тому деревоволокнисті плити – це хороший тепло-та шумоізоляційний матеріал. Його коефіцієнт теплопровідності приблизно 0,045 Вт / мК, рівень шумозаглушення досягає 22 дБ. Завдяки особливій структурі плити забезпечують повітрообмін в стінах будівлі, вони регулюють вологість у приміщеннях. Смола – природний антисептик – вона робить плити стійкі до гниття, термін їх служби складає 50 років за умови використання якісних матеріалів та професійного монтажу.

В принципі, замість вітрозахисних плит домовласник може встановити на зовнішній стороні фасаду вологонепроникні елементи, такі як фанера, пінополістирол, руберойд і т. д. Але в цьому випадку утеплювач необхідно дуже добре захистити зсередини від надмірної вологи, інакше він відволожиться, з'явиться грибок , і стіна втратить теплоізоляційні властивості. Дому при цьому необхідна посилена вентиляція для видалення вологи, а це втрати тепла.

Вітрозахисні плити випускаються товщиною 12 і 25 мм. Перші частіше використовують для капітального ремонту будівель, а другі – при будівництві нових каркасних будинків, поміщаючи їх безпосередньо на зовнішню поверхню теплоізолюючого шару. Це забезпечує будівельним конструкціям вологообмін і виключає намокання теплоізолюючого шару. Вітрозахисні плити надають будові додаткову механічну міцність, скріплюючи каркас. Ширина плити – 1200 мм, вона з'єднує три елементи каркаса, відстань між центрами яких 600 мм.

Цей матеріал користується популярністю ще й внаслідок довговічності – в Ленобласті досі стоять будинки, побудовані фінами понад півстоліття тому з застосуванням таких плит.

Встановлюють вітрозахисні плити за допомогою цвяхів, шурупів або будівельних скоб. На них кріпляться рейки товщиною 20-50 мм для фасадного матеріалу – вагонки або фасадних плит. По суті, монтується вентильований фасад, і атмосферна волога буде вільно видалятися циркулюючим в зазорі повітрям.

При виготовленні плит проводиться імпрегнування їх парафіном. Це операція дозволяє створювати бар'єр для атмосферних опадів. У той же час плити зберігають здатність пропускати виділяються в будівлі пару і повітря (як уже говорилося вище, в будинку зберігається можливість "дихати"). Плюс до цього вітрозахисні плити володіють досить високою механічною міцністю і служать в якості елементів, що підвищують міцність конструкції. А ще ці плити збільшують теплоізоляційні властивості конструкцій і запобігають різкі перепади температури всередині будівлі.

Очевидні плюси

Вітрозахисні та покрівельні деревоволокнисті панелі в заміському будівництві захистять будинок від вологи, вітру, холоду, забезпечать хорошу вентиляцію всередині приміщення. Будинок не буде пліснявіти зсередини, що часто трапляється при використанні інших оздоблювальних матеріалів, – надлишкова волога буде виходити з дому через "дихаючі" стіни. Оскільки деревоволокнисті плити – органічний і абсолютно нешкідливий матеріал, їх застосування особливо ефективно для обробки та реновації дерев'яних будинків.

Ще один важливий момент: ступінь складності установки. Буває так, що очевидні переваги зводяться нанівець внаслідок непростої технології монтажу: потрібно запрошувати кваліфікованих фахівців, які будуть довго і наполегливо працювати, спустошуючи кишені замовника. Однак до вітрозахисним плитах це не відноситься. Плити монтуються легко і швидко: вони кріпляться до дерев'яної основи або каркасу цвяхами або будівельними скобами, між сусідніми залишається зазор 2-3 мм. Особливої кваліфікації тут не потрібно, а інструменти потрібні прості: гострий будівельний ніж, молоток, цвяхи або будівельний степплера.

Припустимо, з якихось причин (а таких причин маса) ви повинні зробити перерву в будівництві будинку. Тобто потрібно на кілька місяців законсервувати будівництво, а значить, елементи конструкції залишаться відкриті снігу, дощу і крижаному вітрі. Якщо будинок повністю готовий, якісна обробка захистить конструктив. А якщо її немає? Тоді має сенс обшити на цей час будинок вітрозахисними плитами. Будучи вологозахисним матеріалом, вони до року будуть зберігати споруджуваний будинок без зовнішньої обробки.

Можна, звичайно, замість вітрозахисних плит встановити і щось інше, забезпечивши точно такий же набір експлуатаційних властивостей. Однак у цьому випадку стіна напевно буде товщі, причому неабияк. У той час як вітрозахисні плити забезпечують сприятливі умови експлуатації будинку, але при цьому дуже мало збільшують товщину стін.

Не менш фасад, захисту від вітру та холоду вимагає дах. Для цих цілей використовуються покрівельні деревноволокнисті плити.

Перш за такі плити передбачені для покрівлі з черепичних або жерстяних матеріалів: натуральної керамічної і цементнопісчаної черепиці, металевої крівлі фальца, металочерепиці.

Покрівельні плити, укладені під той чи інший матеріал, надають даху додаткову міцність. Торці покрівельних плит мають фрезерований шип або запор, які захищають покрівельні конструкції від вологи і конденсату. Використання покрівельних плит також покращує звуко і теплоізоляцію конструкції.

Покрівельні плити кріпляться до лагів конструкцій даху будівельними скобами і з'єднуються між собою за принципом "шип-паз". Всі переваги вітрозахисних плит в даному випадку зберігаються. Перерахуємо їх ще раз: це вологозахищений матеріал, він розриває містки холоду в конструкції покрівлі, захищає кроквяну систему від різних атмосферних явищ, перешкоджає рухові зовнішнього повітря всередину покрівлі, але при цьому залишається "дихати". Покрівельні плити пропускають вологу назовні, суттєво покращують теплоізоляцію покрівлі, забезпечують також звукоізоляцію і надають додаткову жорсткість. Природно, ці плити також екологічно нешкідливі. Вони легко ріжуться і просто встановлюються.

Треба сказати, що новинкою вітрозахисні та покрівельні деревоволокнисті плити, тільки для вітчизняного споживача. У цивілізованих країнах їх застосовують вже півстоліття, і за цей час зарекомендували себе як дуже надійний і якісний матеріал.

 

Захист будинку від холоду та вологи.

У стародавні часи способів захисту дерев'яної хати від холоду і вологи було небагато. Щоб вода не проникала в колоди, їх кінці обтесували сокирою, запечатуючи таким способом пори деревини; а щілини між вінцями затикали мохом або клоччям. Ефективних утеплювачів предки не знали, тому намагалися використовувати колоди товстіший. Однак занадто товсті колоди було важко укладати у вінці, були обмеження по товщині, а тому і здатність стін зберігати тепло в будинку мала свої межі. Щоб будинок не вистигає в сильні морози, в кімнатах робилися низькі стелі, маленькі віконця, а в центрі споруджувалася масивна російська піч. Цоколь хати обсипали землею, ця насип іменувалася «призьбою» і виглядала вона, звичайно, не дуже презентабельно.

Вирішити проблему утеплення і захисту дерев'яного будинку від атмосферної та грунтової вологи вдалося пізніше, коли вже з'явилася спеціальні тепло - і гідроізоляції. Це дозволило будувати дерев'яні будинки з високими стелями, великими вікнами, непромерзаючому стінами і т. п. Хоча, звичайно, повністю проблеми не зникли, і одна з таких проблем – збереження самого вигляду дерев'яного будинку і всіх плюсів проживання в екологічно безпечному житло подібного типу.

Один з таких «лукавих» способів утеплення полягає в облицюванні дерев'яного будинку цеглою. Фахівці рекомендують при цьому обов'язково перевірити, чи витримає збільшене навантаження фундамент (цегла – адже він важкий!), а також починати облицювальну кладку тільки після того, як закінчиться процес усадки зрубу. Цегла в такому випадку повинен відокремлюватися від дерева зазором не менше 40 міліметрів, який відкривається зверху в простір під дахом. А, щоб облицювання зберігала жорсткість, цегляну кладку з'єднують з дерев'яною стіною спеціальними зв'язками – смужками кольорового металу. Є й інші умови, зокрема установка паропроникливий мембрани, обробка цегли гідрофобізатори, однак навіть при дотриманні всіх умов гра, що називається, може не коштувати свічок. Якщо будинок зовні виглядатиме як цегляний, то навіщо взагалі ліс переводити?! Чи Не простіше побудувати його з газобетону, який сам по собі є утеплювачем, а потім обшити зсередини вагонкою?

Точно так само малопридатні для утеплення дерев'яного будинку широко поширені багатошарові штукатурні фасадні системи. При влаштуванні такої системи на несучу стіну кріпиться теплоізоляційний матеріал, він покривається армуючої сіткою, на яку наносяться базовий і декоративний шари штукатурки. І хоча ці системи дуже добре себе зарекомендували при зведенні будинків із цегли і комірчастих бетонів, у разі дерев'яних будинків штукатурка з утеплювачем та іншими складовими «листкового пирога» в прямому сенсі вбиває неповторний вигляд натуральної деревини. А значить, і тут дерево використовувалося даремно. Подібний спосіб утеплення можна порекомендувати хіба що для ремонту старої або зношеного дерев'яної будови. Може статися так, що дерев'яний фасад вже не відновити в первозданному вигляді, його можна тільки оновити, закривши-яким оздоблювальним матеріалом. І тут фасадна система в сукупності, припустимо, з сайдингом може виявитися дуже до речі.

На цьому негативні приклади з цієї області не закінчуються. Буває, що господарі дерев'яних будинків розраховують на те, що дерево, як матеріал з низькою теплопровідністю, саме по собі буде захищати будинок від холоднечі. Тому деякі просто затикають щілини мохом, прокладають під зовнішньою обшивкою який-небудь щільний матеріал начебто картону або руберойду і на цьому заспокоюються. Слід, проте, сказати, що таким способом забезпечується лише непродуваемость будівлі, а ніяк не утеплення. Більше того – шар руберойду може навіть сприяти відволожується приміщення, крім того, що в ньому буде холодно.

Буфер для холоду...

Розглянувши приклади «від протилежного», перейдемо до позитивного досвіду. Почнемо з того, що утеплення дерев'яного будинку полягає не тільки в укладанні на стіну того чи іншого утеплювача. Існує, якщо завгодно, архітектурний спосіб збереження тепла в будинку – пристрій засклених веранд навколо. Повітря, як відомо, є хорошим теплоізолятором, і веранда в холодний зимовий час ефективно знижує тепловтрати через стіни. Роль аналогічного буфера можуть грати також різні підсобні приміщення, які влаштовуються вздовж несучих стін. Але якщо проект вашого будинку нічого подібного не передбачає, треба звернути увагу на інші способи утеплення.

Однією з важливих операцій при будівництві рубаного будинку є ущільнення міжвінцевого простору. Для цієї мети найчастіше застосовуються такі традиційні матеріали, як лляна і конопляна пакля (мох і шерстяний повсть, що володіють цілим рядом недоліків, в даний час практично не використовуються). Ще більш висока якість ущільнення досягається в результаті застосування спеціального полотна утеплювача з луб'яних волокон джуту. Таке полотно являє собою готовий продукт, призначений для безпосереднього укладання в зруб. Воно поставляється у вигляді стрічки товщиною і шириною підходящої для будівництва будинку з певного типу бруса або колоди. Застосування ущільнювального полотна значно прискорює складання дерев'яного будинку, забезпечуючи надійність межвенцових швів.

Технологія застосування полотна утеплювача дуже проста. Смуги перегинають уздовж довгої сторони і укладають між вінцями, не доходячи 5 мм до кінців бруса. Кількість шарів і товщину полотна утеплювача вибирають виходячи з якості будівельного матеріалу. Якщо брус поведений, нерівний і сирий, то знадобиться два шари товстого полотна з можливими додатковими вкладками в порожнечах. Для клеєного бруса або рівного оциліндрованої колоди достатньо одного шару.

Тепловий захист дерев'яних стін виконують при їх облицюванні з зовнішньої або внутрішньої сторони. При цьому в обов'язковому порядку потрібно вирішити проблему конденсату, який може накопичуватися в дерев'яній стіні, тим самим сприяючи її руйнування.

У холодну пору року температура усередині стіни нижче кімнатної, тому при проникненні теплої пари всередину стіни і при контакті з холодними зонами утворюється конденсат. Цей процес йде безперервно, викликаючи накопичення вологи, вогкість, грибкові захворювання деревини. Займаючись теплової захистом стін, слід пам'ятати, що коефіцієнти теплопровідності проникних утеплювачів (мінераловатних плит, скловати та ін), які наведені в довідковій літературі, вимірюють в умовах, далеких від реальних. У реальності перенесення тепла повітрям, що проходить через утеплювач, зволожує його, знижуючи теплозахисні властивості. Ось чому повністю уникнути зволоження стін будинку не можна, можна лише максимально знизити кількість вологи і забезпечити її відведення в бік вулиці. Для цього використовують спеціальні матеріали вітчизняного і зарубіжного виробництва, які являють собою паровиводящую ізоляцію, що забезпечує відведення вологи з утеплювача і внутрішніх конструкцій стін.

Велике поширення в сучасній будівельній практиці отримали багатошарові конструкції – комбінації несучої стіни і шару ефективного утеплювача, закритого з зовнішньої сторони декоративної дерев'яної обшивкою. До числа типових помилок, які допускають при цьому, відноситься установка паронепроникного шару (пергаміну, руберойду, вінілової плівки тощо) із зовнішнього боку утеплювача. Тоді як в зимовий час рух водяних парів через огороджувальну конструкцію відбувається зсередини приміщення. І якщо утеплювач ізольований зовні, то за сезон його вологість може збільшитися на 20%. Це тягне за собою багаторазове зниження ефективності утеплення і підвищений витрата коштів на обігрів житла. Крім того, зовнішня пароізоляція перешкоджає висновку вологи за межі огороджувальної конструкції і сприяє утворенню цвілі і грибків.

Крім зовнішніх стін дерев'яного будинку, потрібно утеплювати і внутрішні перекриття, стіни і перегородки. Це дозволяє поліпшити мікроклімат приміщень, забезпечує хорошу звукоізоляцію і т. п. Особливої уваги потребує горищне перекриття, а також фундамент, тому що від його теплоізоляції залежать не тільки енерговитрати, але й збереження несучих конструкцій будівлі.

Так, утеплення мінераловатними плитами по периметру будівлі під вимощенням знижує дію морозного пученія на фундамент. Комфортний вологісний і температурний клімат у будинку досягається лише за умови, що всі дотичні з грунтом елементи будівлі теплоізольовані.

У вітчизняній практиці в якості утеплювача дерев'яних будинків найчастіше застосовують плити з мінеральної (базальтової) або скляного волокна, їх укладають на стіни або між балками перекриттів. В арсеналі російських будівельників великий асортимент теплоізоляційних матеріалів зарубіжного виробництва.

Бар'єр для вологи

Дерев'яний будинок також потрібно захищати від вологи. У будинках без підвалу, побудованих на бетонних і кам'яних фундаментах, гідроізоляційні роботи зазвичай обмежують пристроєм захисного шару між фундаментами. Для цього між бетоном і дерев'яними конструкціями стін роблять гідроізоляційну прокладку з толю або руберойду. У будинках з підвалом цих заходів буває недостатньо, особливо коли рівень грунтових вод високий.

Захистити конструкції будинку від впливу вологи допомагає гідроізоляція стін і днищ підземної частини будинку. При зведенні таких дерев'яних будівель застосовують обмазувальну або фарбувальне, асфальтову, обклеювальну і жорстку гідроізоляцію.

Обмазувальна гідроізоляція являє собою суцільний водонепроникний шар бітумної мастики завтовшки 4-5 мм Фарбувальна гідроізоляція є різновидом обмазувальної і наноситься у вигляді шару фарбувального складу – 0,2–0,8 мм. Вона призначена для захисту конструкцій від капілярної вологи без гідростатичного напору. Обмазувальна (фарбувальна) гідроізоляція застосовується як всередині приміщень, так і під землею, і тільки з боку підпору води. Бітумні матеріали виготовляють у вигляді розчинів бітуму і пісків, іноді застосовуються з наповнювачами і спеціальними добавками. Фарбувальні склади виробляють з этинолевых лаків, змішаних з азбестом і барвниками.

Асфальтова гідроізоляція – це суцільний водонепроникний шар асфальтової маси товщиною 10-15 мм, який утворюється на горизонтальних і похилих поверхнях підвальній частині будинку. Її наносять у гарячому або холодному вигляді емульсійними пастами і мастиками з домішкою 3-4% цементу. Гарячі асфальтові мастики набувають гідроізоляційні властивості відразу після охолодження, холодні – після висихання.

Обклеювальна гідроізоляція робиться з рулонних матеріалів, що наклеюються на ізольовані поверхні за допомогою спеціальних мастик в один–чотири шари. В якості ізоляційних матеріалів використовують гідроізол, ізол, руберойд, пластикатные матеріали і т. д. Гідроізоляційний килим влаштовують, як правило, з боку гідростатичного напору. Кількість шарів обклеювальної гідроізоляції залежить від категорії сухості ізолюються приміщення та чинного гідростатичного напору.

Шар штукатурки, виконаної з цементно-піщаного розчину, називають жорсткою гідроізоляцією. Гідроізоляційний шар наносять на стіни, підлоги і стелі підвальній частині будинку. Традиційно для гідроізоляційного шару застосовувався водонепроникний безусадочний цемент або портландцемент з ущільнювальними добавками.

 

Теплий «пиріг» - ізоляційні матеріали для конструкції даху

Правильний вибір і якісна укладання ізоляційних матеріалів в конструкції даху забезпечують мансарді довге життя і підвищують енергоефективні якості будови в цілому.

За приблизними підрахунками до третини тепла з будинку йде через дах, а значить, їй потрібне якісне утеплення. Це питання тим більш важливий, коли йдеться про мансарді. Покрівельний «пиріг» тут безпосередньо захищає житловий простір від впливу холоду взимку або спеки влітку, перешкоджає попаданню всередину атмосферних опадів. Треба також пам'ятати, що мансардний дах піддається впливу не тільки зверху, але і знизу, оскільки тепле повітря з кімнат піднімається вгору. Тому якісна «начинка» конструкції мансардного даху має першорядне значення. Правильно змонтований покрівельний «пиріг» з шарами гідро-, тепло - і пароізоляції збільшить термін служби покрівельного покриття, збереже комфорт і затишок в будинку і помітно скоротить витрати на опалення.

По порядку

При наявності на верхньому рівні будинку мансарди до основної задачі даху (захист від опадів) додається ще одна - забезпечення тепла в житловому просторі в холодну пору року, оскільки скати даху одночасно виконують роль похилих стін кімнат. У теплий сезон ця функція трансформується у зворотний - недопущення перегріву приміщень. Тому багатошарова конструкційні матеріали покращують акустичні характеристики мансарди. У свою чергу гідроізоляція повністю унеможливлює потрапляння вологи з вулиці в утеплювач. Одночасно з цим гарний гідроізоляційний шар дихає і забезпечує вільний вихід парів з будівлі. Пароізоляція захищає утеплювач від впливу внутрішньої вологи, що проникає з приміщення.

Монтаж покрівельного «пирога» починають з укладання гідроізоляційного шару, потім поверх нього встановлюють решетування: дошки, просочені біозахисним складом, які прибивають до крокв. Тим самим формують вентиляційний зазор між гідроізоляцією і покрівельним покриттям, що сприяє належної циркуляції повітря в підпокрівельному просторі. А це, в свою чергу, допомагає уникнути перенасичення вологою утеплювача і супутніх проблем. У ряді випадків вент зазор виконують між гідроізоляцією і утеплювачем, про що мова піде нижче. На обрешітку укладають покрівельний матеріал. Після цього зсередини між кроквами монтують утеплювач, захищають його пароізоляційним матеріалом і проводять оздоблювальні роботи.

Бар'єр для холоду

Через неутепленную дах взимку йде тепло, а влітку зовнішня поверхня покрівельного покриття нагрівається часом до 50-60 °С. Так що хороша теплоізоляція - головна частина покрівельного «пирога». В якості утеплювача зазвичай використовують мінеральну вату (базальтову або скловолоконну), яку у вигляді плит або матів укладають в простір між стропилами.

Волокниста структура мінвати дозволяє утримувати в матеріалі повітря, а він, як відомо, є хорошим охоронцем тепла. Цим і пояснюються високі теплоізоляційні якості мінераловатних утеплювачів. Ще одна важлива перевага - пружність. На скатної даху утеплювач розташовують у похилій площині, і якщо він буде недостатньо щільним і жорстким, осідання неминуче. Крім того, теплоізоляцію в межстропильном просторі зазвичай укладають враспор, а завдяки пружності вона зберігає стабільність розмірів і стійкість примикання до крокв. Це попереджає появу містків холоду, з-за яких мансардне приміщення може почати промерзати, а покриття даху - покриватися льодом. В той же час важлива еластичність матеріалу, за рахунок якої він щільно прилягає до конструкції даху і заповнює всі нерівності.

Базальтова вата володіє більш хаотичною структурою волокон і тому характеризується значною пружністю. А ось у скловолоконних утеплювачів вище еластичність. Тому чіткої рекомендації щодо застосування того чи іншого виду вати немає, сучасні продукти від перевірених виробників в однаково надійно виконають свою роль. Обидва матеріали є негорючими і паропроникними. Останнє особливо важливо, адже повітря в житловому будинку насичене водяною парою, який за законами фізики піднімається вгору. Левову його частку затримує шар пароізоляції, але частина все ж потрапляє в утеплювач. Важливо, щоб не накопичувалася волога всередині матеріалу, а швидко виходила з покрівельного «пирога» на вулицю, інакше його теплоізоляційні властивості погіршаться.

До речі, існує мінеральна вата, ламінований алюмінієвою фольгою. Така «облицювання» після проклейки по стиках герметизуючої стрічки буде виконувати функції пароізоляції і, отже, застосовувати пароізоляційну плівку не знадобиться.

Так чи інакше, для підбору геометричних параметрів теплоізоляції виконують теплотехнічний розрахунок покрівельної конструкції, згідно вимог, викладених в СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель», СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель». Для території Москви і Підмосков'я опір теплопередачі для даху повинен складати не менше 4,7 м2 °С/Вт. Виконання нормативів забезпечує правильне укладання мінеральної вати товщиною 20-25 см. Фахівці рекомендують укладати утеплювач в два шари, причому вибирати плити різної товщини і розташовувати їх вразбежку (тобто переміщати відносно один одного так, щоб плити верхнього шару перекривали стики плит нижнього). Це допоможе уникнути виникнення містків холоду в місцях з'єднання.

Нарешті, важливо пам'ятати: утеплювач виконує свої функції тільки в тому разі, якщо залишається сухим. В ньому не повинна накопичуватися волога в будь-який час року і при будь-якій погоді. Збільшення вологості матеріалу навіть на 5 % знижує його теплоізолюючу здатність майже в два рази. А з часом така теплоізоляція відволожується і виходить з ладу.

Захист від пари і вологи

Пристрій паро - і гідроізоляційного шарів дає можливість захистити утеплювач і будівельні конструкції від проникнення і накопичення вологи у вигляді опадів, водяних парів і конденсату. Це дозволяє забезпечити необхідний режим роботи даху, продовжує термін її служби і забезпечує комфорт і затишок в домі.

Необхідність у наявності шару гідроізоляції пов'язана з тим, що можливе проникнення певної кількості води всередину покрівельного «пирога» крізь місця кріплення і стики в покритті. Також волога потрапляє сюди разом з повітрям через вентиляційний зазор. Гідроізоляція оберігає розташований під нею утеплювач від атмосферного зволоження, впливу конденсату і пов'язаних з цим негативних наслідків. Важливість пароізоляції пов'язана з тим, що у житлових приміщеннях (а особливо у ванних кімнатах) постійно утворюється водяна пара. Він залишає простір через вентиляційні канали, відкриті вікна, але чимала його частина прагне покинути будинок через дах, а при накопиченні в утеплювачі призводить не тільки до погіршення теплоізоляційних якостей конструкції, але і з часом до появи гниття, грибків і неприємних запахів. Запобігти такі наслідки і покликаний шар пароізоляції.

Сучасна паро - та гідроізоляція - це полімерні плівки (їх ще називають підпокрівельних). При цьому поділ на гідроізоляційні і пароізоляційні досить умовно - ряд матеріалів може бути використаний як в тому, так і в іншій якості. Класифікують плівки на кілька типів у залежності від матеріалу і методу виробництва.

Поліетиленові плівки армують спеціальною сіткою, яка надає матеріалу необхідну міцність. Випускають перфоровані і неперфоровані поліетиленові плівки. Перші за рахунок наявності мікроотворів мають підвищену ступінь паропроникності, тому їх використовують лише в якості гідроізоляційного шару. Неперфоровані поліетиленові плівки впораються з роллю як паро-та гідроізоляції. А ось спеціальні армовані поліетиленові матеріали, внутрішня сторона яких ламінована алюмінієвою фольгою, володіють підвищеними пароізоляційними якостями і можуть застосовуватися тільки в цьому. Більш того, подібні плівки рекомендують укладати в покриттях над приміщеннями з підвищеною вологістю (ванна, сауна і т. д.)

Поліпропіленові плівки найчастіше застосовують в якості гідроізоляційного шару. До їх переваг відносять істотно більш високу міцність (порівняно з поліетиленовими), а також підвищену стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Завдяки цій якості, такі плівки при необхідності можуть протягом кількох місяців захищати конструкції будівлі від атмосферних опадів у разі, якщо монтаж покрівельного покриття затягнеться.

Щоб на нижній, зверненої до утеплювача стороні гідроізоляції не утворювався конденсат, її покривають спеціальним шаром з віскозного волокна з целюлозою. Такі плівки називають антиконденсационными. Захисне покриття здатне вбирати і утримувати вологу, а як тільки умови для утворення конденсату зникають, воно швидко висихає. Все це, а також хороші характеристики дозволили антикондесационным плівкам стати одним з найбільш поширених варіантів для виконання гідроізоляції.

Нарешті, дифузійні мембрани, або дихаючі плівки, застосовують тільки в якості гідроізоляційного шару. Пов'язано це з тим, що матеріал даного виду забезпечує захист від попадання всередину покрівельного «пирога» атмосферної вологи, в той же час залишаючись практично повністю проникними для виходу водяної пари назовні.

Якісні плівки всіх типів характеризуються такими властивостями, як міцність на розрив і негорючість.

Гідроізоляцію кріплять до крокв за допомогою рейок, залишаючи вентиляційний зазор в 3-5 см між нею і покриттям даху. При укладанні потрібно враховувати вимоги щодо забезпечення вентиляції підпокрівельного простору. Важливою корисною характеристикою дихаючих мембран є те, що їх можна укладати безпосередньо на теплоізоляційний матеріал. Це дає можливість відмовитися від пристрою вентиляційного зазору між гідро - і теплоізоляцією і використовувати цей простір для монтажу додаткової плити утеплювача. Для інших типів підпокрівельних плівок необхідно виконання двох вентиляційних зазорів між гідроізоляцією і покриттям, а також між гідроізоляцією і утеплювачем.

Пароізоляційні плівки кріплять до крокв скобами за допомогою будівельного степлера через кожні 10 див. Укладають плівку з нахлестом. Стики проклеюють самоклеючою стрічкою. Також потрібно ретельно загерметизувати місця примикання пароізоляційного шару до стін, димових трубах і т. д. Корисно наявність зазору між пароізоляцією і обробкою мансардного приміщення, але вже з іншою метою: там укладають інженерні мережі, зокрема дроти. Крім того, у випадку ремонту наявність вільного простору знижує ризик пошкодження пароізоляційної плівки.

Купуючи матеріали для захисту від вологи і пари, потрібно враховувати, що чим вище маса плівки (її вказують на самій продукції), тим краще. Підвищений вага означає і збільшену міцність. А декларована виробником довговічність плівок повинна перевищувати 50 років.

 

Увагу при утепленні

Щоб уникнути появи містків холоду, потрібно обов'язково укладати теплоізоляційний матеріал без зазорів. Причому як між плитами, так і в місцях примикання до конструкцій.

В товщі теплоізоляційного шару не допускається наявність теплопровідних включень {наприклад металевих профілів або стійок).

Товщина утеплювача повинна відповідати нормативним вимогам для конкретної кліматичної зони або перевищувати їх.

 

Кріплення утеплювача

Утеплення дахів проводять декількома способами. Найбільш поширений останнім часом варіант - розміщення теплоізоляційного шару між кроквами.

Плюс такого підходу - раціональне та ефективне використання міжкроквяний простору, збереження корисного внутрішнього об'єму приміщення. Мінус - ризик виникнення містків холоду (в місцях примикання до крокв) і недостатня товщина теплоізоляційного шару, обмежена шириною кроквяних ніг - до 150 мм. В якості утеплювача для таких випадків найчастіше використовують вироби з скляного штапельного волокна в плитах або матах (рулонах). Вони мають хороші теплоізолюючі здібності, невелика вага, володіють високими пружністю, стисливість і 100 %-ї восстанавливаемостью, що гарантує відсутність щілин між теплоізоляційним шаром і кроквами і забезпечення однорідного теплового контуру. З боку приміщення перед монтажем каркаса для внутрішньої обробки необхідно обов'язково встановити пароізоляційну плівку.

Використовуючи утеплювачі з високою пружністю, можна обійтися без додаткової проміжної фіксації теплоізоляційного матеріалу між кроквами. Досить заміряти відстань між кроквяними ногами, додати до отриманого розміром 2 см і відрізати шматок утеплювача необхідної ширини.

У разі застосування матеріалів з невисокою пружністю потрібна додаткова тимчасова фіксація теплоізоляційного шару. Для цього найчастіше використовують цвяхи або скоби, які набивають з кроком 500-600 мм вздовж крокв. Далі в межстропильное простір укладають теплоізоляційний матеріал (знизу вгору). Між цвяхами (скобами) натягують нитку в шаховому порядку, утворюючи по черзі установку утеплювача і додаткову фіксацію його ниткою. Таким чином, матеріал зберігає необхідне положення між кроквами до моменту монтажу направляючих облицювання, які надалі будуть виконувати фіксуючу функцію і не дозволять плитах зміститися.

 

Увага при укладанні плівок

Важливо дотримуватися вимоги щодо наявності та кількості вентиляційних зазорів залежно від типу гідроізоляційних плівок. Нерідко будівельники проводять монтаж, забуваючи про вентзазорах. Обов'язкова правильна укладка односторонніх плівок і мембран. Так, якщо на поверхні матеріалу є написи, кольорові смуги або малюнки, то укладати його необхідно саме цією стороною догори. У поліпропіленової плівки з антиконденсаційної поверхнею є шорстка сторона, яку обертають вниз, до утеплювача. Плівки з ламінованим покриттям розгортають гладкою стороною до теплоізоляції, а плетеної стороною назовні.

Слід звернути увагу на герметичність монтажу і відсутність розривів на плівках.

Плівки потрібно розгортати ретельно і щільно, не залишаючи навіть невеликі щілини.

Будинок старий - мансарда нова

Починаючи ремонтно-будівельні роботи по переобладнанню холодного горища в житлове мансардне простір, обов'язково потрібно перевірити стан і герметичність покрівельного покриття, і в разі необхідності провести його ремонт або повну заміну. При цьому подальші роботи аналогічні влаштування даху при новому будівництві. Якщо ж дах раніше справна і міцна, то її можна залишити як є.

Важливо врахувати вимогу про наявність гідроізоляції в покрівельному пирозі. Часто сходи на дах складається лише з покрівельного покриття, укладеного на обрешітку. У такому разі зсередини потрібно укласти захисну гідроізоляційну плівку. Найкращим чином для такої реновації за своїми характеристиками підійде дихаюча мембрана. Якщо ж у старому покрівельному пирозі була передбачена гідроізоляційна плівка, слід перевірити її на цілісність і при виявленні недоліків замінити.

Далі влаштовують тепло - і пароізоляційні шари по тій же технології, що й при новому будівництві. Дуже важливо правильно виконати пароізоляцію, забезпечуючи при укладанні нахлест плівок один на одного порядку 15 див.

 

Роль вітрозахисту

Справжня вітрозахист повинна володіти опором проникненню повітря всередину покрівельного «пирога». Як правило, інформацію про те, скільки повітря може пройти через полотно площею 1 м2 за одну годину при певному тиску, вказують у технічному аркуші, що супроводжує матеріал. Чим нижче цей показник, тим краще повітронепроникність вітрозахисного шару і тим надійніше він буде захищати теплоізоляцію від негативного впливу вітру.

Застосовувати в якості вітрозахисту звичайні поліетиленові плівки не можна, вони не володіють достатньою паропроникністю, необхідної для матеріалів, які встановлені в контакті з теплоізоляцією. Тільки якісна захисна мембрана оберігає і від води, і від вітру, відрізняється достатньою міцністю і високою паропроникністю - понад 1000 г/м2 добу (для порівняння стандартні гідроізоляційні підпокрівельні плівки пропускають всього 40 г/м2 добу). Її можна укладати безпосередньо на утеплювач без додаткових вентиляційних зазорів.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)