Будівництво приватного будинку з бруса

Будинок можна купити, а можна і звести самому. Відмінне рішення – будинок з бруса своїми руками. Будівництво таких будинків не вимагає спеціальних навичок, тому з ним може впоратися будь-який бажаючий. До того ж для цього потрібно мінімум трудових витрат порівняно з будівництвом дому з інших матеріалів.

Ціна на блоки в Івано Франківську знижена до кінця дня на 10%

Сьогодні багато, переситившись досягненнями цивілізації, мріють про власний будинок не з блоків, а з натурального дерева. Самий простий, швидкий, економний і надійний спосіб це зробити по технології будівництва будинків з дерев'яного бруса.

Не доводиться сумніватися в тому, що практично кожен міський житель мріє хоча б про невеликому заміському дерев'яному будиночку, при цьому, втомившись від «неживих» матеріалів – бетону, цегли, асфальту – все більша кількість людей вибирають в якості будівельного матеріалу деревину. Щасливці, які не відчувають фінансових труднощів, можуть стати володарем затишного будинку з бруса всього через місяць після подачі заявки в будівельну компанію.
Іншим же залишається згадати народну мудрість про справжнього чоловіка, який за своєю життя повинен встигнути побудувати будинок і ... испугавщись складнощів, відмовитися від мрії про заміське житло. Не варто поспішати з висновками.
 

Будівництво будинку з бруса своїми руками – дійсно, досить складна задача, на вирішення якої піде далеко не один місяць, і, природно, всі тонкощі і нюанси будівництва будинку з бруса не почерпнути з однієї статті. Ентузіастам доведеться читати багато спеціалізованої літератури, складати проект, а, приступивши до зведення будинку, знову зупинятися і обрашаться за допомогою до джерел інформації, так як помилки неминучі. Тим не менш, побудувати будинок з бруса своїми руками можна, причому, залежно від ступеня участі та залучення новоспеченого будівельника в процес, можливі два варіанти розвитку подій.

Як будувати будинок з бруса?

Матеріал для будівництва можна купити готовий, а можна зробити самому. Заготовляти деревину потрібно обов'язково здорову, не изъеденную жуком, без великих або наскрізних тріщин. Щоб з колод отримати брус, їх потрібно обпиляти з чотирьох сторін. Деревина для зрубу повинна бути сухою і обробленої антисептиком.

Починати потрібно з розробки проекту майбутнього будинку. На нього впливають розміри майбутнього будинку, його площа. Від цього, природно, залежить і витрата матеріалів. Тому розрахунки потрібно робити ретельно. Проект цілком можна намалювати самостійно, щоправда, при цьому потрібно бути дуже уважним і дотримуватися геометричну правильність креслень. Можна проект придбати і типовий.

За складеним проектом готується фундамент. Можна для цього використовувати такий варіант: бетонну основу з викладеним з оздоблювальної цегли цоколем. Для вентиляції підпілля в цоколі потрібно залишити отвори.

Відразу на фундамент можна зводити зруб.

Звести стіни будинку з бруса можна дуже швидко. Будинок з бруса своїми руками будується швидко. Стіни можна скласти з необробленого пиляного соснового бруса діаметром 15 сантиметрів (він є найпопулярнішим варіантом). Цей брус легкий, тому вам не знадобиться спеціальних підйомних механізмів. При складанні стін потрібно обов'язково використовувати для з'єднання брусів шипи, щоб будинок був стійким.

Технологія мурування стін з бруса володіє певною специфікою. Складається брус заввишки так само, як звичайні колоди. Якщо брус шпунтованный, то його з'єднують способом аналогічним укладанні статевих дощок. Щоб уникнути вертикальних відходів, бруси з'єднують вертикальними нагелями.

Будинок з бруса своїми руками потрібно будувати, враховуючи певні нюанси. Всі шви в стінах потрібно гарненько законопатити, щоб не було продувності будинку вітром. Стіни потрібно обробити спеціальними речовинами, що забезпечують їх вогнетривкість і міцність. Це необхідно для безпеки, тому що для дерева вогонь є ворогом номер один.

Крім стін, в будинку потрібно звести і внутрішні перегородки. Простінки можна робити каркасними. Їх будують з дерева, обшив вагонкою.

Наступною стадією є зведення даху. Часто будинок з бруса своїми руками накривають дахами подешевше. Варіанти кроквяної системи і покрівлі можуть бути різними. Дешевий варіант – покрити дах ондулін, але цей матеріал з часом втратить зовнішній вигляд. Краще використовувати дошки різного розміру для окремих ділянок (розкосів і стійок – 10х4см, крокв – 15х4см).

Після того, як дах остаточно зведена, можна зайнятися перекриттями підлог, установкою стель, а також дверей і вікон.

Підлоги потрібно робити з двох шарів дощок, відстань між якими слід заповнити теплоізоляційним метериалом.

Вікна по вашому розсуду можна зробити дерев'яними, а можна і металопластиковими.

Як утеплити будинок з бруса? Робиться це зазвичай пеногазобетонными блоками або мінеральною ватою.

Оздоблення і фарбування будинку – справа суто індивідуальна і тут все залежить тільки від смаку господаря. Можна будинки зі зрубу залишати без зовнішньої обробки – стилі сільських будиночків. Загалом-то, будинок з бруса своїми руками краще всього будувати так, щоб він не вимагав додаткової обробки. Це заощадить час, та й виглядати будинок буде особливо затишним в дерев'яному виконанні екстер'єру.

Будівництво з бруса своїми руками своїми коренями сягає дуже далеко.

Адже раніше лісу було багато, а значить будматеріалів, до того ж він це було дешево. У наш час цей матеріал не втратив своїх позицій і займає лідируючі місця серед будматеріалів.

Якщо будівництво з бруса своїми руками зайняло міцні позиції у Ваших планах, тоді ми готові допомогти в цій захоплюючій і цікавій справі.

Спочатку коротка характеристика бруса і його переваг серед інших будматеріалів.

Брус – це високоякісний і екологічно чистий пиломатеріал. Брус може бути непрофилированный і профільований, оциліндрований, клеєний брус, а так само лафет ручної рубки.

Непрофилированный брус в наш час дуже поширений, так як він технологічно простий і не дорого коштує.

Профільований брус – це брус строго визначеної форми, що трохи ускладнює сам процес заготівлі, але в наш час – це один з найпопулярніших видів бруса, які використовуються, як будматеріали.

Оциліндрований брус – це брус, який після пройденої технологічної обробки має округлу форму. З цього виду бруса, будівництво з бруса своїми руками, буде найбільш простим, так як він збирається як конструктор.

Клеєний брус – це брус склеєний з декількох шарів просушеної і обробленої деревини. Будинки зроблені з клеєного бруса, можуть з упевненістю відноситься до будинків преміум класу.

Лафет (брус) ручної рубки – це брус виготовлений методом ручного рубання, в якому кожен стіновий брус підбирається під профіль сусіднього бруса, не втрачаючи при цьому своєї унікальної форми.

Вибравши потрібний вид бруса, Ви можете приступати безпосередньо до самого будівництва.

Будівництво з бруса своїми руками починається з замовлення вибраного вами бруса. До Вас вони вже надходять у вигляді комплекту, який повністю готовий до зведення. Він привозиться раскроенным і готовим для складання, підженуть його вже не потрібно. Це все значно прискорює сам процес під назвою «будівництво з бруса своїми руками» і зменшує Ваші трудові витрати і сили.

Будівництво з бруса своїми руками займає порівняно не багато часу і затрат сил. Однак Результат перевершить всі очікування. Ваш будинок вийде теплим, екологічно чистим і красивим. А головне, він буде зроблений Вашими власними руками.

Варіант перший – для «ледачих».

Не секрет, що досить велику частину витрат на будівництво дерев'яного будинку становлять послуги будівельних компаній. Залучення спецтехніки, оплата робіт будівельної бригади, доставка пиломатеріалів на ділянку – все перераховане вище складає чималий відсоток від загального бюджету будівництва, але при цьому дає гарантію зведення по-справжньому надійного будинку, який простоїть кілька десятиліть. Якщо ви впевнені в своїх силах і горите ентузіазмом побудувати будинок з бруса своїми руками, але при цьому абсолютно нічого не тямите в зведенні будь-яких конструкцій, то можна істотно заощадити, звернувшись безпосередньо до заводу-виробника пиломатеріалів. Сьогодні деякі підприємства пропонують придбати нескладний проект дачного будинку в комплекті з готовим «конструктором» споруди. Все що залишається майбутньому домовласникові – звіряючись з планом та маркуванням на кожному брусі і використовуючи нагелі, зібрати на своїй ділянці затишний заміський будиночок. Кожен брус займає точно визначене місце в конструкції, такий будинок можна зібрати практично голими руками, так як для зведення коробки не потрібно навіть додаткового запила. Преимушества даного методу будівництва наявності:

– невелика (але приємна) економія коштів на доставку та послуги будівельників;

– легкість зведення коробки і практична відсутність помилок, так як розпил здійснюється в заводських умовах;

– термін будівництва становить максимум 2-3 місяці (у залежності від площі будинку та складності вибраного проекту);

– можна сміливо говорити заздрісникам і сусідам, що будинок побудований своїми руками.

Варіант другий – для «справжніх чоловіків».

Побудувати будинок з нуля під силу тільки обраним. Необхідно володіти хоча б мінімальними навичками у сфері проектування і зведення будинків, чи все-таки доведеться вдатися до послуг професіоналів на деяких етапах будівництва. Крім того, слід врахувати, що досвідчені будівничі збирають будинок брус за брусом, при необхідності працюючи на висоті зводяться стін споруди. Якщо ж будувати будинок самостійно, то доведеться діяти методом «розкладки» < a href="http://pp-budpostach.com.ua/" title=" < /a > – збирати конструкцію частинами на іншому місці (шматок майбутньої стіни має бути не вище людського зросту) і, тільки переконавшись, що всі бруси ідеально підходять один до іншого, розбирати готову частину стіни і зводити її на потрібному місці. Плюс, досить багато часу йде на власноручний вирубку пазів і підгонку пиломатеріалів. Відповідно, терміни будівництва зазвичай розтягуються на весь теплий період року. Переваги будівництва будинку з бруса з нуля:

– бюджет на будівництво скорочується практично вдвічі;

– графік робіт може бути будь-яким;

– такий будинок з бруса наділений особливою енергетикою, кожна деталь укладається з любов'ю, домовласник може по праву пишатися своїм дітищем, побудованим власноруч від міцного фундаменту і до ошатного різьбленого ганочка.

В якості висновку можна сказати, що якщо не стоїть завдання зведення конструкції, що вражає уяву складними геометричними формами і розмірами, то кожному під силу побудувати дерев'яний будинок своїми руками, було б бажання і час.

Використання нагелів в будівництві брусових будинків.

Стіни будь-якого дерев'яного будинку, навіть побудованого з якісного і добре просушеного профільованого бруса, схильні до невеликої усадки і деформації. Виною тому залишкова вологість, включення опалювальних приладів і завилькуватість (перекручені волокна) деревини. Щоб уникнути наслідків всихання дерева у вигляді малопривабливих щілинних щілин, будівельники використовують нагелі.

Визначення нагеля і його види.

Хоча слово прийшло до нас не так давно з німецької мови (в перекладі «nagel» означає «цвях»), нагелі були відомі і з успіхом використовувалися ще у часи давньоруського зодчества. Нагель являє собою штир, який застосовується в процесі будівництва будинків з бруса для запобігання зсуву окремих елементів щодо один одного.

Сьогодні найпопулярнішими матеріалами для виготовлення нагелів є метал і дерево, а форма може бути як круглим, так і квадратного перерізу. Головна вимога – гладка зовнішня поверхня, хоча деякі недобросовісні забудовники наперекір усім будівельним нормам якості металевих нагелів використовують шматки рифленою арматури; результат такого підходу до роботи – так зване «зависання» < a href="http://pp-budpostach.com.ua/" title=" < /a > брусів на металевих стрижнях і освіта досить широких щілин.
Метал або дерево? Безумовно, оптимальним варіантом кріпильних з'єднань для будинку з бруса будуть вироби, виконані з дерева. Так як основна функціональна задача нагеля – не дати брусу зігнутися, то впоратися з нею може тільки деревина, ідеально працює на вигин. На відміну від металевих дерев'яні нагелі не реагують на різницю температур утворенням конденсату і не іржавіють, а крім того, не заважають природної усадки стін з бруса, так як зменшуються в діаметрі разом з ними. Саме тому дерев'яні нагелі повинні бути тієї ж вологості, що і бруси, або, трохи суші, це дозволить забезпечити високу міцність з'єднання під час поступової усадки.
Для брусів з м'яких порід деревини (наприклад, сосни) повинні використовуватися нагелі з більш високими характеристиками міцності, виготовлені з дуба, модрини або берези. А так як левову частку дерев'яного домобудівництва займають якраз будови з соснового бруса, то найбільш популярними, завдяки невисокій вартості і надійності, залишаються березові стержні круглого перерізу завтовшки 25 міліметрів.

Технологія складання стін на дерев'яні нагелі.

При будівництві будинку з бруса зазвичай вибирають нагелі такої довжини, щоб можна було захопити два вінця. Етапи складання виглядають наступним чином: скріпивши нагелями перші два вінця, на них укладають наступний ряд брусів і просвердлюють отвір на глибину двох вінців, з тим, щоб захопити верхній брус, вже міцно пов'язаний з нижнім.

Слід пам'ятати, що отвори під штирі повинні бути просвердлені строго вертикально, інакше вставлений дерев'яний стрижень буде перешкоджати ковзання бруса при усадці. Відступ від кута до першого нагеля становить близько півметра, всі інші дерев'яні штирі розташовуються на рівній відстані (1.5-2 метри один від одного в шаховому порядку. Забивають нагелі з невеликим зусиллям дерев'яною киянкою або молотком, не забуваючи при цьому залишити близько одного сантиметра вільного простору між кінцем дерев'яного штиря і дном отвори.

Дотримуючи всі технології будівництва будинку з бруса, і використовуючи в якості кріпильних елементів для стін дерев'яні нагелі, можна повністю уникнути таких поширених проблем як ефект кручення деревини і утворення щілин між вінцями. Дерев'яний будинок, зібраний за допомогою дерев'яних нагелів не одне десятиліття буде радувати власників гладкими і рівними стінами, що гарантують високу теплоізоляцію і відсутність протягів.

Дерев'яні будинки – переваги будівництва дерев'яних будинків під ключ.

Якщо запитати будь-якого з нас, де б він вважав за краще жити в дерев'яному будинку, або в холодному кам'яному, відповідь буде майже однозначною: в дерев'яному.
Чому ми віддаємо перевагу дереву? Головна, але не єдина причина – натуральний матеріал такої будови. Дерево не лише добре обробляється, «дихає», підтримує вологість і володіє хорошими теплоізоляційними властивостями. Воно ще і приємно на дотик. В дерев'яній споруді людина може відпочити душею і тілом. Дерев'яні будинки здаються природним і надійним притулком будь-якої людини.

Звичайно, якщо почати розбиратися, то можна сказати про екологічність, і про те, що дерево виділяє фітонциди, а не шкідливі хімічні речовини, в ньому немає радіоактивних елементів, як в цеглі, нарешті, воно саме по собі володіє чудовими дизайнерськими властивостями, виглядає дорого і престижно.

Одним словом, можна знайти десятки аргументів на користь цього дерев'яного будинку, але все можна виразити й інакше: в дерев'яній будові нам добре.
Комфортне проживання – це, звичайно, чудово, але цього мало для того, щоб зробити свій вибір на користь будівництва саме дерев'яного будинку. Наведемо й інші.

Дерево – міцне і міцне. Якщо робити конструкцію з якісного матеріалу, він може простояти ті самі триста років, якими хвалилися наші предки. Але навіть і більш дешеві та прості варіанти будинків теж можуть протриматися дуже довго – до 100-150 років, що перевищує час життя звичайної бетонної споруди будь-якого типу.

Дерево – матеріал дешевий. Звичайно, є різні породи дерева, є різні сорти деревини, проте в цілому будь-які дерев'яні будинки будуть коштувати дешевше кам'яних.

Сучасні будівельні технології дозволяють просочити дерево так, щоб з одного боку не виділялися шкідливі речовини від самої просочення (для цього до неї додають спеціальні присадки, які не дозволяють летючим речовин покинути склад), з іншого – щоб воно набуло стійкість до гниття, пліснявіння і займання.

Хоча ми називали це властивість, але варто нагадати ще раз: дерево – высокоэкологично і безпечно. Будь бетон, цегла або навіть камінь виділяють масу шкідливих речовин, як із самих будівельних матеріалів, так і з розчинів і складів, необхідних для їх скріплення.

Крім того, деревина – тепла. Вона не зажадають додаткового обігріву та утеплення, що обов'язково потрібно робити в кам'яних будівлях будь-якого типу.

Залишається згадати одну проблему, пов'язану з будівництвом дерев'яних будинків під ключ.

• Як будь-який природний матеріал, дерево вимагає дбайливого поводження при будівництві.
• Як зробити так, щоб не пошкоджувалась структура колоди?
• Або як домогтися мінімальної усадки зрубу з бруса?
• Яке дерево потрібно брати – природної вологості, клеєне або висушене?
• Нарешті, як і який тип будівлі вибрати?

Всі ці і безліч інших питань вимагають високої будівельної кваліфікації виконавця, а це означає, що Вам потрібно знайти хорошу будівельну бригаду або компанію, щоб Ваш будинок дійсно став сімейної фортецею.

Екологічність, економічність, унікальний мікроклімат і престижність – ось головні складові сучасного дерев'яного будинку. Але, купуючи будинок – не забувайте про лазні.

Не дарма на Русі, закладаючи фундамент для дому, відразу ж починали будувати лазню. Справжня дерев'яна лазня – це ідеальне місце для відпочинку, а також чудова можливість поправити здоров'я, насолоджуючись цілющим хвойним ароматом. Побудована у кращих російських традиціях, лазня з бруса вдало доповнить дерев'яний будинок, підкреслить єдиний архітектурний стиль і гарний смак власника.

Заміський дерев'яний будинок на сьогоднішній день це не тільки питання престижу, але, в першу чергу, турбота про здоров'я своїх близьких. Безсумнівно, що життя у великому місті припускає наявність великої кількості вихлопних газів, знаходження величезної кількості часу в "бетонних коробках" – будь-то житлові квартири чи офіси, постійні стресові ситуації і багато іншого, що не кращим чином позначається на стані здоров'я. Ось чому купувати заміські дерев'яні будинки під ключ стає популярним з кожним роком. І це зовсім не викликає подиву, адже переваги будинки з дерева, порівняно, наприклад, з цегляними або залізобетонними, цілком очевидні. По-перше, це використання екологічно чистого матеріалу – дерева, який з роками має властивість не тільки не втрачати свій зовнішній естетичний вигляд, але і набувати, властиве тільки дереву, велич. По-друге, дерев'яні будинки під ключ володіють високим ступенем міцності. По-третє, ще з давніх часів відомі цілющі властивості дерева і його позитивний вплив на здоров'я та життєву енергію людини.

Звичайно, можна довго перераховувати переваги дерев'яних будинків, але якщо Ви вже для себе вирішили придбати такий будинок, то варто трохи заглибитися в технологію їх будівництва і правильно вибрати дерево, яке підійде саме для Вашого майбутнього будинку. Таким чином, замовляючи дерев'яні будинки під ключ, слід враховувати , що в даний час існує декілька ефективних методик будівництва таких будинків. Насамперед, це будинки з оциліндрованої колоди, будинки з бруса або будинку з клеєного бруса, каркасні будинки, які зводяться за допомогою каркасної технології. Кожна з цих методик має своїми перевагами і недоліками, тому, перш ніж визначитися з вибором і замовляти дерев'яні будинки під ключ, варто приділити трохи часу для ознайомлення з цими методиками.

Будинки з оциліндрованої колоди, вже багато років залишаються найпопулярнішими, як з екологічної точки зору, так і з більш практичним міркувань, таких як ступінь збереження тепла. Наприклад, для утеплення будинків з інших матеріалів, потрібно купівля і монтаж спеціальних утеплювачів, в той час як такі дерев'яні будинки під ключ, в змозі самі утримувати тепло. Крім цього, будинки з оциліндрованих колод надзвичайно красиві, так як саме в цих спорудах виявляється вся принадність дерева, при чому гладкі і прямі стіни не потребують спеціальної додаткової обробки, а сама конструкція відрізняється надзвичайною міцністю і довговічністю. Такі будинки не втрачають свого вигляду і через кілька десятків років, тому чтосруб, на відміну від різних інших матеріалів, не схильний до деформації.

Слід згадати окремо, що завдяки сучасним технологіям і у відповідності з правилами і стандартами, дерев'яні будинки під ключ з оциліндрованих колод зводяться із забезпеченням посиленою стабільності конструкції до вітряним і снігових навантажень. А для оберігання деревини від легкого запалення, грибкових поразок і впливу інших паразитуючих мікроорганізмів, колоди обробляються спеціальними складами, які до того ж продовжують термін служби. Жити в такому будинку комфортно і безпечно!

Вибір матеріалу.

В принципі, при всьому багатстві вибору, вибирати не було з чого. Сосна, ялина і модрина, ось, власне, все.

Ялина годиться для зведення дерев'яних стін. Інша справа, що перетворити ялиновий кругляк в колоду завдання трудомістка і дорога з-за надзвичайної твердості і великої кількості сучків. Отже, ціна ялинового колоди непропорційно висока. Однак пиломатеріал із ялини дуже навіть застосовується в дерев'яному будівництві: стійкі до розтріскування і не смолисті, ялинові дошки ідеальні для риштування, крокв.

Модрина відмінна будівельна деревина. Можна сказати, елітний матеріал, деревина модрини дуже щільна і міцна – на 40% щільніше сосни і ялини. Раніше, до винаходу бензопил і ручного електроінструменту, зруби з модрини клали вкрай рідко саме через твердості її деревини. Сьогодні таких перешкод немає. Зате сучасні ринкові умови роблять будівництво будинків з модрини дуже дорогим заходом. Хоча основні несучі елементи покрівлі, виконані з цієї деревини, простоять значно довше, ніж соснові або ялинові крокви. Справа в тому, що існує ще одна позитивна особливість модрини – висока стійкість до біологічних впливів, руйнування грибками і комахами.

Сосна найпоширеніша деревина для будівництва дерев'яних будинків. Оптимальна щільність, середня між ялинкою та модриною, а також середня міцність дозволяють легко обробляти кругляк, отримуючи чудовий сосновий брус, прямокутний або оциліндрований. Мала кількість сучків і їх відносна м'якість також значно полегшує обробку.

Клеєний брус матеріал у всіх відносинах вдалий, дуже підходящий для дерев'яного будівництва дачних будинків. З мінусів можна навести лише два моменти. Перше через використання клею говорити про екологічність дерев'яного будинку не доводиться клей в даному випадку є компонентом не природного походження, а отже, порушує умови, які дають право стінового матеріалу називатися екологічно чистим. Друге оскільки брус склеєний з дощок, волокна яких розташовані в різних напрямках, вони набагато гірше підтримують оптимальну вологість повітря в приміщенні.

Невелика ремарка: чим північніше росте сосна, тим щільніше і твердіше її деревина. Сосни, заготовлені на крайній півночі, по щільності мало поступаються модрині. Також твердість деревини підвищується, якщо дерево зрубане в холодну пору року.

Приблизні ціни на брус сосна від руб/м3, модрина від грн/м3, від ялина грн/м3, клеєний брус від грн/м3.

Захист деревини

Варто розмежувати шкідливі впливи на деревину. З одного боку, це біологічний вплив (комахи і грибок), з іншого боку – атмосферні явища (вологість, мороз, сонячні промені).

Оскільки шкідливі впливи руйнують деревину в комплексі, то і захист повинна бути комплексною. Як варіант спеціальні просочення.

Існує три класу засобів захисту деревини. Це сольові, олійні та хімічні засоби.

Вибір класу і конкретної марки захисного просочення залежить від конкретних умов експлуатації майбутньої будівлі: вологості повітря, наявності умов для розповсюдження шкідливих комах, температурних показників.

Обробка антисептичними складами обов'язкова для всіх без винятку дерев'яних деталей.

Ціни на просочувальні розчини: від 50 грн/кг.
Фундамент

Брус не найважчий стіновий матеріал. Це не цегла і не бетон, і навіть не шлакоблок. Тому для дерев'яного будинку не знадобиться надмірно потужний монолітний фундамент.

Для дерев'яного будинку ідеально підійде стрічковий фундамент, прокладений нижче глибини промерзання грунту.

Що до інших типів фундаменту деякі з них відповідають технічним умовам, на які розраховане дерев'яна будівля.

Монолітний фундамент занадто дорогий, і не може розглядатися як варіант в принципі. Пальовий фундамент також не підійде для дерев'яного будівництва котеджів, оскільки легкі дерев'яні стіни не надають потрібного тиску на палю, перешкоджаючи спучування грунту. Блочний фундамент теж не підійде, і теж з-за спучування, яке легко підніме блоки, на які спираються досить легкі стіни.

Відповідального забудовника, крім стрічкового фундаменту, влаштує хіба що гвинтова паля – новий вид пальового фундаменту, де спеціальні лопаті утримують палю від виштовхування, а заодно не дають їй занурюватися в грунт.

Приблизна вартість фундаментів:

стрічковий фундамент 10000 грн.

Вигонка стін

Дерев'яна стіна може складатися з профільованого, оциліндрованого колоди або клеєного бруса. Профільований брус вимагає очікування (від півроку). Протягом цього часу будинок дає усадку, лише після цього можна продовжувати будівництво.

Перевага профільованого бруса після усадки стіни не потрібно конопатити. Зібрана за принципом " шип-паз стіна цього не потребує.

Стіни з клеєного бруса не потребують усадки, але з іншої причини: клеєний брус не змінює своєї геометрії в залежності від вологості, температури повітря.

Зруб з оциліндрованої колоди потребує усадці. Крім того, стіни після усадки потрібно конопатити. Тим не менш, будинки з оциліндрованої колоди популярні зважаючи естетики і високих теплозберігаючих властивостей. Класика завжди в моді.

Силову частину зрубу починають виганяти після встановлення на фундамент спеціальної підкладкової дошки завтовшки 50 мм. Потім робітники приступають до зведення стін.

Кути з'єднують двома способами – із залишком і без залишку. Під залишком розуміється 20-30 см бруса, випирають з кута. Перевага з'єднання із залишком додаткове утеплення кута будинку (найбільш промерзающая частина). Недоліком можна вважати підвищений витрата матеріалу.

У свою чергу, з'єднання з залишком також поділяються на декілька видів: у чашу, вприсек, шведським способом. З'єднання без залишку виконуються в хвіст, в полдерева, в притик з гребенем.

Незалежно від способу рубки і типу кутового з'єднання, між брусами зрубу прокладають спеціальний матеріал, герметизуючий шви. Раніше використовували повсть, сьогодні звичайно застосовують льноватин, більш довговічний і ефективний матеріал.

Вартість робіт із зведення зрубів: від 4500 грн/м2.

Покрівля

Кращий матеріал для пристрою стельових перекриттів в дерев'яному будинку з колод лаги і обрізна дошка. В якості утеплювача (добре утеплити стелю – значить виключити витоку тепла з приміщень) використовується мінеральна вата, звичайна або пресована. Стеля всередині підшивається гіпсокартоном чи вагонкою.

Крокви зазвичай виготовляють із соснового або ялинового бруса, який обшивається латами з необрізної дошки. Зверху стелять будь м'яке покрівельне покриття, наприклад руберойд. В останню чергу дах криють металочерепицею, ондуліном або будь-яким іншим покрівельним матеріалом.
Утеплення.

Зовнішні стіни зрубу не потребують додаткового утеплення за умови, якщо діаметр бруса не менше 260 мм. В іншому випадку, а також в регіонах з суворим кліматом стіни дерев'яного будинку утеплюють мінеральною ватою і обшивають вагонкою зсередини. При цьому необхідно пам'ятати, що деревина досить добре пропускає повітря. Отже, матеріал для внутрішньої обшивки стін повинен також добре «дихати».

Зимовий і літній варіанти дерев'яних будинків

Якщо забудовник планує проживати в будинку постійно, потрібно забезпечити кілька умов.

По-перше, пристрій санвузла в будинку. В літньому варіанті душ і туалет можна розташувати в окремому флігелі.

По-друге, варто як слід утеплити підлогу. Найкраще із завданням справляється пісок, щебінь і керамзит, як поглинач вологи. В особливо холодних регіонах додатково між лад прокладають мінеральну вату або сендвіч. Перед укладанням підлогового покриття варто прокласти ізолон – вспененную основу з фольгою для кращого відображення тепла.

У морозну зиму дерев'яні стіни можуть промерзнути, а значить, їх потрібно додатково утеплюють зсередини мінватою і обшивати вагонкою.

По-четверте, вікна в літньому варіанті можуть бути з дерев'яними рамами в одне-два скла. Якщо планується зимовий проживання, краще встановити двокамерні склопакети, особливо якщо площа скління значна. Опалення для зимового будинку

Для опалення дерев'яного будинку підходять газові котли, електричні системи на основі конвекторів, каміни, і нарешті, пічного опалення. Вибір залежить від особливостей регіону, способу життя господарів, не в останню чергу, цін на енергоносії.

Електричні конвектори просто встановлювати, але вони дуже енергоємні.

Камін відмінне прикраса інтер'єру, а при грамотному розміщенні здатний обігрівати практично весь будинок. Мінус – досить складний догляд за каміном, чищення золи, обслуговування димоходу і т. д.

Російська піч або її імітація додасть внутрішньому інтер'єру традиційного слов'янського колориту. Істотний мінус пічного опалення – необхідність заготівлі дров.

Своїми руками Зробити що-небудь в споруджуваному будинку своїми силами – значить серйозно заощадити на оплаті будівельних робіт. Однак фундамент і зведення брущатих стін краще доручити будівельникам.

Внутрішня оздоблення, улаштування стель, укладання підлогового покриття, проведення комунікацій і водопроводу – ці операції цілком під силу людині, яка має певний досвід, але не є професійним будівельником.

Стіни з простого бруса

Брусові стіни мають низьку теплопровідність. Тому якщо взимку будинок не опалювався, прогрівати його до комфортних умов можна за кілька годин. Для брусових стін достатня товщина Будинок 130
15 см. Дерев'яні стіни створюють здоровий мікроклімат в будинку, вони виводять з приміщення зайву вологість. Брусові стіни відносно легкі і стійкі до деформацій. Їх можна будувати на стовпчастому фундаменті або фундаменті «плаваючі стовпчики». Дерев'яні стіни можуть витримати необмежене число циклів заморожування/розморожування, а тому термін їх служби може перевищувати 100 років.

Але в той же час стіни з дерева легко запалюються і схильні до дії комах-шкідників і гниттю, а тому вимагають спеціальної обробки і конструктивного захисту від вологи і вогню.
Після завершення рубки дерев'яних стін до початку їх обробки повинен пройти рік, стіни перед початком обробки повинні «осісти», причому осаду (до 10%) значно більше, ніж у кам'яних або каркасних стін (3-1%). Брус при висиханні деформується. Конопатка брусових стін — складна і дорога процедура. Щоб мінімізувати наслідки цих бід (деформації і поганий конопатки), брусові стіни зовні і зсередини доводиться обшивати вагонкою або ЦСП.

Виходить, що дерево доцільно застосовувати при будівництві невеликих котеджів (не більше 2=х поверхів) і дач, призначених для сезонної або цілорічної експлуатації.

Профільований брус

Достоїнства і недоліки ті ж, що і у брусових стін. Стіни з простого колоди більш довговічні. Правда, до недоліків додається необхідність ретельної і красивою конопатки.

Таке дерево доцільно застосовувати при будівництві невеликих котеджів (не більше 2=х поверхів) і дач, призначених для сезонної або цілорічної експлуатації, коли на першому місці чисто
естетичні міркування

Стіни з колод і брущаті.

Заготівлю лісу для рублених та брущатих стін бажано виконувати взимку, коли деревина менше схильна усушці, загнивання і жолоблення. Для стін вирубують хвойні дерева, які мають прямий
стовбур зі стоком не більше 1 см на 1 м довжини. Діаметр колод выбира ють по можливості однаковим з різницею між верхнім і нижнім висівками не більше 3 см Товщина (діаметр) колод визначається необхідної за кліматичними умовами шириною поздовжнього паза. При розрахунковій температурі зовнішнього повітря -20°С вона повинна бути не менше 10 см, при -30° С — не менше 12 см, при -40°С — близько 14-16 див.

Ширина паза становить приблизно 2/3 діаметра колоди. Довжину колод визначають у відповідності з розмірами та плануванням будинку, враховуючи необхідний припуск при рубці зрубу з залишком (в «чашку»).
При рубці стін застосовують свіжозрубані колоди з середньою вологістю 80-90%. Вони легше в обробці і менше деформуються при природному сушінні в зібраному вигляді. При зниженні вологості до 15% (експлуатаційна вологість в умовах середньої смуги країни) деревина усихає, і розміри колод зменшуються в поздовжньому напрямку приблизно на 0,1, в поперечному — на 3-6%.

Рубку рублених стін зазвичай виконують поряд з місцем установки, укладаючи колоди «насухо» без клоччя. Після закінчення рубки стіни повинні «вистоятися» у зібраному вигляді (через 6-9 міс. вологість
деревини знижується в 3-5 разів), потім колоди маркують, зруб розкочують і збирають вже на клоччі, на заздалегідь підготовлених фундаментах. У процесі сушіння та експлуатації рубані стіни дають значну усадку, що досягає 1:20-1:30 первісної висоти зрубу, тому над віконними і дверними коробками залишають зазор (в залежності від вологості колод) у 6-10 див. Шви між колодами конопатять 2 рази: перший раз начорно після будівлі будинку, другий — через 1-1,5 року — після остаточного осідання стін.

Рубку стін починають з укладання першого (окладного) вінця з більш товстих колод, обтесаних на два канти: один — з нижньої сторони, а другий — з внутрішньої. Оскільки колоди в поздовжніх і поперечних стінах зміщені відносно один одного на половину своєї висоти, перший вінець на двох протилежних стінах укладають або на підкладні дошки або пластини, або на різновисоких цоколь.

Для кращої організації зливу (при виступаючому цоколі) під перший вінець по шару гідроізоляції підкладають антісептірованние дошки, до яких кріплять оцинковану покрівельну сталь.

Ширина нижнього канта окладного вінця — не менше 15 см. Кожен наступний вінець зрубу об'єднують з попереднім через напівкруглий паз, обираний з нижньої сторони кожної колоди. Щоб надати стінам стійкість, вінці між собою з'єднують вертикальними вставними шипами прямокутного (6 × 2 см) або круглого (3-4 см) січення висотою 10-12 см, розташовуючи їх у кожному ряду в шаховому порядку через 1-1,5 м по довжині зрубу; в простінках необхідно мати не менше двох шипів на відстані 15-20 см від країв.
Отвори для шипів по висоті повинні мати запас на осадку, тобто бути на 1,5–2 см більше висоти зубців. Колоди у зруб укладають поперемінно комлями в різні сторони, щоб витримати загальну горизонтальність рядів.

У кутах колоди з'єднують двома способами: з залишком (в «чашку») і без залишку (в «лапу»). Перетин зовнішніх стін з внутрішніми здійснюють також в «чашку» або в «лапу». При рубці в «чашку» за
рахунок кутових залишків втрачається близько 0,5 м на кожній колоді. Крім того, виступаючі кінці колод заважають в подальшому виконати облицювання або зовнішню обшивку стін. Рубка в «лапу» більш економічна, але вимагає більш висококваліфікованої і акуратної
роботи. Стіни з брусів зводять з меншими витратами праці, і при цьому не потрібні фахівці високої кваліфікації. Індивідуальний забудовник, маючи готові бруси, може виконати таку роботу
самостійно.

На відміну від дерев'яних, брущаті стіни збирають відразу на готових фундаментах. Якщо цоколь будинку западаючий, то зливу не роблять і перший вінець укладають по гідроізоляційному шару з
зовнішнім звісом над цоколем на 3-4 див. Кути першого вінця з'єднують в полдерева, інші кріпляться або на корінних шипах, або на шпонках.

Кутове з'єднання брусів «впритул» неміцно і створює продуваються вертикальні щілини.

Більш технологічно з'єднання на корінних шипах: пропив дерева для шипа і гнізда роблять поперек волокон, а сколювання — вздовж.

Крім того, при такому з'єднанні гніздо для шипа знаходиться далі від краю бруса. Для запобігання горизонтальних зрушень бруси з'єднують між собою вертикальними нагелями (шпонками)
діаметром близько 30 мм і висотою 20-25 см. Отвори під нагелі свердлять після постановки бруса на клоччя на глибину, рівну приблизно полуторним висоті бруса, на 2-4 см більше, ніж довжина нагеля.
У брущатих стін, на відміну від дерев'яних, горизонтальні шви плоскі, і тому через них проникає всередину приміщення дощова волога. Щоб зменшити водонепроникність швів, у кожного з бруса
зовнішньої сторони по верхній межі знімають (состругівают) фаску шириною 20-30 мм, а самі зовнішні шви ретельно конопатять і покривають оліфою, олійною фарбою і т. п. Найбільш ефективним захистом брущатих стін від атмосферних впливів є обшивка їх дошками або облицювання цеглою. Це дозволяє не тільки захистити стіни від впливу зовнішньої вологи і зменшити продувність, але і зробити їх більш «теплими», а при цегляній облицюванні і більш вогнестійкими.

Для запобігання біологічного руйнування деревини між дощаній обшивкою і стіною залишають вентиляційний зазор шириною 4-6 див. При необхідності додаткового утеплення стін будинку цей зазор розширюють і заповнюють мінеральною ватою. При цьому утеплювач зверху і знизу повинен бути залишений відкритим. Дощату обшивку краще робити горизонтальній — це полегшує укладання утеплювача і створює більш сприятливі умови для вертикальної вентиляції внутрішнього простору.

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5–7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки
оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм, «на ребро», и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30–40 см по высоте и через 1–1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

• строительство дома из газобетона под ключ
• строительство дома из газобетона стоимость
• строительство дома из газобетона проекты

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)