Як побудувати підвал найкращий

МАЙЖЕ ВСІ ПІДВАЛИ, ЯКІ Я БАЧИВ, ПОБУДОВАНІ НЕ ПРАВИЛЬНО!

Неприємний запах в підвалі, сирість, грибок, пропадають овочі і фрукти. Чому? Не дороблена система вентиляції. Що це означає? Швидше за все у вас тільки один витяжний канал.

Питання, як він зможе витягувати неприємний повітря, якщо через якийсь час він все витягне і нічого не залишиться. Звідки братися свіжому повітрю?

Правильно, необхідний приплив свіжого повітря. Як це зробити? Нічого складного: на рівні цоколя ( 300-400мм від землі) необхідно вставити трубу і опустити в підвал на самий низ (200-300мм. від підлоги), бажано в протилежну сторону від витяжного каналу по діагоналі.

Що ж відбувається: витяжний канал витягує повітря з підвалу, через припливну трубу свіже повітря затягується в підвал і рухається в бік витяжного каналу вгору. Відбувається безперервна природна циркуляція повітря в підвалі, діагональ забезпечує витягування всього повітря в підвалі.

Якщо підвал маленький і в ньому знаходиться газовий котел і немає притоку свіжого повітря, то газовий котел може "захлинатися" і згаснути. Необхідно відкрити вікно або двері для доступу повітря. Але найкраще – зробити припливний канал. Перетин припливної труби таке ж, як і витяжної труби (130 130 мм).

РЕЗЮМЕ: За десять років моєї професійної діяльності я не бачив жодного підвалу з нормальною вентиляцією (з припливом свіжого повітря), особливо в гаражах. Часто доводилося доробляти і переробляти вентиляцію. У новобудовах спочатку робимо правильно, про що свідчать позитивні відгуки. Перевірте самі і ні разу про це ніколи не пошкодуєте!

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА ПІДВАЛУ.

1. Підвал під будинком або гаражем.

Дешевий, якісний і простий спосіб:

а) Стіни підвалу.

Як правило, поєднують з стрічковим фундаментом. Будуємо з б/в бетонних блоків п'ятірка, шістка.

б) Фундамент.

Стрічковий ж/б (т. к. на стіни підвалу, зверху спираються стіни гаража або будинку).

в) Висота підвалу.

Від 2,1 м (три ряди блоків і чотири ряди цегли) до 2,7 м (чотири ряди блоків і чотири ряди цегли) у залежності від рівня грунтових вод.

г) Стеля.

Круглопустотні ж/б плити, теж б/у. Нюанс: торці плит потрібно обов'язково запакувати – закласти в трубу плити цегла і зашлепать розчином, щоб через порожнечу труби не пройшов мороз.

Якщо так сталося, що плити промерзають (лід або іній на стелі), необхідно в кожній промерзлій трубі плити просвердлити перфоратором отвори біля краю труби (біля стіни) і задути трохи монтажної піни, направивши трубочку в бік вулиці. Піна буде служити утеплювачем.

Якщо підвал під гаражем ОБОВ'ЯЗКОВО зверху утеплити, щоб взимку не промерз. Як це зробити? Порядок выполненя робіт:

• Робимо по плитах чорнову стяжку (склад: одне відро цементу, три відра піску, два відра щебеню) без арматури.

• Робимо гідроізоляцію по першій стяжці праймером або розкачати звичайний руберойд з нахлестом 15 сантиметрів, завести на стіну на рівень верху бетонної стяжки.

• Насипаємо керамзит 100 мм (якщо морози міцніше ніж в Україні, тоді шар керамзиту товщі). Значно дешевше спосіб. У місце керамзиту використовувати Арболіт. (Звичайно з легкістю витримає вагу автомобіля! Товщина стяжки близько 100 мм. Зверху Арболіту кладемо ФЕМ або плитку).

• Розкладаємо арматуру діаметром 12 мм коміркою 150 на 150 мм.

• Зверху заливаємо бетонну стяжку (одне відро цементу, два відра піску, 4-5 відер щебеню, не дуже великою) товщиною 100 мм, щоб вся арматура була в бетоні.

• Зверху бетонної стяжки можна постелити ФЕМ на звичайному розчині – одне відро цементу, 3-4 відра піску, 150-200 мілілітрів миючого для посуду, що розчин не сідав.

д) Гідроізоляція підвалу.

Офарблюється, праймером. Той же бітум тільки зварений і розлучений бензином (самому робити дуже небезпечно, краще купити готовий) наноситься холодним з зовнішньої сторони стіни підвалу, що примикає до ґрунту до рівня вимощення або тротуару. Як спростити роботу:

Перший спосіб – змонтовані блоки підвалу, з добре забитими швами зовні, очищаємо від бруду, пилу, вирівнюємо і просушуємо. Обробляємо праймером за допомогою пульверизатора, виходить у кілька разів швидше і якісніше (задуває всі пори). Пензлем краще промазати два рази.

Другий спосіб – я вибрав на поверхні потрібну кількість блоків для підвалу, обмазал одну сторону (яка буде зовні) праймером (не в ямі, а нагорі). За допомогою крана змонтував блоки підвалу обмазаної стороною назовні на розчині М 100 (один цементу і чотири піску). Всі зовнішні шви ретельно зашлепал розчином. Після схоплювання розчину обробив зовнішні шви праймером.

Ви можете запитати, чому не можна обробити блоки і шви у вже готовому вигляді в ямі? Робили і так, але в ямі дуже не зручно, мало місця (для зручності необхідно більше розривати яму, а це збільшує вартість підвалу), ОБСИПАЄТЬСЯ грунт, значно знижується якість гідроізоляції. Якщо ви замовник, то ви навряд чи полізете в яму для повірки якості.

Один нюанс – перший ряд блоків (низ блоків) теж повинен бути ізольоване горизонтальною гідроізоляцією від стрічкового фундаменту. Можна попередньо перед монтажем обмазати низ блоку праймером або розкачати два шари звичайного руберойду (без присипки,щоб шари ізоляції краще склеювалися) по стрічці фундаменту. Зверху розстилаємо розчин і монтуємо блок. Зовні теж обмазуємо цей шов праймером.

Обклеювальна гідроізоляція (використовується при більш вологих грунтах) являє собою рулонні матеріали: акваізол (найкращий матеріал), руберойд, ізол, бризол. Наклеюються за допомогою бітуму або іншими мастиками на ізольовані поверхні. В якості ізоляції використовують також асфальтову чи цементну (зі спеціальними цементами) штукатурку.

Найкращий варіант – чисту поверхню за допомогою пульверизатора обробити праймером, як показано вище. Після повного висихання праймера, обклеїти поверхню акваизолом за допомогою газового пальника. Водимо полум'ям по поверхні акваізола поки не розплавиться плівка і трохи смола і поступово накочується на стіну. Обробляти праймером обов'язково, це свого роду грунт, щоб прилип акваізол.

е) Утеплення стін підвалу.

В Україні зазвичай не робимо. Товщина стін підвалу – 500 мм бетонного блоку, плюс 120 мм лицьової цегли (цоколь облицьований з зовні), зазор між цеглою і блоком 10-20 мм. І того отримуємо загальну товщину стіни підвалу близько 622 мм, що цілком достатньо, щоб стіна підвалу не промерзла. Це практика. Трохи правильної теорії.

В ідеалі за проектом архітектори креслять не тільки утеплення підвалу в Україні, але і всього фундаменту будинку. Низ утеплювача повинен починатися трохи нижче рівня промерзання грунту (в Україні 1,2-1,5 м). Пояснюючи це тим, що холодний цоколь будинку віддає холод стін будинку (так званий місток холоду), стіни будинку у свою чергу віддають холод усередину приміщення.

Якщо будинок утеплений зсередини (що вкрай рідко), то це йому не загрожує. Якщо забучена стіна будинку ракушняком, то це теж не має значення, ракушняк досить теплий. Тому ми часто використовуємо для забутовки зовнішніх стін черепашник і не утеплюємо стіни підвалу і фундамент будинку.

Їли ви вирішите утеплити фундамент та стіни підвалу (живете в більш холодній країні) нічого складного. Отже: раджу в якості утеплення використовувати пумпан (твердий пінопласт і його не їдять миші). Приклеюємо пумпан до зовнішніх стін фундаменту. Стики можна проклеїти силіконом.

Обкладаємо пумпан забутовочным цеглою у повний шов, до рівня відмостки, потім продовжуємо лицьовою цеглою під гору цоколя. Забутовочный цегла обробляємо праймером (вертикальна гідроізоляція) і якщо необхідно обклеюємо акваизолом.

ж) Підлоги у підвалах.

Для зберігання овочів, фруктів: бетонувати підлогу не треба. Це поліпшує мікроклімат у підвалі (підвал "дихає"). Зазвичай викладаємо на піску ФЕМ, піщаник, камінь, кислотник і т. д.

Рівень чистої підлоги в підвалі можна зробити трохи вище стрічкового фундаменту. Для технічних потреб: достатньо одного шару стяжки сім сантиметрів (склад: одне відро цементу, три відра піску, два відра щебеню).

Якщо грунт під стяжку порушений, необхідно підсипати піску сантиметра 3 – 4 утрамбувати або пролити водою. Покласти арматуру діаметром 6 мм, розмір чарунки 250 на 250 мм і залити стяжкою (сім сантиметрів) так, щоб вся арматура була в бетоні, ні в якому разі не на піску, так як арматура швидко згниє.

Якщо грунт вологий, краще зробити гідроізоляцію по першій стяжці праймером або розкачати звичайний руберойд з нахлестом 15 сантиметрів, а зверху зробити другий шар стяжки (без арматури).

Якщо рівень грунтових вод дуже високий, ніяка гідроізоляція не допоможе, необхідно робити дренажну систему, або ставити кісон, що досить затратно.

з) Обробка в підвалі.

Стіни краще всього облицювати лицьовим цеглою, раз зробив і забув.

На малюнку стіни підвалу облицьовані слобожанським цеглою (Харків), марка 250. Кладка свіжа з цього на ній виступила сіль. Не треба набивати сітку, штукатурити, потім фарбувати вапном або ще чим – небудь. Добре виглядає дикий камінь. Якщо блоки рівні всередині, я б залишив як є. Стеля пластиковий або дерев'яний з колод (просочений), декоративний.

і) Сходи в підвал.

Зазвичай набираємо з червоного обпаленої цегли (марка 150). Ступінь 150 мм, проступ 280 мм, самий оптимальний варіант. Під сходами можна зробити три аркових ніші з підсвічуванням, виглядає дуже красиво.

1. Окремий підвал.

Вийде дорожче, так як в першому випадку (під будинком або гаражем) ми використовували частину фундаментних блоків будинку або гаража плюс додали блоків для глибини підвалу (один або два ряди блоків). А тепер доведеться купувати матеріал повністю для всього підвалу.

Матеріали – дешевий варіант – шлакоблок. Товщина стіни шлакоблок (400 мм). Червоний обожженый цегла (марка М150), товщина стіни в півтори цегли (380 мм). Найкраще фасадна цегла, товщина стіни в півтори цегли (380 мм).

Фундамент – стрічковий з/б. Перекрити ж/б круглопустоными плитами і утеплити з верху. Зробити вхід з цегли (стіни).

Сходи в підвал – зазвичай набираємо з червоного обпаленої цегли (марка 150). Ступінь 150 мм, проступ 280 мм, самий оптимальний варіант.

Гідроізоляцію зробити фарбувальну праймером як показано вище. ОБОВ'ЯЗКОВО зробити вентиляцію в підвалі, з припливним і витяжним каналом, як показано вище.

3. Як вибрати розмір підвалу і чи потрібен він взагалі?

Якщо під гаражем, то раджу під весь гараж. Зверніть увагу, що сходи в підвал (близько 16 штук, довжиною близько 4,5 м) займають багато місця. Якщо підвал під будинком, то необхідно врахувати розміри: сходи в підвал, відділення для провіанту (консервація, овочі), можливо обладнання для свердловини, щоб не гнило в ямі на вулиці (дивимося фото, обладнання знаходиться в підвалі будинку),

ємності для запасу води, можливо котел на твердому паливі або на газу), якщо у вас в будинку буде примусова вентиляція, то обладнання для вентиляції (фільтри, двигун), стаціонарний пилосос, колонка, бак для підігріву.

Одним словом, щоб не забирати корисну площу в будинку, можна використовувати підвал. Розмір підвалу під весь будинок робити не обов'язково, я б зробив близько 40 м квадратних.

Чи потрібен вам підвал. Підвал можна використовувати як для технічних потреб, так і для зберігання провіанту. У підвал можна перенести велику кількість обладнання, яке буде в будинку заважати. Якщо рівень грунтових вод дозволяє зробити підвал, то не сумніваєтеся, робіть!

Висновок:

Я б обов'язково собі зробив підвал. Краще всього під будинком:

• З природною вентиляцією (з припливом свіжого повітря і витяжним каналом).

• З фундаментних блоків, на стрічковому фундаменті.

• З офарблює гідроізоляцією (праймер).

• Перекриття ж/б круглопустотными плитами і ОБОВ'ЯЗКОВО утеплення зверху (щоб не промерз).

• Висотою в чистоті 2,5 м.

• Підлоги виклав би з кислотоупорного цегли на піску, там де провіант. У технічній частині – бетонна стяжка один шар, без арматури, зверху плитка керамо-гранітну (на сьогоднішній день найкраща за якістю).

• Сходи в підвал з червоної цегли марка 150. Ступінь 150 мм, проступ 280 мм. Облицювання плиткою керамограніт. Під сходами рекомендую зробити три аркових ніш.

• Розмістив би в ньому: обладнання для свердловини, баки для води, провіант (консервація, овочі, фрукти).

• Розмір підвалу близько 30 м квадратних.

Оздоблення цоколя будинку.

Цоколь є нижньою частиною конструкції будинку. Для обробки цього елемента найчастіше використовується камінь або плитка. Цоколь – це не тільки декоративна частина екстер'єру будинку, але і дуже важлива складова самої будови. По суті, цоколь будинку є продовженням фундаменту, що виступає над рівнем грунту на кілька десятків сантиметрів. На ньому зводяться несучі стіни. Якість і прямизну майбутніх стін безпосередньо залежить від рівномірності заливки цоколя і правильності його зведення.

Перед тим, як буде розпочато оздоблення цоколя будинку, необхідно розібратися в деяких особливостях, що стосуються призначення цієї частини конструкції будинку.

Цоколь будинку лише частково можна назвати декоративним елементом, так як на нього, як на верхню частину фундаменту, припадає максимальна частка впливу всіх атмосферних явищ.

Зона цоколя схильна до дії опадів – дощу та снігу, на нього впливають паводкові та ґрунтові води, а також різниця температур повітря і ґрунту. Як видно, оздоблення цоколя будинку лише частково служить декоративним елементом, основне її призначення – захист цокольного рівня. Стан цоколя впливає на вологість і температуру в приміщенні, на довговічність всієї конструкції. Крім усього іншого, завдяки грамотній обробці цоколя, захищається також і фундамент.

Процес обробки цоколя вимагає великої уваги. Для цього повинні використовуватися міцні матеріали, які мають високу опірність до високих і низьких температур і захист від промерзання. При створенні цоколя повинні враховуватися всі нюанси фундаменту, для будівництва повинні використовуватися тільки якісні та міцні матеріали.

Цоколь будинку іноді виконують як моноліт, який об'єднує в собі фундамент і цоколь. Він може бути бетонною або збудованим з окремих блоків, також він може бути викладеним з природного каменю або спеціального цегли. Цоколь піднімається над рівнем землі на 50-70 см, але в деяких випадках висота цоколя буває трохи вище. В цьому відношенні немає ніяких нормативних обмежень.

Оздоблення цоколя будинку: будівельні та декоративні плюси

Дуже часто захист цоколя виконується лише після того, як зведення будинку вже практично закінчено, що не можна назвати правильним підходом. Оздоблення цоколя необхідно робити відразу після зведення фундаменту. Відразу повинні бути зроблені: гідроізоляція фундаменту, оштукатурювання за допомогою спеціальних розчинів, а також безпосередня облицювання цоколя.

Перед початком облицювання цоколя по периметру будинку повинна бути створена спеціальна дренажна подушка. Вона являє собою заглиблення в 15-20 см і шириною близько 50 див. В подальшому в це поглиблення засипається гравій, що забезпечує кращий відтік води від цоколя.

Після того, як проведено всі підготовчі роботи, цоколь будинку обштукатурюється. Зазвичай для цього застосовують цементно–вапняна штукатурка. Іноді для того, щоб конструкція була більш міцною, фундамент і цоколь зшиваються армуючої сіткою. В штукатурних розчинах, які використовуються при обробці цоколя, крім цементу і піску, для забезпечення додаткової гідроізоляції застосовуються пластифікатори. У цьому випадку більш доцільним є річковий пісок.

Нехтування вищенаведеними рекомендаціями і правилами по обробці цоколя може призвести до значного погіршення якості і цоколя і фундаменту, внаслідок неправильної гідроізоляції або неякісних матеріалів. Погана концентрація штукатурки призводить до її відшарування, поганий розчин буде розсипатися, погана гідроізоляція зазвичай пропускає вологу.

Необхідно також зробити уточнення: цоколь будинку часто виступає над поверхнею стін, але також він буває і втопленим. У утопленого цоколя по відношенню до виступаючого є деякі переваги. Наприклад, на його крайці не скупчуються лід і сніг. Крім цього, втоплений під стіну стик цоколя не мокне під дощем, тому для нього не вимагається особлива захист від вологи.

Хоча виступаючий цоколь будинку має більш привабливий вигляд, він потребує додаткового захисту. Для цього застосовуються спеціальні відливи, облицювання плиткою з укосом, використовуються гідроізоляційні матеріали.

Виконавши всі необхідні роботи, можна зайнятися декоративною обробкою цоколя.

Оздоблення цоколя будинку: матеріали

Традиційно цоколь облицьовують наступними матеріалами: природним каменем, піщаником, гранітом, базальтом, керамічною плиткою, плиткою з штучного каменю, а також деякими синтетичними матеріалами.

Облицювальний матеріал для цоколя будинку можна розглядати з двох точок зору – функціональної та декоративної. Адже основною метою облицювання є не тільки красивий зовнішній вигляд, але також максимальний захист цоколя від згубної дії зовнішніх чинників.

При виборі матеріалу для облицювання краще вибирати природні матеріали, що володіють хорошими гідроізоляційними властивостями і високою міцністю. До таких матеріалів відноситься морський або річковий природний камінь (велика галька).

Морські або річкові камені виділяються особливостями своєї форми. Вони мають досить цікавою і привабливою фактурою, що, даючи широкий простір для фантазії, дозволяє створювати різні цікаві композиції. Також відзначаються хороші гідроізоляційні характеристики, обумовлені сильною мінералізацією каменів внаслідок їх постійного контакту з річковий або морський водою, що ускладнює пропускання камінням дощової або талої води.

Також цоколь будинку добре обробляти доломітом і гранітом. Ці матеріали досить міцні, а фактурою і кольором вони відмінно поєднуються з рядом інших облицювальних матеріалів: облицювальною цеглою і декоративними штукатурками.

Хороший і недорогий варіант – застосування блоків пісковику. Можуть бути використані як блоки прямокутної форми, так і биті камені. До додаткових переваг пісковику можна віднести широкий вибір колірних відтінків. Однак облицювання цоколя будинку з пісковика (втім, як і з інших вапнякових порід), не так міцна, як граніт або доломіт. Тому для такого облицювання необхідна обробка за допомогою спеціальних водовідштовхувальних просочень.

Оздоблення цоколя будинку може бути мармурової, проте з недавніх пір цей матеріал в якості облицювального став використовуватися рідше. Мармурова облицювання скоріше є даниною моді на рельєфні і фактурні матеріали. Мармур – це найдавніший обробний матеріал, що використовувався ще у Стародавній Греції і Римі. Мармур володіє високою щільністю, хоча використовують його в основному завдяки різним колірним варіацій - від сірого до рожевого. Однією з головних особливостей мармуру є прожилки, які виділяють його серед інших мінералів. Мармурова облицювання коштує недешево, адже ціни на цей матеріал ніколи низькими не були.

Заради справедливості треба відзначити, що зовсім не обов'язково для обробки використовувати дорогі матеріали. Для якісної облицювання цоколя можна застосовувати і відносно недорогі матеріали: плитку з керамогранита, сайдинг, потовщений полівінілхлоридний профіль. Такий сайдинг, на відміну від звичайного настінного, є більш масивним і товстим, а також більш стійким до вологи, так і кріпити його набагато простіше.

Зазвичай пластиковий сайдинг виглядає як імітація природних оздоблювальних матеріалів. Кріплення здійснюється до залізного каркасу, а порожній простір між сайдингом та цоколем може бути заповнений утеплювачем або гідроізоляційним матеріалом. В процесі експлуатації пластикового сайдингу, йому не потрібен додатковий догляд, що є ще одним його перевагою.

Цоколь будинку може захищатися не лише природними та синтетичними твердотільними матеріалами, але і рідкими, а точніше, лакофарбовими матеріалами. Їх основою є акрилові смоли. Захищаючи від зовнішніх впливів атмосферних явищ, вони являють собою гарну гідроізоляцію. Даний вид облицювання володіє ще однією перевагою – великою колірною гамою, доступною кожному домовласникові.

Як можна бачити, існує великий вибір матеріалів, що мають різноманітні характеристики і стилістичні рішення. Він дозволяє створити найбільш відповідний декор будинку. Однак необхідно зауважити, що на обробці цоколя не можна економити. Краще зробити надійно один раз, ніж, вибравши дешевий матеріал, проводити ремонтні роботи кожен сезон.

Будівництво фундаменту будинку.

Беручись за будівництво фундаменту будинку, необхідно володіти певними знаннями і навичками, щоб уникнути небезпеки фатальних помилок. До цього виду роботи слід приступати тільки після того, як розроблений проект будинку, включаючи конструкторську та архітектурну частину, та вибрати місце його розташування. Необхідно з'ясувати, який грунт на ділянці, вибраному для будівництва будинку, як глибоко залягають грунтові води, від цього залежить, який тип фундаменту краще вибрати для зведення житла, щоб споруда простояла максимальну кількість часу.

Стрічкові фундаменти зводяться під ряд певних опор або стін будинку. Може бути, або у формі безперервної підземної стіни, або складатися з перехресних залізобетонних балок. Такий тип фундаменту доцільно закладати для будинків з важкими стінами, при влаштуванні цокольного поверху та підвалу, і на сухому непучинистом грунті при неглибокому закладенні, навіть якщо будинок будується без підвалу і цокольного поверху. На глибоко промерзающем пучиністому грунті влаштування фундаменту даного типу технічно складно для виконання і не виправдано економічно.

Стрічкові фундаменти бувають збірними і монолітними. Збірні складаються із залізобетонних або великих бетонних блоків, а для монолітних стрічкових фундаментів виставляється опалубка на дні котловану, в'яжеться каркас з арматури і заливається бетон між стінками опалубки.

Плитні фундаменти зводяться під всією площею будівлі. Це виконана зі збірних перехресних залізобетонних балок або монолітного залізобетону з жорсткою закладенням стикових з'єднань, решітчаста або суцільна плита. Плитний фундамент споруджують в основному на просадних чи пучинистих важких грунтах. Даний вид фундаменту найбільш прийнятний, коли навантаження на фундамент велика, а грунт підстави міцний недостатньо. Конструкція даного фундаменту здатна вирівнювати горизонтальні і вертикальні переміщення грунту, тому такий фундамент ще називають плаваючим. Плитковий фундамент виправданий при простий і невеликий формі будівлі, оскільки володіє великим ступенем довговічності та надійності.

Стовпчастий фундамент це ціла система опор, колон або стовпів, які зводяться під стіни будівлі. Такий фундамент являє собою стовпи, розставлені з певними проміжками, і сполучені між собою зверху фундаментними залізобетонними балками або іншими використовуються в будівництві перемичками.

Стовпчастий фундамент доцільно зводити у місцях глибокого промерзання ґрунту та у разі високої основного навантаження стін на фундамент. Стовпи для фундаменту встановлюють на відстані 1,5-2 м один від одного, в місцях основного навантаження і в кутах будинку стовпи обов'язково повинні бути присутніми. Зазвичай використовуються стовпи заводського виробництва, відповідають всім стандартам якості і виробляються під суворим контролем. Стовпи фундаменту обов'язково армують вертикально і горизонтально, під ними обов'язково влаштовуються подушки з шлаку або посыпного піску.

Пальові фундаменти використовуються в тому випадку, якщо необхідно витримувати велике навантаження на фундамент при слабкому ґрунті. Складається такий фундамент з окремих паль, які перекриваються зверху балкою або залізобетонною плитою. Палі можуть бути виготовлені з різних матеріалів - дерева, бетону, залізобетону, сталі або бути комбінованими. При будівництві такого фундаменту, основне навантаження від будівлі передається на більш глибокі і щільні шари грунту. Палі також діляться по методу виготовлення і занурення їх у грунт на набивні, тобто ті які виготовляються в самому ґрунті, в пробурених каналах і забивні - ті, які опускаються в грунт в готовому вигляді.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті»