Як вибрати будинок?

Ви зібралися будувати будинок. Як його вибрати, щоб він найбільш повно відповідав вашим вимогам, матеріальним можливостям і характером ділянки?

Одна з найважливіших характеристик будь-якого будинку – вартість будівництва. У першу чергу вона залежить від величини будинку і матеріалів для виконання основних частин, від складності архітектурного і конструктивного рішень, поверховості, наявності або відсутності підвалу, ступеня інженерного забезпечення і багатьох інших факторів.
Важливо, щоб вашому матеріальному достатку відповідала не тільки вартість будівництва будинку, але і вартість його експлуатації.
Функціональна структура приміщень будинку повинна відповідати його передбачуваного використання.
В залежності від наявності приміщень того чи іншого призначення будинок може бути монофункціональним або поліфункціональним.

Купити газоблоки в Івано Франківську, ціна за штуку приваблює!

Основу монофункционального будинку становлять житлові і необхідні для життя сім'ї підсобні приміщення: тамбур, кухня, комори, санвузли і так далі. Відповідно, такий будинок може бути використаний лише для житла.
Поліфункціональні будинки мають більш складну організацію і крім житлових і підсобних містять приміщення спеціального призначення: магазин, кафе, пекарня, дитячий садок, готель, виробничі майстерні, приміщення для вирощування худоби, птахів чи рослин і т. д. Якщо вам необхідно не тільки жити в будинку, але і займатися в ньому будь-якого роду діяльністю, краще зупинити свій вибір на поліфункціональному будинку, в якому є приміщення для цих занять.

Важливо не тільки наявність у будинку приміщень необхідного призначення, але і їх зручне і неконфліктний взаєморозташування.
Приміщення, близькі за характером використання, повинні бути розташовані в безпосередній близькості один від одного, наприклад: кухня поруч з їдальнею, їдальня – вітальня, спальня з ванною, господарські приміщення з кухнею.
Приміщення з несовмещающимися функціями, наприклад, житлові і господарські, житлові і виробничі, спальні та приміщення загального користування повинні бути ізольованими і по можливості територіально віддаленими один від одного.

Якщо в будинку передбачається розселити складну сім'ю, що складається з кількох сімей або поколінь, незалежно від того, малий будинок або великий, бажано, щоб приміщення для кожної з сімей були автономними: зі своїми санітарним вузлом, окремим входом і можливістю організації невеликої кухні (рис. 1).

Об'ємне рішення будинку може бути компактним або распластанным, низьким, високим або різновисоким, що складається з однієї будівлі або з декількох і так далі.

Вибираючи будинок, слід переконатися, що його об'ємне рішення відповідає кліматичним особливостям місцевості, де він буде зводитися. У суворому кліматі краще будувати компактний будинок з простою конфігурацією плану, мінімальною кількістю відкритих приміщень: терас, балконів, лоджій – це забезпечує мінімум тепловтрат. У теплому кліматі можливе будівництво менш компактного будинку з приміщеннями, розташованими в декількох обсягах з організацією внутрішніх двориків і переходів з обсягу обсяг.
Величина будинку повинна бути сумірною ділянці: якщо ділянка не малий – ви вільні у виборі.
Якщо ж ділянка невелика, а ви хочете побудувати на ньому великий будинок, вирішити проблему їх домірності й вдало вписати будинок в ландшафт ділянки буде досить складно: сад буде здаватися тим менше, чим більше р. Москва
Однак існують архітектурні прийоми, що дозволяють в тій чи іншій мірі позбутися цього недоліку.
Розташування дверей і вікон повинно забезпечувати достатню ступінь освітлення всіх приміщень і їх непро-сматриваемость з вулиці і суміжних ділянок, а також зручність підходу і під'їзду до будинку в якому-небудь з його розворотів до вулиці (див. статтю О. Местер «Як розташувати будинок на ділянці» в журналі «ДІМ» №5 за 1997 р.).

Поверховість може бути сама різна: в один, в півтора, в два і більше поверхів. Будинок може бути і разноэтажным.
Крім того, верхній поверх може бути мансардним, а кожен з варіантів – з підземним поверхом (підвалом) або без нього.

Всі перераховані варіанти поверховості мають практично рівні можливості зручного і безконфліктного розташування житлових і спеціальних приміщень.
Однак якщо ділянка невелика, а багато приміщень, будівництво одноповерхового будинку неекономно. В цьому випадку вибір будинку в два або кілька поверхів буде більш вдалим, так як дасть можливість заощадити територію ділянки.
Крім того, в цьому варіанті зменшується довжина коридорів, комунікацій інженерного забезпечення і довжина фундаменту.
Якщо рівень ґрунтових вод у місці будівництва високий, будинок краще будувати без підземного поверху (підвалу), так як його гідроізоляція і водовідвідні заходи зажадають великих витрат в процесі будівництва та експлуатації.
Якщо на ділянці є крутий схил, і ви хочете використовувати його для будівництва, краще вибрати схему будинку в півтора поверхи або більше.
Дуже важливо, щоб існувала можливість внесення змін, так як з плином часу будинок може стати незручний, малий або конфліктний і ви повинні будете вирішувати проблему його удосконалення: пристроювати, надбудовувати або переплановувати його приміщення.
Щоб необхідні зміни можна було здійснити без погіршення зовнішнього вигляду будинку і без порушення зручності експлуатації приміщень, конструктивне і архітектурне рішення, а також планувальна структура спочатку повинні бути розраховані на можливість використання будь-якого із прийомів його удосконалення в подальшому.
Будинки, піддаються адаптації, можна досить просто «прив'язати» до конкретних умов будівництва та експлуатації. Наприклад, архітектурне рішення, конструкція покрівлі та схема розкладки плит перекриттів будинку, зображеного на рис. 1, дозволяють пристосувати його до змінених умов експлуатації нарощуванням як одного, так і обох його поверхів по фасадах А і В.
На схемі проілюстровані можливості нарощування поверхів будинку по фасаду (з боку сходів). Додатково відбудованій частині можуть розташовуватися житлові або господарсько-виробничі приміщення: офіс, майстерні, зимовий сад або теплиця.

Архітектура фасадів, загальний стиль, наявність або відсутність тих чи інших деталей і архітектурна обробка будинку можуть бути самими різними: вибір нічим і ніким не може бути обмежений і повинен визначатися тільки ва - шими смаковими пріоритетами і матеріальними можливостями. Однак слід враховувати, що проблему орієнтації будинку на ділянці можна вирішити більш успішно, якщо будинок полифасаден, тобто будь-який з його фасадів може бути головним і його можна розташувати «обличчям» до вулиці (рис. 2).
У випадку, коли всі характеристики обраного вами будинку ідеально підходять для вашої родини, але вас не влаштовує його архітектура фасадів, проблема може бути вирішена їх переробкою без принципової зміни планів будинку.
Отже, вибір ваш вдалий, якщо:
• функціональне призначення будинку відповідає вашим заняттям, і в ньому є всі необхідні для вас приміщення чи існує можливість їх влаштування у процесі будівництва або подальшої експлуатації будинку;
• взаєморозташування приміщень дозволяє зручно і економно пересуватись по дому і безконфліктно розселити в ньому кожного члена вашої родини;
• архітектурне, планувальне та конструктивне рішення будинку забезпечують можливість змінити його в майбутньому: наростити або перепланувати без погіршення зовнішнього вигляду і ксплуатационных якостей;
• об'ємно-планувальне рішення будинку відповідає кліматичним умовам місця будівництва, розмірами, формою і рельєфу ділянки;
• розташування входів і в'їздів у будинок дозволяє вдало розмістити його на ділянці;
• розташування вікон і терас відповідає орієнтації вашої ділянки і забезпечує необхідне освітлення як відкритих частин будинку, так і його приміщень.
• вартість будівництва і експлуатації будинку відповідає вашому матеріальному достатку.

Побудувати правильно – це як?

Побудувати правильно – це означає побудувати так, щоб живучи в своєму будинку або відремонтованій квартирі, відпочивати і радіти життю.

Відпочиваєш – тому, що все зручно і комфортно.

Радієш тому, що кожен елемент твого будинку – це частинка історії. Дивлячись на ці свого роду шедеври, пам'ятаєш як вони створювалися. Нехай вони були з підказкою дизайнера, нехай їх «трохи» підкоригував досвідчений майстер-будівельник, але останнє слово завжди було за тобою!

У кожну будівництво або ремонт вкладено (не витрачено!) чимало коштів, приділено чимало часу (а час – це теж кошти). І, щоб потім ніщо не могло затьмарити вам свято, потрібно знати певні правила і дотримуватися їх.

Перед початком будівництва дайте відповідь собі на наступні питання:
чи Володієте ви достатнім капіталом або збираєтеся будувати на останні гроші або в кредит?
Збираєтеся будувати саме в цьому місці? Не правильно обране місце для забудови може зробити ваше життя тут не комфортною, а продаж будинку (якщо раптом знадобиться) не дуже вигідною.
Таких розмірів вам потрібен будинок? Якщо розмір вибрано неправильно, то будинок може виявитися занадто тісним або величезним для вас, не затишним і дорогим у догляді.

Прийняли рішення, що саме вам потрібно і час будувати? А папери? Документи купівлі-продажу, реєстрації, злагоди і все, що з цим пов'язано? Не починайте будувати, поки все це не приведете в порядок, все до дрібниць. Проконсультуйтеся у юриста, всі папери в порядку. Це дозволить вам уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

Не завадить познайомитися з сусідами. Можете дізнатися багато цікавого.

Все в порядку? значить можна переходити вже і до самої будівництві.

Одноповерховий будинок - де і коли він вигідний?

Одноповерхові будинки належать до того класу житла, якому властива деяка розкіш. Але це не розкіш декору, облицювання або площі кімнат, а розкіш більшого контакту з природним оточенням. Адже коли ми ставимо будинок в міській або приміської забудови, часто реагуємо на той фактор, що поруч, в лічених метрах від наших стін і вікон - інші, чужі стіни і вікна. І тому ми стискаємо тіло будівлі, намагаючись дистанціюватися від сусідів. У утворилася буферній зоні ми висаджуємо зелень...
І все це абсолютно зайве, якщо ділянка такий, що де будинок не став - навколо тільки трава, кущі і дерева. Ось тут поверховість будинку грає або чисто функціональну роль (помістити на другий поверх приватну зону спалень), або ж розглядається, як інструмент створення потрібного образу будівлі.
До речі, на більшості одноповерхових будинків, сучасних і не дуже, помітно застосування великих, інший раз панорамних вікон - для того, щоб головна властивість такого розкішного ділянки відчувалося не тільки зовні, але і працювало в інтер'єрах. Тут і відсутність перепаду між підлогою і навколишнього землею, беспереплетное скління підіграє темі - змусить забути про існування скла між внутрішнім простором і оточенням.
Ще один козир одноэтажности, як видно на таких будинках - будинок легко робиться органічним для оточення. Деяка ніби «випадковість», хаотичність його форм та плюс «природна» обробка - і будинок стає частиною пейзажу.
А що, навпаки, важко уявити (і що рідко зустрінеш там, де побудований одноповерховий будинок) - це навколишня забудова. Вона тут не вписується в «стиль життя». Стоїть поряд з «распластанным» будинком його 2х-поверховий побратим буде не тільки візуально «принижувати» - виникне відчуття «спостерігання» всій території ззовні, зверху.
Підсумок: площа ділянки тут вирішальний фактор. Велика площа. Тоді можна використовувати одноповерховий будинок з повною віддачею.
Звичайно, тут можлива маса компромісів і навіть оригінальних рішень (як, наприклад, периметральний будинок з внутрішнім двором («патіо») - «замкнутий» по відношенню до зовнішнього світу і розкритий вікнами в свій особистий двір), але це вже, як кажуть, діло хазяйське - де і чим жертвувати, прагнучи вирішити своє надзавдання.
Ну, а якщо ж ділянка невелика, тоді краще все-таки неодноэтажный будинок.
Економіка одноповерхового будинку (при інших рівних умовах) дещо гірше, ніж у двох - триповерхового - в перерахунку на 1 м. кв. загальної площі будівлі. За рахунок того, що двоповерховий будинок - це той же одноповерховий, з його фундаментами і дахом, але плюс одне міжповерхове перекриття та стіни в межах цього 2го поверху. Ну, і сходовий марш. Додатковий вага від перекриття та стін вплине тільки на ширину стрічки фундаменту (його заснування - завтовшки, як правило, ок. 30 см і шириною від 90 см), вертикальні ж стінки фундаменту залишаться без змін, оскільки прийняті з умов товщини стоять на них стін будівлі, а не їх ваги. І приріст ширини стрічок буде близько 10 див. Так що вартість цієї добавки до ціни фундаменту можна ігнорувати.
Разом різниця - перекриття, стіни та сходи. А фундамент, дах - як були, так і будуть. Без змін.

Високий рівень ґрунтових вод. Який потрібен проект будинку?

Самий звичайний, з звичайними ж фундаментами, тільки стіни підвальній частині (якщо така є) д. б. добре гидроизолированы, а якщо проект безподвального типу, то гідроізоляція повинна надійно «прикрити» фундаментні стіни зовні і підготовку підлоги першого поверху знизу.

Глибина закладення фундаменту.

Часто можна почути думку, що можна закласти фундамент на сантиметрів 30 - 50 в землю, і цього буде достатньо. Що ж відбувається? Перше: грунт завжди містить в собі вологу, хоча б капілярну, і абсолютно сухого грунту не буває ніде, навіть у Сахарі. Друге: коли грунти під фундаментами промерзають взимку під час сильних та тривалих морозів, то, будучи зволоженою, волога при цьому розширюється, і містить її ґрунт збільшується в обсязі. Третє: розширення відбувається по шляху найменшого опору, тобто, вгору, але нерівномірно - тут підйом склав 2-3 мм, а через 2 метра - сантиметр, і тоді конструкція бетонного фундаменту дає тріщину, а з ним і вся стоїть на ньому стіна.
«Просунуті» забудовники, які знають про проблеми промерзання грунтів або зримо відчули її наслідки на собі або сусіда, перестраховуються, закладаючи фундамент як можна глибше, вважаючи, він обов'язково повинен бути глибше, ніж точка промерзання грунтів в даній місцевості. Насправді, глибина закладення фундаменту залежить від виду грунту, глибини його промерзання, рівня грунтових вод і типу споруджуваного будови. Кожна з цих позицій відіграє найважливішу роль при виборі типу і конструктивного рішення фундаменту. На деяких ґрунтах заглиблення недостатньо, необхідно робити палі. На деяких - потреби в заглибленні фундаменту нижче точки промерзання немає.
Глибина закладення фундаментів для одно - і двоповерхових будівель на суглинках і глинах (при замерзанні в зволоженому стані стають здимистими грунтами), визначається незалежно від глибини промерзання, але не менше 0,5 м, якщо розташування грунтових вод перевищує глибину промерзання більш ніж на 2м. При розташуванні ґрунтових вод менше 2м, глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 0,7 м. І тільки в разі, якщо грунтові води розташовані вище розрахункової глибини промерзання грунту, фундамент закладається нижче точки промерзання.
Сили морозного пученія на важких влагонасыщенных пучинистих грунтах досягають 10-15т на 1м2 поверхні тіла, заритого в землю, і при неправильному рішенні можуть деформувати не тільки заглиблені конструкцію, але і всі вищерозташованих. Таким чином, рішення конструкції фундаменту Вашого котеджу залежить і від типу котеджу, його ваги і габаритів, і від типу грунту, на якому він буде будуватися, і від рівня грунтових вод. Не можна забувати, що конкретній будові потрібно абсолютно конкретний фундамент.

Повинен фундамент перезимувати?

Часто вважають, що його слід закласти восени, залишити на зиму, а вже по весні виводити будинок. Вважається, що така пауза виявить приховані дефекти і їх можна буде потім усунути або ж переконатися в правильності зробленого. Але поміркуйте самі - навіщо фундаменту мокнути пізньої осені, остуджуватися взимку, відтавати з першим сонечком? Адже в конструкції будинку завершеного він буде жити і працювати зовсім в іншому режимі і під навантаженням, а підстильний шар під підошвою фундаменту буде надійно захищений від зволоження вимощенням зовні і самим будинком зсередини. Одна справа, коли на ґрунти під фундаментом впливає тільки капілярна волога, і інше, коли він залишений «відстоюватися», і всі дощі і талі води проходять крізь нього цілий сезон, нерівномірно вимиваючи і ущільнюючи грунти основи під фундаментом..
Ні, так неправильно. Якщо є потреба залишити незавершеним будинок на стадії фундаменту, то треба його закрити і виконати водоотводящую вимощення навколо будинку. Тоді на нього можна сміливо спиратися всією масою будівлі..
І тепер про навантаженості фундаменту: йому «прописана» повне навантаження буквально відразу після затвердіння бетону (і це кілька днів, а не місяців), адже окрім фундаментів, будівля несуть на собі грунти під ним, і якщо це не скельні породи, а звичайні піски, глини або супіски, то вони в перші півроку - рік «стискатимуться» під вагою будівлі, особливо в періоди підвищеної вологості грунтів, коли води в них піднімаються (весна і осінь). Ось цей-то період будівельні норми і не рекомендують вести штукатурні роботи в будинку і на ньому у зв'язку з плановою осадкою будівлі. В цей час конструкції будівлі схильні дуже невеликим деформацій, які для самих конструкцій некритичні, а ось на штукатурці можуть з'явитися волосяні тріщини..
Так що не фундаменти лише, а вся будівля мусить «устоятися».

Коробці будинку, його стінах корисно провести зиму в виведеному під дах стані - так це?

Відгомін правильного підходу, при якому будівля ЗАКІНЧЕНУ «під оздоблення» на 1 сезон залишають без оздоблення, поки будинок дасть усадку. Але стосується це тільки мокрої штукатурки, а якщо будівля обшивається зовні чи сайдингом, зсередини чи вагонкою, то цим видам обробки микроподвижки будівлі не страшні. Але це стосується ТІЛЬКИ ЗАКІНЧЕНОГО будівлі, будівля ж незавершене, без даху, з відкритими верхами стін не може зберігатися довго без шкоди для поверхні стін.
Залишивши стіни з відкритим верхом, ми відкриваємо шлях для проникнення вологи всередину цегли і його насичення. В такому стані мороз преврашает цю вологу в кристали льоду, які, розширюючись, розриває тіло цегли біля поверхні. До весни верхні ряди кладки зовні фарбують. Для цього і існують і методи консервації незавершеного будівництва, якщо в силу якихось обставин необхідно призупинити будівництво укриття торців стін тимчасовими парапетами і т. д.

Найголовніше - треба побудувати коробку будинку, інше можна добудувати по мірі можливості.

Звичайно, частіше за все будівництво ведеться поетапно: будинок, гараж, баня, басейн і т. д. Ви замовили проект, побудували основну будівлю, а решту потім вже, своїми силами, як то прилаштується. І якщо прибудова невелика, навіщо турбувати професіоналів такими дрібницями, адже тут і говорити нема про що - банька, припустимо, 3 на 4 метри. Але відриваючи траншеї для фундаментів під прибудову, ми позбавляємо фундаменти основної будівлі защемлення в грунті, і в такому випадку даємо їм можливість зміститися в бік. Чим це загрожує - зрозуміло.
Проект повинен враховувати перспективні плани замовника. Від цього залежить правильність розташування інженерних мереж, різних вхідних-вихідних отворів в стіні для підключення води, стічних труб та іншого інженерного господарства. Без спільного проекту все буде відбуватися, як в радянські часи: кладемо асфальт, потім його знімаємо, щоб прокласти трубу, і так до нескінченності; і за все платимо, не рахуючи грошей. Грамотний проект дає можливість врахувати будь-яку ситуацію, тоді, ладу поступово на ділянці лазню, гостьовий будиночок, басейн, не доведеться ламати вже зроблене, а процедура підключення нового об'єкта до води, газу, електрики буде справою техніки.
Наприклад, якщо планується в перспективі будівництво теплою лазні на території, на стадії проектування котеджу, стоїть доля необхідну кількість тепла, води, потреби в електроенергії, щоб потім не встановлювати ще один котел, ввідно-розподільний пристрій електроенергії і т. д., що істотно зменшить загальні витрати на будівництво.

Наймати организованого підрядника на будівництво? Або обмежитися наймом бригади сумлінних майстрів.

Якщо підрядник розуміється тільки як посередник між замовником та будівельниками, то, безумовно, він не потрібен. А ось дійсно потрібен кваліфікований виконроб з освітою і з досвідом. Для чого:
1 - організація будівельного процесу - від підготовки будмайданчика до розстановки виконавців, правильна послідовність етапів будівництва;
2 - своєчасна і грамотна, без надлишків і дозавозов, закупівля будматеріалів, «правильного» якості;
3 - відповідальність за об'єкт в цілому - бригади, виконуючи доручені їм ділянки роботи, роз'їдуться, і наступні по ланцюжку процесу виконавці можуть пред'явити свої претензії тільки вам (штукатури - за роботу мулярів, сантехніки - бетонників), і за неправильно виконану роботу відповісти буде нікому; а вже за неявні прорахунки, як, приміром, якщо, для просушування штукатурки використовувалася теплова гармата, і це призвело до спучування раніше покладеного поверхом вище паркету, запитати і зовсім важко, якщо командували Ви самі.
Відповідальність - питання стрижневий. Буде вона - значить, підрядник не буде схильний до авантюрних починанням, передбачить все і завжди. Якщо ж Ваші відносини з будівельником залишають можливість відходу від відповідальності, економія виявиться липової.
Але якою підрядник істинно відповідальний? Де гарантія, що через рік його можна знайти, а необхідність виконати ремонт або відшкодувати шкоду іншим чином не поставить його перед загрозою фінансового краху?
Отже, перше: наявність ліцензії - взяти її варто клопоту і грошей, а втративши, підрядник стає просто халтурником, так що тут особливо не розженешся;
друге: досвід роботи в зведенні котеджів - зрозуміло, що будувати автозаправки або банки прибутковіше, але кожна справа має свою специфіку;і третє: «маса» фірми - у фірми є офіс, штат співробітників, цей корабель впевнено тримає хвилю, і навіть якщо з вини одного робочого заллє поверх, то Ви не будете ламати голову, хто і як відшкодує збитки, а фірма не стане через невеликий за її масштабом виплати пускатися в авантюри.

Фундамент на торфах і заторфованих грунтах .

На торфах і заторфованих супісках (так називається суміш піску з торфом) не виходить застосувати звичайні стрічкові фундаменти з шириною основи до 1 метра, так як опір грунту на стиск дуже низько. При такому опорі фундаменти будівлі з цегли, 2 поверхи будуть продавлювати грунт, і будівля буде руйнуватися.
Виходу є три:

1. пальові фундаменти, де паля повинна пройти заторфованный грунт і заглибитися в той шар, який здатний нести будівлю, і заглибитися на РОЗРАХУНКОВУ глибину, так як паля несе і по бічній поверхні (площа бічної поверхні палі розраховується виходячи з навантаження на цю палю і характеристик грунту);
2. уширенные фундаменти, де підошва фундаменту розширені настільки, наскільки необхідно, щоб навантаження на грунти підстави знизилася до необхідної - близько 0,4-0,8 кг/см2;

3. фундамент - плита, коли під всім будинком виконується монолітна плита, зводить навантаження на грунти підстави до мінімуму і навіть за умови нерівномірного осідання ґрунтів під нею не дозволяє стінам будівлі деформуватися.

Вентиляція приміщень.

Вентиляція приміщень буває двох типів - з природним спонуканням і механічним. Першу закладають в приміщень, де не потрібен інтенсивний повітрообмін, другу - де треба обміняти повітря кілька разів на добу і частіше. Під першу категорію приміщень з тих, що є в приватному житловому будинку, підпадають кухня, топкова і санвузли; під другу - басейн, курильна і т. п. Тут ми розповімо про природної вентиляції, яка в основному застосовується в одноквартирних житлових будинках.
Для потреб природної вентиляції виконують витяжні вентиляційні канали, при цьому приплив повітря в заміщення витягнутого каналами забезпечується надходженням повітря зовні. У минулому, коли столярні вироби виконувалися зі звичайного дерева, такі вікна та двері з часом рассыхались і утворювалися зазори по периметру коробки і в сінях. Ось ці-то зазори і виконували штатну роль припливних вентиляційних каналів.
Зараз, коли металопластикова і клеєна дерев'яна столярка герметизують приміщення, приплив повітря вичерпується - контур отвору «запенивается», притвори герметично закупорені серією гумових ущільнювачів, і давня мрія людини припинити доступ пилу в будинок і випуск тепла з нього обернулася новою проблемою. У герметично закупореній приміщенні накопичується надлишок пари, який осідає на вікнах і тих ділянках стін, які менш нагріті. Та й для тих пристроїв, які досить сильно потребують в повітрі для горіння (котел, камін), настають важкі часи. Звичайно, функція мікропровітрювання, якою володіє фурнітура вікон, дає бажаний приплив повітря, але вимагає дій користувача - стулку потрібно відкрити. І ось для того, щоб в приміщення надходив повітря без втручання користувача, вбудовуються т. н. припливні клапани - або в стіну, або в саму коробку вікна. Їх функція - запустити повітря в приміщення, при цьому не допустивши поривчастий вітер і промерзання. У старих, дореволюційних будинках роль таких клапанів, до речі, виконували припливні канали в підвіконних ділянках зовнішніх стін, які мали один секрет - вони були виконані у вигляді лабіринту, який гасив різкі коливання атмосфери, як по температурі, так і по тиску. Ну, а сучасні пристрої бувають не настільки прості і обладнані автоматикою, яка реагує на вологість приміщення і регулюють доступ повітря.
Однак тієї пропускної здатності, якою володіють канали в стінах, не завжди достатньо, і тоді в таких приміщеннях, як кухня або санвузол, канал додатково оснащені вентилятором, який інтенсифікує витяжку (у дубляж до нього необхідно закладати і звичайний канал, який буде тягнути повітря і тоді, коли вентилятор вимкнений).

Але як повітря потрапляє в приміщення, що не мають вікон і зовнішніх стін? В таких випадках в дверні полотна вбудовуються жалюзійні решітки (або саме полотно робиться коротше, щоб між полотном і дверима утворився зазор сантиметра 2) і повітря надходить з приміщення з вікном або припливним клапаном.
Особливу функцію виконують витяжні вент. канали у гаражі приватного будинку. Там вони не тільки обмінюють повітря, але і служать засобом забезпечення безпеки. Один з них, розташований внизу, біля підлоги, повинен витягнути вихлопні гази (які важче повітря і скупчуються внизу), другий, під стелею, «спеціалізується» на парах бензину. Приплив у приміщення гаража не настільки проблематичним, як в житлових приміщеннях, т. к. гаражні ворота не герметичні.

Стіни будинку.

Стіни - основні елементи конструкції житла і від вибору їх типу залежать багато параметри будинку або квартири: зовнішня або внутрішня привабливість, комфортність, тепло - і шумоізоляція, вогнестійкість, вологозахищеність, капітальність, можливість застосування навісного обладнання та меблів. І, нарешті, такий фактор як екологічна чистота житла.
Стіни, особливо внутрішні, що потребують обробки.


Типи стін
В будівництві прийнято наступне поділ стін:
за призначенням - огороджувальні (зовнішні) та внутрішні;
по сприйняттю навантажень - несучі і ненесучі.
Поділ за призначенням не потребує додаткового визначення.
На відміну від першого, другий поділ потребує особливого роз'яснення, оскільки зараз перепланування є найбільш модним способом благоустрою житла.

Несучі стіни
Відрізнити несучі від несучих досить просто.
Несуча стіна є природним продовженням і невід'ємним елементом конструкції будівлі, служить опорою для балок або бетонних плит стельового перекриття, саме вона «несе» на собі якусь навантаження. Спробуйте подумки видалити її зі конструкції будівлі, і якщо таке вилучення може порушити цілісність будівлі несуча стіна.

Ненесучі стіни або Перегородки
Ненесущая стіна - це, як правило, звичайна внутрішня перегородка будинку або квартири, призначена для розділення приміщення на кілька частин або виділення, у приміщенні функціональних зон і виконана з більш легких матеріалів. Видалення не потягне за собою перерозподіл навантажень на конструкції будівлі.

види стін
дерев'яні
цегляні
кам'яні
бетонні.

 

Цегляна кладка. Поради майстра.

Поговоримо про стінах вашої оселі, вірніше про те, як ці стіни зробити, т. е. про кладці.

Інструменти, необхідні для кладки:

1.Кельма для розрівнювання і підрізування надлишків розчину в швах.
2.Лопата для подачі і розрівнювання розчину.
3.Розшивка для додання форми швах.
4.Молоток-кирочка для тески і рубки цегли.
5.Схил для перевірки вертикальності кладки.
6.Рівень для перевірки горизонтальності кладки.
7.Правило – дерев'яна або дюралюмінієва рейка довжиною 1,5-2м для перевірки рівності лицьовій поверхні кладки.
8.Косинець для перевірки правильності закладання кутів.
9.Шнур-причалка – кручений шнур діаметром 3 мм, що застосовується як орієнтир, що допомагає забезпечити прямолінійність і горизонтальність рядів, однакову товщину швів.
10.Порядовка для розмітки кладки.
11.Скоби для кріплення порядовки до стіни (вводять один над одним у шви через 6-8 рядів).
12.Клини для закріплення порядовки в скобах. До порядовкам можна причалити (закріпити) шнур-причалку. По мірі зведення стіни порядовки переставляють: виймають клини, порядовку, потім витягують скоби.

МАТЕРІАЛИ.

Для кладки зовнішніх і внутрішніх стін, стовпів, перегородок застосовують керамічна і силікатна повнотіла та пустотіла цегла. Цоколі та фундаменти нижче рівня гідроізоляції виконують з повнотілої керамічної (червоної цегли. Вище рівня гідроізоляції цоколі можна виконувати з пустотілої цегли. Керамічні та силікатні камені використовують для кладки зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок, фундаментів і цоколів вище рівня гідроізоляції.

Для цегляної кладки застосовується пісок крупністю 1,2-2,5 мм. Його відміряють за обсягом. Щільність цементу марки 150-250 приймається 900 кг/м3, марки 25-100 – 700 кг/м3 Щільність вапна (вапняне тісто) 1-го сорту – 1260,2-го сорту – 1400,3-го – 1610 кг/м3. Воду додають з таким розрахунком, щоб розчин добре розподілявся по поверхні і не залишалося незаповнених ділянок. Для армованої кладки застосовуються розчини марки не нижче 25.Тип розчину Умови роботи конструкції Марка розчину Склад розчину Марка цементу
Цементно-вапняний або цементно-глиняний Наземні конструкції (відносна вологість нижче 60%), фундаменти маловологих грунтах 25 1:0,3:3,5 150
10 1:0,1:2,5 50
4 1:0,7:6 50
Наземні конструкції (відносна вологість вище 60%), фундаменти в0 вологих і насичених водою грунтах 25 1:0,1:2 100
10 1:0,5:5 100
4 1:0,9:7 100
Цементний Нижче рівня ґрунтових вод 25 1:3,5 150
10 1:6 150

Розібравшись у попередній запису з тим, які матеріали та інструменти необхідні для виконання цегляної кладки, сьогодні перейдемо безпосередньо до її виконання.

УСТАНОВКА ПОРЯДОВОК І ШНУРІВОК-ПРИЧАЛОК.

Кладку починають з установки по схилу кутових і проміжних порядовок. Порядовки встановлюють на кутах, в місцях перетину і примикання стін, а на прямих ділянках не далі 10-15см одна від іншої. За порядовкам викладають штраби (маяки) і натягують шнур-причалку для кожного ряду кладки. Щоб він не провисав, через 4-5м під нього підкладають маякові цеглини.

РАССТИЛАНИЕ РОЗЧИНУ.

Розчин розстеляють «грядкою» товщиною 20-25 мм, шириною 70-80мм (для ложкового ряду) або 200-220 мм (для тичкового). Такі грядки при укладанні цегли забезпечать товщину шва 10-12 мм При кладці з заповненням швів грядка не доходить до лицьової поверхні стіни на 10 мм, при кладці впустошовку (шов не заповнений на глибину 10-15мм рахуючи від лицьової поверхні стіни) – на 20-30мм. Перед укладанням розчин необхідно перемішати.

ПЕРЕВ'ЯЗКА ШВІВ.

Перев'язкою називають зміщення у суміжних рядах кладки поздовжніх (вертикальних швів відносно один одного. Перев'язка швів перешкоджає розшаруванню кладки, сприяє рівномірному розподілу навантаження. При однорядній перев'язці швів чергуються ложкові (цегла вздовж) і точкових (цегла поперек) ряди, при багаторядній – ложкові ряди перев'язують стусанами.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КЛАДКИ.

Правильність закладки кутів перевіряють кутником. Не менше двох разів протягом 1м кладки перевіряють горизонтальність рядів (правилом і рівнем), а також вертикальність поверхонь і кутів (правилом з рівнем і схилом). Відхилення, що не перевищують допустимі, усувають в процесі наступної кладки. Товщину швів заміряють через 5-6 рядів кладки (середня товщина 12мм, гранична 10-15мм). Заповнення швів перевіряють витягуючи цеглини з різних місць кладки.

ВИДИ КЛАДКИ.

Товщина стіни визначається числом укладених цеглин: 1, 1и1/2, 2 цегли і т. д. (відповідно 250, 380, 510 мм). Перегородки виконують в 1/4 або 1/2 цегли (65 і 120 мм). Міцність кладки залежить від міцності (марки) розчину, розташування цеглин, товщини швів.

Застосування пустотілих і пористих цеглин поліпшує теплотехнічні властивості кладки.

РОЗКЛАДКА ЦЕГЛИ.

При кладці стін у 2 цеглини і більше їх розміщують стопками по 2 цеглини на відстані н 1/2 цегли: перпендикулярно осі стіни для кладки точкових зовнішніх верст (рядів) і паралельно осі – для ложкових. На стінах у 1и1/2 цеглини для тичкового ряду стоси укладають одна за одною, для ложкового – на відстані н 1кирпич. На стіні товщиною в 1 цеглу стопки розташовують посередині стіни: для ложкового ряду на відстані одного цегли, для тичкового ~ 1/2 цегли; на стіні в 1/2 цегли – по 1 цеглині попереду кладки на 50-60см.

КОЛКА ЦЕГЛИ.

Для отримання 1/2 цегли по широкій межі легкими ударами ки-рочки пробивають неглибоку борозну. Потім, перевернувши цегла борозною вниз, наносять сильний удар бойком молотка по наміченій лінії. Для отримання 1/4, 3/4 цегли пробивають кільцеву борозну з усіх боків, потім розколюють цегла більш сильними ударами в борозну однією з граней. Так само відколюють кут цегли.

ОБРОБКА ЦЕГЛИ.

При кладці арочних перекриттів, в пічних роботах іноді використовують цеглу, стесанные на односторонній або двосторонній клин. Для тески більше підходять кілька недопалену цеглу без тріщин на нестесываемых частинах.

Цеглу беруть в ліву руку і, тримаючи його на вазі, кирочкой на гранях намічають ділянку, що підлягає стесыванию. Удари наносять косо, уздовж лінії майбутнього клина. Потім ударами кирочки в торцеві грані сколюють кути. Теска ведеться поетапно, обтесані поверхні притирають цеглою, щоб вони стали гладкими.

ПОСЛІДОВНІСТЬ КЛАДКИ.

Кладку будь-яких конструкцій при будь-якій системі перев'язки швів починають і закінчують тичковим рядом ряд називається тичковим або ложковим по розташуванню цеглин в зовнішній версті). Кладку кожного ряду починають з зовнішньої версти. Найбільш простий спосіб кладки — порядный. Кожен наступний ряд починають закінчивши попередній. Цей спосіб застосовується при однорядній системі перев'язки швів.

При багаторядній системі перев'язки швів застосовується ступінчастий спосіб кладки. Висота щабля не повинна перевищувати 6 рядів.

При висоті ярусу кладки більше 0,6-0,8 м працювати порядным способом важко, так як зовнішні версти доводиться виконувати без упору, витягнутими руками. В цьому випадку застосовують змішаний спосіб: перші 7-9 рядів кладуть порядно, а потім переходять на ступінчастий спосіб.

СПОСОБИ КЛАДКИ.

Кладку з заповненням швів ведуть способом вприжим на жорсткому розчині. Перед початком чергового етапу кладки (3 ложкових або 5 точкових цегли) грядку розчину розрівнюють тильною стороною рухом кельми від укладеної раніше цегли. Потім ребром кельми підгрібають частина розчину до раніше покладеної цегли і затискають. Цей спосіб трудомісткий, але кладка виходить міцна і акуратна.

Менш трудомістка кладка способом вприсик, так як кельма використовується тільки для розрівнювання грядки розчину і для його підрізування(якщо кладка ведеться з заповненням швів). Таку кладку виконують на пластичних розчинах. Способом вполуприсык кладуть забутку (заповнення просторів) між зовнішньою і внутрішньою верстами). При цьому потрібно стежити за заповненням розчином поперечних швів, так як від цього залежать міцність і теплоізоляційні властивості конструкції.

РОЗШИВАННЯ ШВІВ.

Якщо зовнішню поверхню кладки не передбачається оштукатурювати доцільно розшити шви — надати їм однакову форму.

Ця операція не тільки покращує зовнішній вигляд конструкції, але і сприяє ущільненню розчину в швах. Односрезную і двухсрезную форму швах можна надати за допомогою кельми.

Для додання швах опуклою, увігнутою або прямокутної форми використовують розшивки.

ВЕРТИКАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ.

Вертикальний обріз – торцеве обмеження стіни отримують укладаючи спочатку неповномірні цеглини. При однорядній системі перевезення і товщині стіни в 1и1/2 цеглини і більше використовують трехчетверки, при товщині стіни в 1/2 цегли – через ряд укладають половинки, при товщині в 1 цеглу – через ряд укладають дві трехчетверки в ложкових рядах. При багаторядній перев'язці швів на початку перших двох рядів викладають трехчетверки, потім чергують цілі і неповномірні цеглини з таким розрахунком, щоб ложки перекривалися на 1/2 цегли.

КЛАДКА ПЕРЕМИЧОК.

Найбільш простий тип перекриття віконних і дверних прорізів — рядова перемичка, що представляє собою прямі ряди кладки, посилені знизу арматурою (стрижні діаметром 5 мм, кінці яких загнуті таким чином,щоб вони охоплювали цегла за межами отвору на відстані 250 мм з кожної сторони). Опалубка – це дощаний щит, який спирається на спеціально випущене З кладки кінці цегли (потім їх зрубують) або на стійки, розміщені в прорізі. Опалубку покривають шаром розчину (2 см), в якому втоплюють арматуру, і за нього ведуть кладку добірним цеглою. (Марка розчину не нижче 25.) Опалубку знімають через 12-24 добу. При отворах менше 2м можна робити клінчатую перемичку (на арматурі) або арочну. Криволінійні перемички виконують по опалубці (дошки завтовшки 40-50 мм прибивають до криволінійним кружал). Кладка, шви якої перпендикулярні лицьовій поверхні стіни, а число рядів непарне, ведеться з двох сторін і завершується центральним (замкових) цеглою. У перемичках шви заповнюють розчином.

КЛАДКА ПОЛЕГШЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ.

Така кладка складається з двох стінок (верст) у 1/2 цегли, простір між якими заповнюють легким бетонною сумішшю, шлаком, керамзитом, щебенем або крупним піском. Кладку ведуть пошарово, починаючи з тичкового ряду. Виклавши над тичковим п'ять ложкових зовнішніх, а потім внутрішніх верст, простір заповнюють бетонною сумішшю. При шаховому чергуванні точкових верст достатньо трьох рядів.

Якщо заповнювачем служать насипні матеріали, то доцільна калодцевая кладка. У цьому випадку поздовжні стіни через 650-1200 мм з'єднують поперечними вертикальними перегородками в 1/2 цегли. Перегородки з поздовжніми стінами перев'язують через один ряд по висоті. Заповнювач засипають шарами товщиною 100-150 мм і трамбують, а через 400-500 мм штыкуют або заливають цементним розчином, у який закладають дротяну або смугову арматуру. Засипку виконують через кожні п'ять рядів кладки.

ПРИМИКАННЯ СТІН.

При однорядній системі перев'язки швів перший ряд примикаючої стіни як би проходить через основну, а другий ряд примикає до неї. При багаторядній системі перев'язки парні ряди стіни, що примикає проходять через внутрішню версту основний. Якщо стіни зводяться неодночасно, то в кладку зовнішньої стіни, від кута примикання, вводять сталеві стрижні (через 1-2 м по висоті) діаметром 6-8 мм і довжиною не менше 1м, закладаючи їх у шви стіни, що примикає.

ПЕРЕТИНУ СТІН.

Перехрещення стін при однорядній системі перев'язки виконується шляхом почергового пропускання рядів пересічних стін крізь іншу стіну.

При багаторядній перев'язці перетин стін починається з другого ряду.

Пересічні стіни в дійсності, звичайно, не проходять одна крізь іншу: цеглини однієї з них лише занурені в іншу на 1/2 або 1/4 цегли.

КЛАДКА КУТІВ.

Кладку першого ряду кута починають з двох трехчетверок, покладених кутом. Зовнішню версту першого ряду обох стін викладають стусанами, а другого ряду -ложками. Це забезпечує зміщення вертикальних швів на 1/4 цегли.

Внутрішня верста першого ряду, в залежності від товщини стіни, тычковая або ложкова. Застосування в кутах трехчетверок створює проміжки, які закладають 1/4 цегли.

АРМОВАНА КЛАДКА. Для посилення стовпів, простінків, тонких стін і т. д. застосовується армування кладки. Конструкції, що зазнають в процесі експлуатації стиснення, армуються поперечними сітками прямокутної або зигзагоподібної форми. Діаметр прутів 3-5 мм для прямокутної і 3-8 мм для зигзагоподібної сітки. Прути зварюють або зв'язують дротом. Сітка втоплена в розчин розчин не менш ніж на 2 мм. При згинаючих навантажень доцільно виконати поздовжнє армування.

Цегляна кладка — особливості та нюанси.

Цегляна кладка — це способи створення стіни з цегли. Цегла — це:
Штучний камінь, виготовлений у вигляді брусків з обпаленої глини і вживається для споруд.
Одна штука такого каменю.
Твердий матеріал у формі такого каменю.

Таким чином, цегляна кладка — це цікава конструкція з покладених у певному порядку і скріплених між собою будівельним розчином брусків з твердого матеріалу певного розміру і форми.

Міцність кладки залежить від властивостей цегли або каменю, з якого складена кладка, розчину і якості кладки кам'яних конструкцій. Межа міцності при стисненні, наприклад, цегляної кладки, виконаної навіть на досить міцному розчині, при звичайних методах зведення становить не більше 40...50% від межі міцності цегли.

Пояснюється це головним чином тим, що поверхні цегли і шва кладки не ідеально плоскі і щільність і товщина шару розчину в горизонтальних швах не скрізь однакові. Внаслідок цього тиск у кладці нерівномірно розподіляється по поверхні цегли і викликає в ньому крім напруг стиснення напруги вигину і зрізу. А так як кам'яні матеріали володіють слабким опором вигину, то вони руйнуються в кладці раніше, ніж стискаючі напруги в них досягнуть межі міцності при стисненні. Наприклад, цегла має в 4... 6 разів менший межа міцності при вигині, ніж при стисканні.

Основними позитивними якостями кам'яних конструкцій на основі цегляної кладки є їх
висока вогнестійкість,
більша порівняно з іншими матеріалами хімічна стійкість,
опірність атмосферним впливам і, як наслідок цього,
велика довговічність.

Ці якості обумовлені тим, що кам'яні матеріали мають щільну структуру. У той же час велика щільність їх збільшує теплопровідність кладки. Тому нерідко зовнішні цегляні стіни будівель доводиться робити набагато товщі, ніж це потрібно за умовами міцності і стійкості.

На теплотехнічні властивості кам'яних конструкцій у великій мірі впливає також якість кладки: стіни з погано заповнені розчином швами легко продуваються і промерзають взимку.

На тип кладки впливають бажані показники — зовнішній вигляд, розміри цегли. У цегли «розумні» розміри: 250 х 120 х 65 мм Будівельнику зручно брати його однією рукою. У довжину укладаються дві цегли по ширині, плюс сантиметр на шов. Але товщина цегли може змінюватись. І тоді цеглу отримують назви:
Одинарний (товщина 65 мм),
Потовщений, або полуторний (88 мм).
Камінь керамічний, або подвійна цегла (як часто називають його продавці) – 250 х 120 х 138 мм

Полуторний цегла і камені значно економлять витрату розчину і час будівництва. І не думайте, що будівельники візьмуть з вас більше грошей за підняття тягарів. Їм самим краще: кинув десяток каменів – і стіна готова! Крім цього, каменів потрібно менше, а ціна їх не збільшується. Так, наприклад, подвійний лицьова цегла дорожче одинарного всього наполовину, а за розміром в два рази більше.

Товщина кладки кратною розмірам цегли і зазвичай вимірюється кількістю цегли укладаються по товщині стіни. Так
кладка товщиною 25 см вважається кладкою в один цегла,
38 см — півтора, 51 см — два,
64 см — два з половиною,
кладка в 12 см вважається кладкою в пів-цегли.

Цеглу укладають на шар розчину, який називають постіллю. Проміжки між цеглою заповнюють розчином і називають швами, товщина яких не повинна перевищувати 12 мм. Шви можуть бути заповнені розчином повністю до зовнішньої грані стіни або не повністю. Швах, заповненим повністю надають опуклу або увігнуту форму.

Для скріплення цегли між собою застосовується будівельний розчин. Зазвичай це розчин, приготовлений з суміші цементу і піску (пісок при цьому необхідно ретельно просіяти). Чим більше частка цементу в розчині, тим менше він пластичний (рухливий). У порівнянні з вапняними або змішаними цементно-вапняних і цементно-глиняними розчинами, цементний розчин менш рухливий. Застосування високопластичного розчину при виконанні кладки з пустотілої цегли неекономічно, так як розчин затікає в порожнечі, наявні в тілі цегли. Разом з тим, чим менш рухливий розчин, тим важче його розстилати і розрівнювати.

Існує два типи цеглини — повнотіла (суцільний, без порожнин) і пустотіла (з порожнинами). Відповідно, чим більше порожнин в цеглі, тим гірше він проводить тепло. Тому при використанні пустотілої цегли стіни можна зробити меншої товщини, і теплоізоляція від цього не погіршиться. У пустотілої цегли менше маса, і в результаті – менше навантаження на фундамент. Це – його гідність. Але є й складність: при кладці такої цегли отвори можуть забитися розчином, і він стане більш «холодним». Щоб цього уникнути, потрібно брати цеглу з порожнечами меншого діаметру і більш в'язкий будівельний розчин.

Як вже говорилося, цегла досить добре працює на стиск і погано на вигин, тому при зведенні конструкції з цегли необхідно забезпечити його роботу тільки на стиск. Це досягається виконанням певних правил, які називаються правилами розрізання.
площині I порядку (площини, паралельні фундаменту) повинні бути горизонтальними і перпендикулярними дії сили стиснення і паралельні між собою.
площині II і III порядку повинні бути перпендикулярні площині I порядку і також взаємно перпендикулярні між собою.
навантаження від кожного цегли повинна розподіляться як мінімум на два нижче лежачих. Виконання 3-го правила розрізки забезпечує спільну роботу окремих каменів і виключає присутність згинаючих зусиль в окремих каменях.
З цих правил і випливають схеми цегляної кладки.

Цегляна кладка виробляється за спеціальною схемою, яка носить назву перев'язка. Ця схема обумовлює обов'язкове закриття цеглою верхнього ряду швів (проміжків) між цеглинами нижнього ряду. Перев'язка дає можливість створити міцну кладку з правильним розподілом навантаження по всій стіні, а також економно використовувати цеглу.

Найголовніше в кладці — правильно укласти самий перший ряд цегли — він повинен бути строго паралельним землі. Для того, що б він був прямолінійним, його укладають за допомогою довгого правила, рівною рейки або натягнутого шнура. При цьому цеглина не доходить до напрямної 2-3 мм, що розчин не тиснув на неї. А що б забезпечити горизонтальність кладки, кожен цегла перевіряють рівнем. Так само перевіряють цеглу попарно з сусіднім. Точно також надходять і з усіма подальшими цеглою. Особливо це важливо для лицьової кладки.

Виділяють три основних види перев'язки. Ложкова перев'язка забезпечує оптимальне закриття нижніх швів, цеглу перекриваються в половину довжини. На відміну від ложковой, ланцюгова перев'язка забезпечує симетричне закриття нижніх швів на 1/4 довжини цегли. Хрестова перев'язка також перекриває цеглини на 1/4 довжини, однак носить асиметричний характер.

Якщо ви бачили коли небудь роботу професійного каменяра, то могли помітити, що кути стіни він викладає в першу чергу і вони завжди вище, ніж середня частина стіни. Це робиться для того, що б відразу отримати маяки – репери, які дадуть можливість натягнути шнур – причалку, що позначає лінію кладки і висоту кладки. Що б причалка не провисала, її натягують досить туго, і періодично укладають цеглу – маяки, що підтримують її.

Виводити прямокутні кути простіше всього за допомогою т. зв. порядовки. Порядовка являє собою рівний куточок, як правило катанный металевий. На ній іноді наносять мітки, відповідно до рівня укладання цегли.

Перші кілька цеглин у висоту на кутах укладають за допомогою рівня, а потім закріплюють на них порядовку. Порядовку закріплюють за допомогою пари скоб – струбцин, як показано на рисунку. Строго вертикальне положення їй встановлюють з допомогою точного рівня або схилу. По мітках на порядовке натягують шнур і причалку.

Кладка з перев'язкою важлива не тільки по довжині стіни, але і при створенні кутів, з'єднань стін, колон. Для цього також використовуються спеціальні схеми цегляної кладки:

Серед видів цегляної кладки сьогодні виділяють не тільки кладки в півцеглини і цегла, але і «листковий» варіант. Технологія цегляної кладки даного виду передбачає виконання двох кладок – внутрішньої теплоізоляційної з більш дешевого цегли і зовнішньої естетичної, грає декоративну роль.
 

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)