Цегляні стіни

ВИСОЛИ - БОРЕМОСЯ З ВИСОЛАМИ ЦЕГЛИ

Що таке висоли і як з цим боротися?

Конструкції будівель і споруд в процесі будівництва та експлуатації піддаються впливу змінної температури, атмосферних опадів, газів і пилу різного складу. Утворюються висоли на поверхні (вицвіти) погіршують естетичний вигляд споруд і сприяють передчасному руйнуванню матеріалу конструкцій, знижуючи довговічність будівель і споруд. Утворення висолів схильні практично всі традиційні пористі будівельні матеріали (цегла, бетон, вапняк, гіпсокартон, штукатурка і т. д.), але найбільш яскраво вони проявляються на фасадах будівель, виконаних з червоної цегли. Дослідження показали, що висоли на фасадах утворюються внаслідок кристалізації розчинних сполук зі складу цементу, бетону, штукатурного розчинів, цегли та керамічних блоків.
 
Рекомендації по запобіганню появи висолів.

• Застосування малощелочных цементів (вміст оксидів натрію і калію менше 1%).
• Виключити зі складу розчину протиморозні добавки (нітрит натрію).
• Виключити попадання розчину на лицьову поверхню кладки.
• Використовувати розчин з мінімальною кількістю води замішування, для чого застосовувати пластифікуючі і гідрофобні добавки.
• В процесі будівництва до зведення покрівлі будівлі слід оберігати кладку від дощу і снігу, накриваючи її.
• У разі будівництва до зведення покрівлі будівлі слід оберігати кладку від дощу і снігу, накриваючи її.
• У разі утворення висолів білого кольору змити водою або 10% розчином соляної або оцтової кислоти.
• Після змиву висолів на висохлу кладку можна нанести 5% розчин гідрофобної кремнійорганічної рідини для зниження водопоглинання стіновий кладки.

ЦЕГЛЯНА КЛАДКА В ЗИМОВИЙ ЧАС - БУДУЄМО БУДИНОК БЕЗ ПОМИЛОК.

З настанням холодів властивість води перетворюватися на лід робить сильний вплив на цегляну кладку. Холодна температура повітря «цементує» льодом частини кладки в досить міцний моноліт. Однак ця реакція триває лише до настання відлиги. Внутрішні зусилля, що утворюються в замерзаючий розчині, порушують міцність цегляної кладки.

Щоб уникнути неприємних наслідків та помилок, прислухайтеся до порад професіоналів. Для гарного обтиснення швів розчин ще до замерзання розстеляють короткими грядками - під 2 ложкових цегли у верстах і під 4-6 в забутке. Будматеріал на розчин укладають як можна швидше, прагнучи, без зайвої витрати часу, звести кладку по висоті. Прискорити процес потрібно для того, щоб розчин у нижніх рядах ущільнився під тиском верхніх рядів кладки до замерзання – так збільшується щільність і міцність стіни. Стіни і стовпи кладуть рівномірно або в межах між осадовими швами, не роблячи розривів по висоті більше чотирьох метрів. Відразу після зведення цегляної кладки в межах поверху негайно встановлюють збірні перекриття.

Товщина швів аналогічна розмірами для річної кладки. Справа в тому, що стіна, викладена взимку замерзає за пару годин, а обтискання не отверділого розчину трапиться лише після повного відтавання кладки. Якщо зробити товщину швів великий, процес відтавання дасть значну осадку і може навіть зруйнувати кладку. При перервах у процесі, цегляну стіну необхідно накрити матами або толем насухо, а перед тим, як знову приступити до роботи, кладку цегли очищають від снігу, льоду і замерзлого розчину. Якщо збираєтеся зробити перерву, не залишайте шви верхнього ряду незаповненими розчином.

Регулярно перевіряйте вертикальність кладки, оскільки відхилення стін можуть стати причиною ще більшої кривизни і руйнування при весняної відлиги. Щоб підігрітий розчин не охолонув до застосування, намагайтеся використовувати його за 20-25 хвилин. Ні в якому разі не використовуйте замерзлий розчин і не розбавляйте його гарячою водою, оскільки вода, додана після замерзання, утворює багато часу, заповнених льодом, в результаті чого розчин у швах стане пухким і неміцним при відтаванні. Замерзлий до схоплювання розчин повертається на розчинний вузол для переробки. Привозити розчин на будмайданчик слід в утеплених контейнерах або самоскидах, щоб він не остигав за часом доставки, а вивантажувати потрібно безпосередньо до утеплені ящики.

Марки розчинів залежать від температури повітря, складу підбирають з метою забезпечення міцності і стійкості цегляної кладки під час відтавання і в наступний термін експлуатації будівлі. Протягом одного зимового періоду не зводите стіну з лицьової цегли вище п'ятнадцяти метрів. Мінімальна температура повітря, при якій можлива кладка в середній смузі України – мінус 30 градусів за Цельсієм. Роботи ведуться на відкритому повітрі, з використанням блоків правильної форми на теплому розчині. Специфіка цього методу в тому, щоб розчин в швах, замерзлий відразу після зведення кладки, повністю затвердів навесні, в момент відтавання, і частково до замерзання, за рахунок плюсової температури розчину, а також при штучному отогревании. При швидкому замерзанні в швах утворюється в'язка речовина, змішаний з піском і «зцементований» льодом.

Розчин дуже швидко втрачає пластичність, в результаті чого горизонтальні шви виявляються погано ущільненими. При відтаванні вони обжимаються вагою верхній кладки, що може дати істотну і нерівну осідання, а також створити загрозу міцності стіни. При ранньому заморожуванні цегляної кладки підсумкова міцність розчину, що купується після відтавання і 28-денного твердіння при плюсовій температурі, знижується майже в 2 рази. При роботах в зимовий період необхідно періодично контролювати якість розчину, а також дозування добавок. Навіть якщо ви використовуєте розчин підвищеної морозостійкості, шви важливо якісно заповнити до замерзання. Для цього покрийте розчином невеликі ділянки, якомога швидше укладете цегла і зробіть розшивку. На час перерв не забувайте вкривати незакінчену роботу шаром толю або цеглою насухо.

ВИБИРАЄМО ЦЕГЛА - ВИДИ, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ.

Брусок обпаленої глини, названий колись цеглою, прийшов до нас з сивої давнини і ось вже багато тисячоліть є одним з найкращих матеріалів для будівництва будинків. По ряду характеристик, таких як міцність, вогнетривкість і довговічність, цегла перевершує новітні матеріали і тому залишається фаворитом при будівництві котеджів і приватних будинків. Видів цегли існує чимало, розрізняються вони по технології виробництва, властивостей і області застосування. При зведенні будинку використовується кілька видів цього каменю, і тільки правильний вибір забезпечує відмінний результат.

Прийнято виділяти керамічна цегла, силікатна цегла. Однакові вони тільки розмірами, але складу і технології виробництва докорінно відрізняються. При виготовленні керамічної цегли глина піддається всім стадіям випалу, силікатна цегла не має відношення до кераміки і проводиться з вапна та кварцового піску - він міцніше і більше важить, проводить тепло, однак не стійкий до холодів і вогкості, не має вогнетривкістю. По суті, силікатна цегла – якийсь твердий будівельний матеріал, лише за формою нагадує справжній глиняний цегла. Властивості цих каменів регламентовані різними ГОСТами.

У свою чергу, керамічна цегла підрозділяється на види: звичайний будівельний цегла, повнотіла цегла; економічний щілинної пустотіла цегла; цегла лицьова чи інакше цегла облицювальна. Серед лицьової цегли розрізняють фігурний, фасонний, фасадна, ангобірованний, глазурована. Часто зустрічаються поєднання видів, такі як пустотіла фасадний матеріал, фасонний будівельний цегла та інші. По фактурі цегла буває гладкою або рифленою або фактурним – з колотою поверхнею, малюнками.

Виготовляють цеглу за методом пластичного формування і напівсухого пресування. При пластичному формуванні глину вологістю від 17 до 30%, видавивши з стрічкового преса, висушують і піддають випаленню. При напівсухому пресуванні сирець формується з глини 8-10% вологості за допомогою сильного пресування. Продукт даного методу не підходить для будівництва в районі високої вологості.

За методом пластичного формування цегла виходить повнотілою або порожнистою. Цегла повнотіла має невеликий обсяг порожнеч - до 13%, і використовується для зведення колон і стовпів, кладки зовнішніх стін і внутрішніх – тобто конструкцій, що витримують власний вагу і додаткову навантаження. Він може бути з технологічними отворами або без, має щільність від 1600 кг/куб. м, частіше буває одинарним і іноді потовщеним. Оскільки даний цегла використовують, в основному, для кладки несучих конструкцій, його також називають будівельним, звичайним і пересічним. Головні достоїнства цього цеглини - морозостійкість (максимум F50 і А75), висока міцність на вигин і стиснення (при серйозному навантаженні підійдуть марки М250 і М300), водопоглинання – від 8% до 20%. Врахуйте, що повнотіла цегла володіє хорошою теплопередачею, і зовнішні стіни з цього матеріалу потребують утеплення. Застосовується повнотіла цегла для кладки димоходів, камінів і печей. У нього груба поверхня, камінь нестійкий до впливу навколишнього середовища. Часто можна спостерігати тріщини і кривизну форм. Призначений повнотіла цегла для внутрішніх робіт і незамінний при зведенні цоколя, фундаменту.

Пустотіла цегла використовують для ненавантажених конструкцій - заповнення каркасів багатоповерхівок, мурування перегородок і полегшених зовнішніх стін. Його також називають дірковою, економічним, щілинним і самонесучим. Отвори в даному камені бувають наскрізними і закритими з 1 боку, будь-якої форми, з горизонтальним і вертикальним розміщенням (така цегла більш міцний). Цегла володіє щільністю до 1500 кг/куб. м. та пустотність від 13%. Товщина зовнішніх стінок для вертикальних порожнеч - до 12 мм, діаметр/сторона пустот до 20 мм, ширина щілинних отворів до 16 мм. Теплоізоляція у пустотілої цегли вище щодо повнотілої за рахунок замкнених об'ємів повітря, а товщина кладки менше. Оскільки значна частина обсягу – порожнечі, цегла економічніше і вимагає менше сировини. Теплоізоляційні якості залежать від густини та ступеня проникнення розчину – прослідкуйте, щоб він не заповнював отвори. Для підвищення теплоізоляції ще при виготовленні каменю домагаються пористості суцільний його частини – в глину додають торф, солому, вугілля і тирсу. Вигорить при випаленні, добавки утворюють порожнечі, в результаті виходить так званий легкий або сверхэффективный матеріал.

Метод напівсухого пресування дає цеглу з порожнечами конічної форми, такий матеріал не використовують при підвищеній вологості (кладка цоколя, фундаменту або огорожі). За рахунок низького відсотка вологості і поштучного формування камінь, виготовлений даним методом, має правильну форму і розміри, але нестійкий до морозів.

Лицьова цегла (облицювальна цегла) призначений для облицювання будівель, як правило, має стандартні розміри 250x120x65 мм, але зустрічається і євро розміри 250x85x65 мм. Зазвичай це порожниста матеріал з високою теплоізоляцією і морозостійкістю, рівним кольором, точними формами і гладкими гранями. При купівлі простежте, щоб не було тріщин і слідів розшарування. Кольори у лицювальної цегли можуть бути самі різні, оштукатурювання вимагає менших вкладень, але цегляна облицювання окупається за рахунок довговічності. Крім гладкій поверхні, лицьової або фасадна цегла може мати рельєф – малюнок, обробку під старину, мармурову і дерев'яну фактури. Фасонний або фігурний цегла, згідно з назвою, має нестандартну форму – скошені кути, закруглені ребра та інше. Їм викладають арки і круглі колони, оздоблюють фасад. Підвид – лекальну цегла замовний форми.

Облицювальна цегла (облицювальна цегла) також підрозділяється на глазуровану і ангобірованний. Глазурований цегла виготовляють шляхом нанесення на обпалену глину глазурі (скляного порошку), потім обпалюють при низькій температурі. В процесі утворюється склоподібний шар з відмінним зчепленням, морозостійкістю і водонепроникністю. З глазурованого цегли викладають панно, облагороджуючи як інтер'єр, так і екстер'єр. Двошаровий, кольоровий або інакше ангобірованний цегла відрізняється тим, що кольоровий сумішшю покривають висушений сирець і випал проводиться один раз. Покриття також має інший склад, ангоб - це біла або кольорова рідка глина, а температура випалу дає непрозоре, матове покриття. Застосовуються ці види цегли при дизайнерської облицюванні стін, на поверхні матеріалу неприпустимі напливи, тріщини і здуття. Можуть бути невеликі щербини і кілька чорних крапок, або бульбашок. Кольорове покриття глазурованого і ангобірованного цегли дуже тендітний, а тому цей матеріал не дуже затребуваний.

Клінкерна цегла застосовують для мощення вулиць і тротуарів, підлог промислових приміщень, облицювання цоколя і фасаду. Він дуже морозостійкий і витримує 50 циклів заморожування, а також готується, завдяки щільності, сировини та технології виготовлення. Сировиною для клінкеру служать тугоплавкі глини, пекуче до спікання при високих температурах. Матеріал не з дешевих, але він незамінний при жорсткій експлуатації приміщень і покриттів. Частіше в Росії клінкером облицьовують фасади, така обробка не збирає бруд і довго не вимагає ремонту. Єдиним недоліком клінкерної цегли є його висока теплопровідність.

Шамотна цегла або пічної цегла, вогнетривку цеглу, що використовується там, де поверхня контактує з вогнем і високими температурами, оскільки цей матеріал витримує t понад 1600°C. Виробляється з вогнетривкої глини, додається в розчин при укладанні. Форму шамотна цегла може мати як класичну, так і клиновидної, арочну.

Щоб визначитися з вибором цегли, необхідно знати сферу застосування кожного виду. За призначенням цегла буває рядовим або будівельним, а також облицювальною або фасадним, окрема категорія – пічної або шамотна цегла. Будівельний цегла служить матеріалом для кладки, в тому числі і для зовнішніх рядів, але з наступним нанесенням штукатурки або облицювання. Цегла лицьова або фасадна (пустотіла) цегла має гладкі боки, але може бути і фактурним – з рельєфом і малюнком, і фасонним – для кладки арок і конструкцій складних форм. Пічної цегла пісочного кольору, зернистий, може бути рельєфним та мати різні розміри, застосовується для кладки камінів і печей. Найважливіше при придбанні – визначитися з сферою застосування, помилки у виборі чреваті серйозними витратами, або втратою естетики.

Вибираючи цегла, пам'ятайте: Матеріал напівсухого пресування із стійкістю до холодів 15 циклів не придатний для облицювання і кладки фундаменту, відрізнити його можна по найбільшій стороні - гладкою, з конусними несквозными порожнечами. Даний цегла гарний тільки для внутрішніх перегородок.

Купуючи цеглу, вимагайте сертифікат або паспорт на товар, якщо документів немає – швидше за все, матеріал бракований. Закордонна продукція виготовлена за європейськими стандартами, а вони часто різняться з російськими показниками.

Врахуйте, що товщина російських плит перекриття кратна висоті цегли, виготовленого в нашій країні, а якщо хочете зберегти тепло, стіни не повинні бути тонше 64 см (2,5 цеглини).

Якщо будинок має 2-3 поверхи, для кладки стін досить марки М100 - М125. Облицювальна цегла купуйте тієї ж, або сусідній з будівельним марки, оскільки стіна повинна бути однакової міцності, а також однієї партії, щоб уникнути неоднорідності кольору.

Подвійний або полуторний цегла дорожче цегли одинарної, але однозначно Ви заощадите на розчині і часу.

Не використовуйте силікатна цегла для кладки фундаменту або печей – він невлагостойкіе і не витримує високих температур, з гладкої поверхні його складно штукатурити.

Технічні характеристики і нормативи

Головна характеристика – міцність, опірність внутрішніх деформацій та руйнування. Марка – це показник міцності, Цифри позначають навантаження на 1 кв. див., яку здатний витримати камінь. Припустимо, М100 - цегла витримує до 100 кг на 1 кв. див. Марки мають значення від 75 до 300. Найпоширеніші - М100, М125, М150, М175. Морозостійкість позначає здатність каменю витримувати заморожування /відтавання, вимірюється в циклах. Для будівництва в центральному регіоні використовують цеглу морозостійкістю від 35 циклів, а ще краще 50. Кращим варіантом буде, якщо марку визначить професіонал. Сучасні стандарти і нормативи вказані в ГОСТ 530-2007.

ПРАВИЛА КЛАДКИ ЛИЦЬОВОЇ ЦЕГЛИ.

Щоб уникнути появи білих нальотів на цегляній кладці, збереження привабливого зовнішнього вигляду і забезпечення довговічності споруди, необхідно дотримання правил ведення кладки:

1. Рекомендуємо використовувати цементний розчин (цемент марки ПЦ 400-500) без добавок.

2. Переважніше застосовувати цемент, виготовлений у літній період.

3. Використовувати пісок і воду, не містять водорозчинних солей.

4. Застосовувати «жорсткий» розчин, не допускаючи надмірного розрідження його водою (рухливість розчину повинна бути не більше 7 мм).

5. Не додавати у розчин протиморозні добавки.

6. Використовувати для кладки свіжоприготований розчин.

7. Не допускається застосування утоплених швів. Максимальна глибина шва - до глибини фаски (не більше 3 мм всередину кладки) див. рис. №1. Такі шви рекомендуємо виконувати за допомогою спеціальних расшивок (див. рис.№3).

8. При зведенні цегляної кладки не допускайте попадання на неї будівельного розчину. При попаданні розчину на покладену кладку - видаліть його сухою щіткою або на наступний день протріть щіткою з водою. Не протирайте лицьові стіни мішковиною.

9. Щодня, після закінчення робіт, накривайте кладку водонепроникним матеріалом (руберойд, плівка тощо).

10. Не допускайте промерзання незакінченої кладки на всю її товщину. При неможливості зведення даху до настання морозів - обов'язково вкрити зведені стіни на зимовий період руберойдом з метою недопущення попадання води в порожнечі цегли та замокання швів в кладці. Із-за перенасичення цегли водою з наступним багаторазовим замерзанням і відтаванням не виключено лущення і часткове відколюванню черепка окремих цеглин, які зазнали надмірного перенасичення водою. З цих же причин не рекомендується використання особового фасадної цегли для зведення парканів, так як цегляний паркан круглий рік перенасичується вологою і піддається багаторазовому проморожування і відтавання (за сезон понад 100 разів), що різко знижує його довговічність, викликаючи розтріскування і розшаровування цегли в кладці паркану. Для зведення парканів рекомендується використовувати цеглу з водопоглинанням 4-6%.

11. Для підвищення довговічності споруд рекомендуємо обробляти поверхню кладки кремній - органічної гідрофобізуючої рідиною.

12. Гідрофобізуючу просочення рекомендуємо застосовувати в следуюшей послідовності: a) перед кладкою лицьову поверхню керамічної цегли занурити в гідрофобізуючу рідину до першого ряду пустот; б) після закінчення робіт за допомогою пульверизатора покрити гідрофобізуючої рідиною суху поверхню цегляної кладки до її повного насичення, з обов'язковою задування швів.

ШВИ КЛАДКИ.

Шов кладки характеризується формою його меніска (зовнішня поверхня шва). Формуючи меніск, тим самим відбувається ущільнення зовнішньої частини шва, що підвищує міцнісні характеристики цементного шва і тим самим підвищує опір шва атмосферних опадів. Крім того, різні форми менісків, самі по собі, впливають на підкреслення фактури кладки. Так, втоплені шви (круглий увігнутий і двусрезный увігнутий), за рахунок гри тіней, вигідно підкреслюють кожен цегла, надаючи кладці максимальну фактуру. І навпаки плоскі і вигнуті шви надають кладці більшу однорідність. Рекомендована товщина шва 8 мм. Максимальна 10-12 мм.

Чим товще шов, тим більшою теплопровідністю має кладка, оскільки коефіцієнт теплопровідності шва на основі цементного розчину набагато вище теплопровідності керамічної цегли. Так, наприклад, при товщині шва 12 мм опір теплопровідності лицьової кладки знижується по відношенню до кладки з товщиною шва 8 мм приблизно на 1,5-2% (приблизний тепловий розрахунок). Меніск шва формується з допомогою спеціальних профільних расшивок, при цьому для кожного типу шва призначена своя розшивання. Такі розшивки є у мулярів або їх можна виготовити самостійно.

Звичайний шов на основі цементного розчину має сірий колір. Однак, цього часто буває недостатньо, тому пропонується кілька способів приготування кольорових розчинів: червоний - у звичайний розчин додається порошок сурику; чорний - у звичайний розчин додається технічний вуглець (сажа); коричневий - червоний розчин (на основі сурику) додається сажа; білий - змішується білий цемент з кварцовим піском. Якщо цих квітів не достатньо - пропонуємо використовувати спеціальні сухі будівельні суміші, які на ринку будматеріалів представлено в широкому асортименті.

Стіни з цегли та бетону своїми руками.

Стіни бувають: цегляні (із звичайного, силікатної та так званого ефективного цегли); монолітні (з легких бетонів); мелкоблочные (з дрібних легкобетонних блоків, саману); рублені та брущаті (з колод або бруса); панельні (щитові) і каркасні (з внутрішнім утеплювачем і двосторонньою обшивкою). Саме в такому порядку і почнемо розбирати їх конструктивні особливості.

Цегляні стіни.

Найпоширеніший цегла — це звичайний глиняний червоний. Годиться і білий-силікатний. Правда, його не можна застосовувати для кладки фундаментів печей і камінів. Для облицювання стін використовують лицьовій (жовтий) цегла.

Всі цеглини випускаються або повнотілими, або порожнистими (ефективними), тобто з круглими або прямокутними наскрізними отворами. До речі, такі цеглини володіють кращими теплотехнічними показниками. 250x120x65 мм або 250x120x88 мм Широкі його грані називаються відповідно верхньою і нижньою постіллю, довга бічна грань — ложком, коротка — стусаном. Ряд цеглин, покладених довгою стороною уздовж стіни, називається ложковим, а поперек стіни — тичковим.

Зовнішні ряди кладки називаються верстою, внутрішні (приховані) — забуткой. На забутку використовують цегла з відколами і далі бій (половняк). У магазині вам можуть запропонувати і керамічний камінь. Це, по суті, той же цегла, але більшого розміру — 250x120x138 мм Його випускають тільки пустотілою.

Для роботи по кладці стін потрібні різні інструменти. Найнеобхідніші з них кельма, комбінований молоток-кирочка, розчинна лопата-совок і розшивка. Кельмою розрівнюють розчин, заповнюють вертикальні шви і знімають надлишки розчину з зовнішньої сторони кладки. Молотком-кирочкой рубають і притесывают цегла, підрівнюють покладені цегли. Лопатою-совком подають розчин.

Розшивкою загладжують (розшивають) шов кладки. Крім того, будуть потрібні: рулетка, складаний метр, правило (отфугованная рейка або металевий кутник), схил і рівень (для перевірки вертикальності і горизонтальності). Непогано також мати дерев'яний косинець (для контролю кутів), рейку-порядовку з поділками по 75 мм (для розмітки і коригування рядів кладки), шнур-причалку (для перевірки прямолінійності кладки одного ряду товщини). Зовнішні стіни будинків роблять товщиною в один, півтора, два з половиною і більше цегли. Це залежить від клімату.

Міцність стіни досягається перев'язкою швів кладки — однорядною або багаторядної. При однорядній системі, як правило, послідовно чергуються ложкові і тичкові ряди кладки небудь комбінації з них (рис.1). Правда, такий спосіб вимагає більш високої кваліфікації каменяра, і до того ж на кути будинку потрібно заготовити багато трехчетвертных цеглин.

Багаторядна перев'язка значно простіше. Тут на один тичковий ряд припадає три-п'ять ложкових(рис.2), класти які легше і швидше. До того ж малюнок швів виглядає як додатковий елемент прикраси. Декоративність можна ще більше посилити, якщо кладку лицьових поверхонь стін робити за трьох-пятирядной системі і з наскрізними вертикальними швами (рис.3).

Тоді на зовнішню версту краще брати лицьовій (жовтий) або добірний червона цегла. Якщо для ложкових і точкових рядів використовувати цеглу різного кольору, вийде смугаста стіна. Втім, про візерунках ми поговоримо пізніше. А зараз повернемося до технології будівельних робіт.

Товщина швів при будь-якій системі перев'язки повинна бути близько 10 мм Через кожні 2 — 3 ряди перевіряють горизонтальність кладки і при необхідності корегують її, зменшуючи або збільшуючи товщину шва, але не різко, а рівномірно розподіляючи розчин на кілька рядів. Шви треба заповнювати повністю і, поки розчин не висох, розшивати їх, надавши їм опуклу, увігнуту або трикутну форму. Якщо стіну передбачається штукатурити, то шви залишають порожніми приблизно на глибину 1 см (у строителеи це називається вести кладку впус-тошовку). Починають роботу завжди від кута будинку з тичкового ряду лицьової версти.

На (рис.4) показано порядовки кладки товщиною в 1,5 цегли простінків, кутів, а також пристрій чвертей прорізів при багаторядній системі перев'язки. По краях віконних і дверних отворів для установки коробок закладають з кожної сторони по дві дерев'яні пробки розміром в півцеглини. Їх потрібно обернути одним шаром руберойду. Коробки перед установкою в проріз також ізолюють руберойдом.

Розріз готової цегляної стіни показаний на (рис.5). Однак стіни суцільної кладки з повнотілої цегли товщиною більше 38 см (тобто в 1,5 цегли) економічно невигідні. По-перше, з-за того, що виходить занадто великий витрата будівельних матеріалів, а по-друге, важкі стіни вимагають відповідно і масивних фундаментів, що ще більше збільшує витрати цегли, цементу і т. д. в такому випадку треба робити? Є два варіанти.

Перший — використовувати ефективний (пустотну) цегла.

Другий — будувати із звичайної повнотілої цегли, застосовуючи полегшену кладку. Які ж конструкції її можна запропонувати?

1. Стіни, у товщі яких зроблені повітряні проміжки шириною 4-6 див.

2. Стіни, облицьовані зсередини плитним утеплювачем.

3. Стіни з теплоізоляційної засипанням між зовнішнім і внутрішнім рядами цегли і поперечними стінками (так звана колодцевая кладка).

4. Стіни з засипанням і горизонтальними діафрагмами.

Всі перераховані конструкції істотно економлять цегла і, незважаючи на меншу товщину кладки, зберігають хороші теплотехнічні показники. Судіть самі. При температурі зовнішнього повітря -30° товщина стіни з повітряним проміжком буде 54-56 см, стіни з внутрішнім утепленням —25—38 см, а стіни колодязьної кладки з різними засыпками — 51-58 див.

Товщина стіни суцільної кладки з ефективного цегли при тій же температурі дорівнює 51 див. Як бачите, найбільший виграш дає колодцевая кладка і кладка з внутрішнім утепленням. Якщо ж врахувати ще й те, що меншу вагу стін дозволяє робити більш легкі фундаменти, економія стає досить істотною. Однак майте на увазі: подібні конструкції вимагають дуже точного виконання робіт і особливо ретельної перев'язки швів.

У деяких випадках горизонтальні шви потрібно буде посилений сталевою сіткою з тонкого дроту. У кладці з повітряним проміжком, а також з внутрішнім утепленням можна використовувати ефективний цегла — він не тільки поліпшить теплоізоляційні властивості стіни, але і полегшить її. Давайте детальніше розберемо ці економічні конструкції.

-Стіна з повітряним проміжком складається з зовнішнього ряду товщиною в півцеглини, повітряного проміжку і основного масиву товщиною в один або півтора цегли. (рис.6)

Така стіна розрахована на температуру зовнішнього повітря від -20° с до -30° (при використанні ефективного цегли допустимі температури будуть —30—40°). Через кожні 4— 6 рядів обидві кладки перев'язують тичковим рядом цеглин по всій довжині стіни. Цегляні зв'язку можна замінити на армування сталевими прутками діаметром 6-8 мм з кроком 50 см. Для кращого зчеплення з розчином кінці прутків потрібно зігнути. І ще. Вони не повинні доходити до зовнішніх граней стіни на 4-6 див.

-Стіни з плитним утеплювачем роблять так.(рис.7).До звичайної суцільний кладці за допомогою розчинних маяків (при цьому утворюється повітряний зазор у 2-4 см) кріплять теплоізоляційні плити. Можливий і інший спосіб дерев'яні рейки прибивають до пробок, встановленим у швах кладки, потім набивають на них утеплювач (арболіт, фіброліт, жорсткі мінерало-ватні плити або плити з легкого бетону, а також інших матеріалів неорганічного походження). Для районів, де зимова температура -30°, стіну кладуть в півтора цегли і утеплюють фібролітовими плитами товщиною 50 мм, а при використанні ефективного цегли товщина кладки може бути 25 см (тобто в одну цеглину).

-Стіни колодязьної кладки із засипанням або заповненням легким бетоном мають наступну конструкцію(рис.8).Поперечні стінки влаштовують через три цеглини по довжині. Зовнішні кути викладені тичковим рядом. Засипку дрібним шлаком, керамзитом або іншими легкими заповнювачами роблять по мірі зведення стіни шарами по 10-15 см (ретельно трамбуючи кожен шар). Через 2-3 шари засипку поливають вапняним розчином сметаноподібної консистенції. Замість перерахованих заповнювачів можна використовувати пісок, змішаний з тирсою і вапном-пушонкою в пропорції приблизно 1:4:1. Завершувати колодцевую кладку потрібно 3-4 рядами суцільної кладки, попередньо армировав металевою сіткою останній ряд з засипанням.

-Нарешті, остання конструкція — полегшена кладка з горизонтальними діафрагмами(рис.9).Вона складається з двох стінок, викладених в півцеглини, і з утеплювачем між ними. Стінки пов'язують тычковыми рядами (діафрагмами) через кожні 3-5 рядів. Утеплювач використовують той же, що і в колодязьної кладці. Товщину цегляних стін різної конструкції (в залежності від температури зовнішнього повітря) ви дізнаєтеся з Таблиці

Внутрішні несучі стіни повинні бути товщиною не менше 25 див. Перегородки зазвичай роблять в півцеглини (120 мм) або навіть у чверть (65 мм — тобто «на ребро»). Якщо перегородка або простінок завтовшки 65 мм має довжину більше 1,5 м, то слід армувати кладку сталевий дротом через 2-3 ряди.

Зазвичай подібні перегородки ставлять у санвузлах і ванних кімнатах, а потім їх штукатурять з обох сторін цементно-піщаним розчином складу 1:2 з металевої сітки або дроті, натягнутому по дрібним цвяхах, забитих у шви кладки. Суцільні зовнішні і внутрішні стіни товщиною в одну цеглину і полегшені стіни будь-якої конструкції зводять на розчині марки М25. Для перегородок і зовнішніх стін суцільної кладки товщиною 38 см і більше застосовують розчин марки М10.

Легкобетонні стіни.

(рис.10). Їх можна зробити монолітними і мелкоблочными. Доступність і невисока вартість вихідних матеріалів, нескладна технологія плюс хороші експлуатаційні якості (вони майже не поступаються цегляним по міцності і довговічності, але їх легше, менш теплопровідні і на 40-60% дешевше) здобули їм заслужену популярність у індивідуальних забудовників. Матеріалом для монолітної стіни з легкого бетону можуть служити шлакобетон, керамзитобетон, опілкобетон.

Але якою б «моноліт» ви не вибрали, обов'язково потрібно буде зовні оштукатурити його або облицювати цеглою. Якщо стіни спираються балки, то під них необхідно підкласти обрізки дощок довжиною 50-60 см і товщиною 20-30 мм. Встановлюючи дверні та віконні коробки, не забувайте над ними залишати зазор близько 2 см для осідання стін, а самі коробки обернути одним-двома шарами руберойду.

Якість монолітних стін багато в чому залежить від того, наскільки добротно виготовлена опалубка, як вона кріпилася і переставлялась в процесі бетонування

Роблять її на всю стіну або (що краще) на весь периметр.(рис.11). Добре застругані дошки товщиною 30-50 мм щільно приганяють одне до одного і з'єднують брусками-стійками перерізом 80Х 80 мм через 1 -1,5 м щити довжиною 2-4 м і висотою 50-80 див. Щоб їх не розпирало, внизу ставляться металеві стяжки з різьбовим кріпленням гвинтами по кінцях (після зняття опалубки стяжки вибивають), а вгорі стійки фіксують дерев'яними накладками з вирізами або такими ж стягуваннями.

Бетон заливають шарами по 15-25 см. Кожен шар спочатку штыкуют металевим прутом (особливо ретельно біля щитів), а потім трамбують дерев'яної трамбуванням. Зняти і переставити опалубку можна через три дні. Весь цей час бетон повинен бути накритий руберойдом. Замість дерев'яних щитів іноді використовують кладку в півцеглини, яка потім буде служити облицюванням стіни. Для кращого зчеплення її з бетоном через 4-6 рядів по висоті і через 2-3 цеглини по довжині в товщу стіни випускають тички цеглин.

Легкий бетон найчастіше готують з цементу МЗОО і кам'яновугільного шлаку. Склад його (в об'ємних частинах) для зовнішніх і внутрішніх стін -1:10, для перегородок — 1:12. При використанні цементу М200 або М400 кількість шлаку відповідно зменшують або збільшують на 2 частини.

Шлак бажано просіяти і розділити на дві фракції: велику — з зернами розміром 6-40 мм і дрібну — до 5 мм. Великого шлаку в заповнювачі має бути в 1,5 рази більше. Спочатку обидві фракції, відміряні в потрібному обсязі, перемішують між собою і з цементом, вливають воду і ще раз пере мешивают до однорідного стану, потім приступають до заливки стін. Приготовлений бетон повинен бути використаний протягом години.

Пластичність (рухливість) бетонної маси можна підвищити, додавши 1-2 частини вапна-пушонки. При зовнішній температурі повітря -30° товщину стін з монолітного шлакобетону потрібно робити 55-60 см, при -10° — 35-40 див. Замість шлаку можна використовувати керамзит або пемзу. Ці наповнювачі не тільки поліпшує теплозахисні властивості стін, але і знижують їхню вагу.

Товщина (при тих же температурах) може бути зменшена на 5-10 см. Досить економічний і нітрохи не гірше за теплотехнічними показниками опілкобетон. Готують його з цементу марки не нижче МЗОО, вапна, піску і сухих тирси. Склад суміші (за обсягом) 1:1:2:6. Тирсу перед вживанням потрібно витримати на відкритому повітрі приблизно сезон.

Якщо для робіт буде використаний цемент М400, то кількість тирси можна збільшити до 8 частин, а вапна — на 1-2 частини (це полегшить укладання розчину). Спочатку ретельно перемішують цемент з піском і вапно з тирсою. Потім обидві фракції з'єднують, ще раз добре перемішують і поступово додають воду. Розчин повинен вийти однорідним і без надлишку води.

Технологія зведення стін точно така далі, як і з шлакобетоном. Не забувайте вкривати їх від дощу і сонця руберойдом. Штукатурити стіни можна відразу, як тільки знята опалубка. А встановлювати перекриття слід не раніше ніж через два тижні після закінчення бетонування.

І все-таки багато забудовників віддають перевагу дрібним легкобетонним блокам або промислового виготовлення, або зробленим власними руками безпосередньо на будівельному майданчику.

Матеріалами для них служать знайомі вам по «моноліту» кам'яновугільний шлак, керамзит і тирсу.(рис.12).Кладку блоків ведуть на тих же розчинах, що і цегляну. Стіни такого будинку найкраще оштукатурити з зовнішньої сторони цементнопесчаным розчином. Можна їх і облицювати цеглою з повітряним проміжком (або без нього). Однак тут обов'язково потрібно буде зробити металеві зв'язки між цегляною облицюванням і основною стіною через кожні 4-6 рядів кладки (рис.13).З внутрішньої сторони стіни або штукатурять або обробляють листами сухої штукатурки. Для кріплення віконних і дверних коробок по краях отворів закладають дерев'яні пробки.

І, нарешті, ще одні стіни — з саманних блоків. Цей будівельний матеріал (а мова йде про цеглі-сирці) відомий здавна особливо в південних регіонах країни, де сухий клімат та достатня кількість вихідної сировини. Саман готують з глини, піску і волокнистих органічних домішок (соломи, моху, сухої трави тощо).

Розміри блоків роблять різними (наприклад, 390x190x120 мм). Глину потрібно готувати з осені: очистити від каменів, перелопатити, змочити водою і викласти у невеликі купи, щоб за зиму вона добре промерзла і розпушилася — це поліпшить її якість. Краще використовувати жирну глину, так як з неї виходить більш міцний саман. На 3 частини глини, залежно від її жирності, беруть від 1 до 3 частин піску. Якщо глина дуже худа (суглинок), пісок можна не додавати зовсім.

До виготовлення блоків приступають навесні. Спочатку ретельно перемішують глину з піском, потім вливають зелені) волокнисті добавки. Готова маса повинна вийти однорідною і досить густої консистенції. На відро глини з піском потрібно приблизно 1,5 кг сухих волокнистих добавок.

Саман витримують 1 — 2 діб, потім ще раз перемішують, при необхідності додаючи воду, і щільно набивають їм форми. Надлишки зрізають рівною дошкою і знімають форми. Через 3 дні блоки повертають на ребро і сушать ще тиждень під навісом. Потім їх складають у штабелі для подальшої сушки, залишаючи між блоками невеликі зазори для вентиляції. Вести кладку з блоків можна не раніше ніж через два тижні (краще через місяць).

Правильно зроблений саманний блок не розколюється при падінні на тверду основу з висоти людського зросту. Стіни з цегли-сирцю штукатурять глинянопесчаным розчином та білять. Звис дахів у таких будинків повинен бути не менше 60 див.

Дерев'яні стіни.

Будинки з дерев'яними стінами не потребують реклами. Їх переваги загальновідомі — це і зручність, легкість обробки, і оптимальний мікроклімат приміщень, і краса. Проте будівельні матеріали з деревини дефіцитні і досить дороги. Тому зводити рублені та брущаті котеджі доцільно лише там, де місцевість багата лісами. Для того, щоб зрубати, а потім правильно зібрати будинок, необхідно не просто володіти певними знаннями, але і мати «плотницький» досвід, який набувається тільки після тривалої практики.

Тому краще не ризикувати і будівництво рубаного будинку доручити професіоналам. Тим не менш теоретична підготовка до будівництва зовсім не буде зайвою. Вона допоможе вам зі знанням справи підійти до вибору матеріалів, здійснити грамотний нагляд за роботами і проконтролювати якість виконання їх.

Рубані стіни

Рубані стіни збирають з колод хвойних чи листяних за рід зимової заготівлі, оскільки зимова деревина легше обробляється і менше схильна усушці, викривлення і загнивання, ніж літня. На зруб йдуть рівні колоди з невеликим «стоком» (не більше 1 см на 1 м).

Діаметр (товщину) їх вибирають, виходячи з мінімальних зимових температур: до -30°—22-24 см, при більш низьких — 24-26 см, для садових будиночків досить 18-20 див. На внутрішні стіни беруть колоди на 2-4 см меншої товщини. Збірку зрубу ведуть горизонтальними рядами-вінцями. Нижній ряд колод, що спирається на фундамент, називається окладними вінцем. На нього йдуть добірні колоди, які до того ж повинні бути на 4 — 6 см товщі. Для окладного вінця постарайтеся придбати колоди з модрини або дуба — деревина їх відрізняється міцністю і стійкістю до вологи. Вінці між собою з'єднують напівкруглими пазами, їх вибирають з нижнього боку по всій довжині. Ширина паза залежить від товщини колоди. Якщо діаметр його 22-24 см, паз роблять близько 15 см, при 18-20 см — 12 див.

Щоб дотримати горизонтальність рядів, колоди вінців поперемінно кладуть комлями (потовщеннями) у різні сторони. Для стійкості і міцності стін кожна колода з'єднують з вище та нижче вінцями прямокутними або круглими шипами.

Розташовують їх через 1,5 — 2 м по довжині і в шаховому порядку по висоті зрубу. Розмір прямокутного шипа 6Х 2,5 см, діаметр круглого — 2 — 3 см, довжина шипів близько 12 див. В простінках між вікнами, дверима і в кутах встановлюють не менше двох шипів. Гнізда під них роблять на 2 — 3 см більше довжини (так роблять в розрахунку на усадку зрубу, яка може досягати 5% від його висоти). З'єднання колод у кутах, а також перетину їх з внутрішніми стінами можна виконати двома способами (рис.15): з залишком, або «в обло», або без залишку, або «в лапу». в "обло"— простіше, так і зруб виходить міцніше.

Правда, для роботи потрібні колоди на 40 — 50 см довший стін будинку. З цієї точки зору з'єднання «в лапу» більш економічне, але зате набагато складніше у виготовленні, оскільки розмітка і врубка «лапи» справа досить копітка. І ще на один момент зверніть увагу. Кут будинку, зібраний за цим способом, вимагає обов'язкової додаткової теплоізоляції, тобто його ззовні закривають двома вертикально прибитими дошками.

Спочатку зруб ставлять на землі (в сторону від постійного місця), підклавши під нього обрізки колод або 2-3 ряди цегельної кладки, яку накривають зверху толем. У такому вигляді його залишають (для просушування) на рік-півтора, захистивши від дощу смугами руберойду.

Потім колоди вінців розмічають, розбирають і переносять на завчасно підготовлений фундамент. На стовпи потрібно настелити два шари руберойду і покласти обрізки 20 — 30-міліметрових дощок, просочених бітумом, а потім вже починають установку окладного вінця, колоди якого повинні бути отесаны на один або два канта з нижніх і внутрішніх сторін.

Іноді так обробляють і інші колоди. Якщо їх отесать з одного або двох сторін, поверхні стін вийдуть більш рівними. Під час складання в пази укладають клоччя або сухий мох шаром близько 1 см і з припуском в обидві сторони 6 — 8 см Над коробками прорізів залишають зазори близько 6 см для усадки і їх також заповнюють клоччям.

Через 1,5 — 2 роки роблять повторну, остаточну конопатку, валиками якої щільно закривають щілини між колодами. Після осідання будинку стіни можна облицювати цеглою чи обшити дошками.

Брущаті стіни

Брущаті стіни (рис.16) влаштовані простіше рубаних. І їх цілком може поставити навіть початківець будівельник. Зазвичай у справу використовують брус хвойних порід, найчастіше квадратного перетину (від 14x14 до 18x18 см). Наидти фаски. З'єднання (рис.17) між вінцями, в кутах і перетинах стін, як правило, роблять або «впол-дерева», або на круглих шипах діаметром 2 — 3 см і довжиною 10 — 12 див.

Інші способи з'єднань (наприклад, на шпонках) складні і навряд чи будуть силу початкуючим будівельникам. Основна увага при складанні слід приділяти рівномірної укладанні клоччя між брусами, так як ці стіни більше схильні продуванню, ніж рубані. Якщо брус виготовлявся на місці, то горбиль, що залишився після обрізки, використовуйте на чорну підлогу, горищне перекриття або обрешітку даху.

Каркасні і панельні стіни.

По витраті цільної деревини такі конструкції досить економічні. Основа каркасної стіни — це рама. Вона складається з верхньої і нижньої обв'язок, стійок між ними і підкосів (рис.18). Висота стійок 260-280 див. Відстань між ними залежить від їх перетину, але, як правило, воно кратно 30 див. Ч

найчастіше крок стійок буває 60, 90, 120 див. На каркас йдуть дошки хвойних порід товщиною 50 мм і шириною 80, 100, 120 мм. Обв'язки роблять з тих же дощок, що і стійки. Елементи рами з'єднують між собою врубками або шипами (краще несквозными) . Перед складанням каркаса на фунтдамент настилають два шари руберойду потім укладають обрізки просмоленных дощок товщиною 20 мм і на них ставлять цокольну обв'язку.

Стики дощок обв'язки повинні розташовуватися над стовпами фундаменту. Потім на цокольну обв'язку настилають тонкий шар клоччя або мінеральної вати і укладають нижню обв'язку рами з заздалегідь зробленими в ній гніздами для стійок. Обидві обв'язки з'єднують цвяхами. Їх забивають у два ряди між стійками в шаховому порядку. Після цього збирають каркас, користуючись тимчасовими підкосами.

Коли він буде готовий, до верху її прибивають під - балкову обв'язку, на яку потім ляжуть балки або плити перекриття. Якщо для верхньої і нижньої обв'язок рами використовувалися бруси (100Х 100 або 100Х 150 мм), то можна взагалі відмовитися від цокольній і подбалочной обв'язок.

Наступний етап робіт — обшивка стін. Її роблять горизонтальної, вертикальної або діагональної (під кутом 45°). Остання хороша тим, що забезпечує достатню жорсткість стіни в поздовжньому напрямку. У всіх інших випадках у каркасі необхідно встановлювати розкоси з дощок або брусків (не менше двох на одну стіну).

Зовнішню обшивку виконують з дощок чи вагонки, а для внутрішньої годяться також плити ДВП, ДСП, фанера і т. п. Порожнину між обшивками обкладають пергаміном чи толем і заповнюють плитним, волокнистим або сипучим утеплювачем (рис.19). Найкраще для таких стін використовувати мінеральну вату або плити з неї, але можна зробити засипки з шлаку, пемзи, сухого торфу або тирси.

Органічні засипки необхідно обробляти антисептиком і змішати з вапном. Наприклад, засипання із сухих тирси готують так. На 10 об'ємних частин їх беруть 1 — 2 частини вапна-пушонки, добре перемішують і укладають шарами за 20 — 30 см, ретельно трамбуючи кожен шар. У тому випадку, коли зовні каркас обшивають листами ДВП, необхідно влаштувати захисний екран (рис.20). Його роблять після складання стін будинку.

Екраном можуть служити плоскі або хвилясті азбестоцементні листи (їх кріплять за допомогою напрямних рейок), шпунтовані дошки або вагонка. Панельні (щитові) стіни (рис.21) за швидкістю монтажу перевершують всі розглянуті нами конструкції.

На панелі йдуть ті ж матеріали, що і на каркас. Так і з «деталей» вони нічим не відрізняються: стійки, верхня і нижня обв'язки, утеплювач, зовнішня та внутрішня обшивка. Ширина панелей або 120 90 див. Збирають у горизонтальному положенні і щільно заповнюють утеплювачем. Якщо зовнішня обшивка буде з азбестоцементних аркушів (їх кріплять шурупами), прокладку з толю або пергаміну робити необов'язково.

Монтаж стін починають від кута (рис.22). Дві панелі з допомогою тимчасових підкосів встановлюють на цокольну обв'язку і прибивають до неї, вганяючи цвяхи під кутом. Самі панелі з'єднують або впритул, або використовують кутовий брус-стійку (рис.23).

Стики заповнюють повстю, герметизують з обох сторін просмоленим джгутом і закривають зовні розкладкою (дерев'яною рейкою). По верху укладають подбалочную обв'язку і прибивають її до кожної панелі на відстані 20 см від краю. Загальна товщина каркасної або панельної стіни (тобто дві обшивки з дощок плюс мінераловатний утеплювач) при зовнішній температурі повітря до -30° повинна дорівнювати 140 мм (20+100+20).

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)