Будівництво будинку від фундаменту до даху

При будівництві будинку необхідно мати чітке уявлення про те, яким бути вдома, тобто вибрати проект, як розташувати будинок на ділянці. З чого і як будувати, і, звичайно ж, враховувати можливості забудовника.

Вибір проекту будинку - важливий крок, щоб не помилитися, потрібно чітко собі уявляти вимоги, яким він повинен відповідати. При різноманітті конструкцій будинків і матеріалів, з яких їх будують, усім їм притаманні загальні властивості: Про довговічність; Про масивність; Про вартість; трудомісткість зведення. Конструкції індивідуальних будинків умовно поділяються на дві великі групи:

1. Будинки із стінами з натурального і штучного каменю, цегли, бетону;

2. Дерев'яні будинки або побудовані на основі дерева: каркасні, брущаті, рубані, панельні; з різною обшивкою, утепленням. Конструкції першої групи характеризуються великою масою, довговічністю. Ці якості притаманні кам'яній кладці з цегли, каменю. Велика маса цих конструкцій вимагає будівництва стрічкових фундаментів з важких матеріалів. Будинках з кам'яними стінами притаманна вогкість і цвіль. У та-ких будинках підвищуються витрати на опалення. Мень-шую масу і кращу теплоємність мають стіни, складені з дірчастої цегли, арболіту, керам-зитобетона. Такі стіни потребують менш масивних фунда-ментів, можливо зведення економічних стовп-чатых фундаментів. Будинки із стінами з цегли і легких бетонів мають хороший мікроклімат і рекомендуються забудовникам в будь-якій кліматичній зоні.

Конструкцій другої групи характерна мала вага, легкість обробки і зведення. Основна перевага будинків з дерева - прекрасний мікроклімат. Недоліки: горіння, схильність до гниття.

При виборі проекту необхідно визначити свої потреби та можливості, врахувати кількість членів сім'ї, рід занять, можливість збільшення сім'ї. Індивідуальні будинки поділяються на: Про дачні; Про міські котеджі; Про сільські садибні будинки; Про що окремо стоять;

Про блоковані.

Будівництво будинку ведуть за типовим або індиві-дуальному проекту. Типові проекти, які з-тримають робочі креслення, пояснювальні записки, кошториси можна придбати в проектних інститутах, а в даний час ними мають і видавництва, що випускають літературу по будівництву. Чим складніший рельєф ділянки, тим більш виправдана розробка індивідуального проекту. Забезпечення зручності проживання - головна вимога, що пред'являється до проектів індивідуальних житлових будинків. Досягається це вимога правильним зонирова-ням. Житлова і господарська зони повинні бути обов'язково розділені. У житловій зоні виділяють: зону денного перебування та зону нічного перебування. У будинках, що складаються з декількох поверхів і мансард, такий поділ можливо по поверхах.

Про Зона денного перебування - передня, хол, про-ний кімната, їдальня, веранда, туалет; Про Зона нічного перебування - розділена на зону для дорослих і зону для дітей, для гостей. У господарській зоні розташовуються гараж, господарські будівлі, майстерні. Добре якщо до господарської зони примикає кухня, пов'язана зі сто-діловий і загальною кімнатою.

Будівельні конструкції і матеріали.

Будівництво будинку може бути реалізовано тільки в конкретних матеріалах, виробах і конструкціях. Процес пошуку проектного рішення пов'язаний з визначенням параметрів будинку і уявленням про те, як буде здійснюватися його будівництво. Від вибору конструкції і методу будівництва залежить його об'ємно-планувальна структура.

Індивідуальні житлові будинки як у місті, так і на селі зводять переважно з елементів індус-тріального виготовлення.

Перекриття влаштовують з круглопустотных плит. Круглопустотні плити можуть бути різних раз-меров, залізобетонні фундаментні плити і блоки, перегородки, сходові марші, площадки. Ці вироби застосовуються для будівництва індивідуальних будинків.


Залізобетонні вироби

: Плити перекриття

ПК-8-17-12 ПК-6-36-12 ПК-6-60-12

ПК-8-24-12 ПК-6-42-12 ПК-6-63-12

ПК-8-27-12 ПК-6-48-12 ПК-8-48-15

ПК-8-30-12 ПК-6-51-12 ПК-8-60-15

ПК-8-32-12 ПК-6-57-12 ПК-8-63-15

Фундаментні блоки

ФБС-24-3-6т ФБС-24-4-6т

ФБС-24-5-6т ФБС-24-6-6т


Панелі зовнішніх стін виготовляють одношаровими з керамзитобетону. Більш ефективні панелі з бетону та тришарові залізобетонні панелі внутрішніх стін, перекриттів і сходів виго-товляют з важкого бетону. Крок несучих поперечних стін в великопанельному домобудівництві 3-4,2 м. Перехід на більший крок між несучими стінами 4,8 - 7,2 м. Безрігельний каркас з безбалочным пе-рекрытием представляє найбільші можливості в організації внутрішніх приміщень будинку.

Будівельний матеріал для конструктивних елементів будинку підбирають з урахуванням виконуваних ними основних функцій. Вибір матеріалу визначається регіоном будівництва.

Вибираючи проект, необхідно врахувати, що будівля не існує саме по собі, а перебуває в певній природно-кліматичному середовищі. Для індивідуального забудовника використання місцевих матеріалів являє інтерес у всіх відношеннях: з точки зору комфорту проживання, економіки, естетики.

В даний час матеріалом для будівництва є: цегла, керамічний камінь, блоки з керамзиту і пористого бетону. Площина стін відділень лывается штукатуркою, обробляється цегляною кладкою.

Рівень комфорту залежить від архітектурно-планувального рішення, від розташування і характеру ділянки, якості інженерного обладнання, якості і ефективності будівельних і оздоблювальних матеріалів. Вдома одного обсягу можуть істотно відрізнятися за вартістю залежно від їх форми, планування, конструкцій, інженерного устаткування, застосовуваних матеріалів.

Будівництво та експлуатація компактного будинку завжди обходиться дешевше, ніж удома складної форми. Блоковані будинки дешевше окремо стоять. Якщо оздоблювальні матеріали для будинку володіють високими теплоізоляційними якостями, витрати на їх при-набуття будуть дорожче, але експлуатація будинку оправ-дає витрати. Істотно те обставина, що при меншій площі забудови більше території ділянки можна використовувати для інших цілей.

До основним показниками комфорту відноситься забезпе-печенность людини житлової та загальної площею квартири; набором кімнат і їх розмірами. Набір приміщень, їх площа залежать від типу будинку (дача, міський котедж, садибний будинок) і його комфортності.

Земляні та планувальні роботи.

Роботу на ділянці починають з скошування трави, вирубування чагарнику, корчування пнів. Якщо ділянка рівна, то вимірювання виробляти легко, на ділян-ках зі складним рельєфом користуються рейками і рівнем. Після складання генплану необхідно перенести на "натуру", тобто зафіксувати яким-небудь чином на землі, зазначивши розташування основних елементів планування ділянки.

Нульовий цикл включає в себе вертикальну пла-нировку ділянки, розмітку стін, земляні роботи по риттю котлованів, ям, траншей, пристрій фундамен-та і цоколя до нульової позначки.

Основна мета вертикального планування - захистити фундаменти будівель від води. Підготовлена до будівництва, вирівняний майданчик повинна бути на 1,5-2 м в кожну сторону більше габаритів будинку. Дуже ретельно проводиться розмітка розбивочних осей.

Конструкції фундаментів.

Основне завдання будь-якого фундаменту - передача нагруз-ки, створюваної будовою на несучий грунт. Фундамент підбирається в залежності від ваги конструкцій, несучої здатності ґрунту, глибини промерзання.

До поширених типів фундаментів відносяться стрічкові і стовпчасті фундаменти. І ті, і інші можуть бути виконані з монолітного або збір-ного бетону або залізобетону, цегли, бутобетону. Стрічкові фундаменти зводять під будівлі з важкими стінами: бетонними, кам'яними, цегляними. Їх закладають по всьому периметру будинку, у зв'язку з чим передбачається великий обсяг земляних робіт і витрата будівельних матеріалів.

При будівництві монолітного фундаменту використовується опалубка, встановлювана у виритий котлован.

Якщо фундамент залізобетонний, то перед заливкою бетоном по всьому периметру ставляться зварені між собою металоконструкції, це дозволяє збільшити міцність конструкції. Бетон заливають рівним шаром по всьому периметру фундаменту і ущільнюють.

Збірні блокові фундаменти - це з'єднані між собою бетонні або залізобетонні блоки, що укладаються на розчин і стягнуті толстой, сталевий дротом. Такий фундамент надійний і швидко зводиться, але вартість фундаменту чимала. Цегляні фундаменти по довговічності і швидкості зведення поступаються монолітним. Кладуть такий фундамент з рядового повнотілої червоної вологостійкого цегли.

Розчини, що застосовуються при кладці цегли, підбирають залежно від розрахункової навантаження на фундамент і ґрунтових умов.

Бутові фундаменти - при їх будівництві використовують бутові камені, які щільно стикуються один з одним. Характерними особливостями бутового фундаменту є надійність, міцність, довговічність. Цей фундамент вимагає найбільших витрат, оскільки камені доведеться точно підбирати і підганяти. Застосування бутового каменю виправдано на вологих грунтах, так як вони не пропускають вологу.

Бутобетонний фундамент зводиться із суміші розчину і бутових каменів дрібного та середнього розмірів.

При будівництві фундаменту обов'язково використовується опалубка. Технологія кладки полягає в чергуванні операцій по укладенню шарів бутового каменю, їх ущільнення, вона між ними сполучної бетону на дрібному заповнювачі (пісок, дрібний гравій, пісок).

Стовпчасті фундаменти зводять під будівлі з лег-кими стінами: дерев'яними, каркасними. При вооз-веденні стовпчастих фундаментів необхідно додер-дати наступні правила:

Про стовпи ставляться під всі кути зовнішніх стін будівлі, під перетинами внутрішніх стін із зовнішніми і між собою;

Про в залежності від навантаження на фундамент стовпи встановлюються по всьому периметру будівлі з оп-ределенным кроком (від 1,2 до 2,5 м);

Про між стовпами необхідно викласти цоколь, який повинен спиратися на перемичку між стовпами.

Перемичка необхідна, з одного боку, для стяжки стовпів між собою, з іншого боку - служить підставою для цоколя. Цокольна кладка є ізоляцією підпідлоги від прямого впливу навколишнього середовища (вітру, снігу, вологи). Наявність цоколь-ний кладки впливає на температуру і вологість безпосередньо у приміщеннях будинку. Вартість надійних фундаментів залежно від ступеня їх складності коливається в межах 70% від вартості самого будинку. Незважаючи на витрати, са-мим надійним і довговічним з фундаментів є стрічковий бетонний монолітний фундамент. Приблизна вартість з урахуванням матеріалів лежить в межах 4,500-5,500$ (для дерев'яного будинку 5x6 м, глибина закладення фундаменту 1,5 м).

Особливий тип фундаменту - бетонні блоки і плити, укладені під всім периметром будівлі прямо на грунт. Пучение, розморожування, осідання ґрунту такого фундаменту практично не загрожує. Такий фундамент влаштовують для невеликих компактних будівель. Глибина закладення фундаменту залежить від рівня грунтових вод і глибини промерзання грунту. Якщо ж грунтові води взимку не піднімаються блі-ніж на 2 метри до межі промерзання ґрунту, для дрібних і пилуватих пісків, а також глинистих грунтів твердої консистенції, глибину закладення фундаменту можна вибирати незалежно від глибини промерзання. Мінімальне заглиблення фун-дамента: для піщаних грунтів - 0,5 м, для глинис-тих - 0,7 м. Мінімальна товщина стін фундаменту з бутобетону - 35 см, з бутового каменю на розчині - 50 див.

Необхідні особливості, які враховуються при будівництві фундаментів і зведенні цоколів.

Закладка фундаменту.

При закладці фундаментів будь-якого типу необхідно дотримувати наступні правила:

0 У більшості фундаментних конструкцій застосовується бетон. Бетон володіє властивістю "созрева-ня", 28 - 30 днів. Після закладення бетонної конструкції її треба витримувати протягом цього часу без навантажень і бажано закрити або руберойдом або іншим підручним матеріалом від пе-ресыхания верхнього шару. В період схоплювання бе-тону періодично поливати фундамент водою, щоб не допустити його нерівномірного висихання. Так що будівля будинку на тільки що зведеному фун-даменте таїть в собі небезпеку, дефекти не змусять чекати.

0 Гідроізоляція фундаменту має важливе значення. Вона полягає в обмазці гарячим бітумом всій поверхні, дотичної з грунтом. Ізо-лируют також і стіни. Для цього прокладають два шари руберойду (1-й шар - між цоколем і нульовим рівнем; 2-й шар - між цоколем і основною стіною будинку). Це охороняє стіни і цоколь від вогкості.

0 Захист зовнішньої сторони цоколя від атмосфер-них впливів. Це досягається штукатуркою або про-лицовкой плиткою. Для затірки фундаменту в суміш додають резиносодержащие компоненти (попіл від згорілого автомобільних покришок). Виходить "шуба" для цоколя. Вона красива і надійна.

Про При зведенні цоколя передбачаються вентиляційні отвори. Влітку вони служать для провітрювання підпідлоги, а взимку їх закривають, щоб волога не потрапила в будинок.

Про Вимощення необхідна для захисту фундаменту від впливу поверхневих вод. Ширина вимощення від 0,75 до 1 метра з нахилом від стіни цоколя. В якості матеріалів використовуються: залізобетон, асфальт, бетон або добре утрамбована глина.

0 Пристрій зливу дощової води з дахів також впливає на міцність фундаменту. Дощова вода з даху потрапляє на вимощення, розбиває її і цоколь поступово, нерівномірно зволожує грунт поблизу фунда-менту. Це позначається на несучої здатності фундаменту і сприяє просіданню фундаменту.

Дефекти фундаментів і способи їх усунення.

Фундамент може втратити міцність з кількох причин:

0 старість;

0 неякісні матеріали;

0 низька якість будівельних робіт.

Основний дефект фундаментів - нерівномірне просідання. Зовні це виражається в появі тріщин різної форми і різного напряму як на самому фундаменті, так і на стінах будинку, різні перекоси самого будинку. Залежно від конструкції будинку і типу фундаменту, причинами можуть бути:

1. Неправильно вибрана глибина заставляння фундаменту. Виправити цей дефект дуже важко, а іноді неможливо взагалі. Якщо ж просідання незначно, можна зробити підсипку грунту по всьому периметру фундаменту, тим самим штучно збільшити глибину закладення.

2. Підйом грунтових вод важко передбачити, але іс-ред можливо, влаштувавши дренажні системи або посадити такі сорти рослин, які ефективно відбирають вологу з ґрунту. Дренажні системи краще всього закладати одночасно з фундаментом.

3. Нерівномірне навантаження на фундамент з боку будови. Наприклад, коли основний будинок набагато важче, ніж веранда. Якщо будинок вже побудований, то, щоб уникнути подальшої деформації, необхідно розділити фундаменти веранди і будинку. Для цього прокласти між фундаментами дошки, просочені бітумом.

4. Збільшення навантаження на фундамент за рахунок надбудови верхніх поверхів:

Про за рахунок неправильної оцінки можливостей вже існуючого фундаменту. Усунення даного дефекту обійдеться власникові будинку в пристойну сум-му і це при тому, якщо обставини дозволять провести посилення фундаменту шляхом збільшення несу несучої площі фундаменту;

Про неправильно оцінена несуча здатність ґрунту, збільшити її можна за рахунок проливки ґрунту під фундаментом "цементним молоком".

5. Недостатня міцність матеріалів для фундаменту або втрата міцності з часом.

Для цегельних фундаментів, складених на відомих ковом розчині, з часом характерне порушення зчеплення розчину з цеглиною (попадання всередину фундаменту вологи, промерзання, навантаження на фундамент). Необхідний капітальний ремонт, заміна на новий. Щоб це здійснити, потрібно розвантажити старий фундамент шляхом перенесення ваги будинку на тимчасові опори. Тимчасовими опорами служать дерев'яні бруси. Їх розташовують поряд зі старим фундаментом і за допомогою сталевих балок переносять навантаження будинку на дерев'яні бруси.

Способи захисту фундаменту від впливів морозної деформації ґрунту.

1. Підошва фундаменту на пучинистих грунтах повинна бути нижче рівня промерзання грунту.

2. Усередині фундаменту має бути закладений арма-турный каркас, що перешкоджає розриву.

3. Бічні поверхні фундаменту ретельно вирівнюються для зменшення зчеплення з грунтом (добре покрити шаром бітуму).

Це корисно знати

Помилкою забудовників є переконання, що чим глибше закладений фундамент, тим він надійніший. Це не зовсім так. Навіть якщо сили і не будуть діяти на підошву фундаменту, розташовану нижче зони промерзання грунту, то напруги в цій зоні можуть виявитися настільки значними, що здатні витягнути фундамент разом з промерз грун-те або відірвати верхню частину від нижньої.

Будівництво фундаменту.

Починати будівництво фундаменту можна з пристрою навколо майбутнього будинку обноски - ряду стовпчиків з дощечками, прибитими зверху на 20 см вище передбачуваного цоколя, в 1 - 1,5 м від краю ями під фундамент. Обноску можна робити переривчастою. На дошках через пропили натягнути дріт так, щоб вона співпадала з осями стін і їх гранями, точно розмітити кути фундаменту можна з допомогою "єгипетського трикутника" з співвідношенням сторін 3:4:5, який будується з допомогою натягнутих мотузок або збивається з дощок. Для визначення однакових вертикальних відміток по кутах будинку (якщо немає гідрорівня) використовується поливальний шланг, заповнений підфарбованою водою і вставленими по кінцях скляними трубками. Збіг рівнів рідини у трубках дасть шукану горизонталь.

Зведення стін.

Закінчивши спорудження фундаменту, давши йому зат-вердеть, займаються стінами майбутнього будинку. З чого забудовник буде зводити їх - залежить від кліма-ту даної місцевості, а також від матеріальних можливостей забудовника придбати той чи інший матеріал.

Стіни будинків повинні відповідати наступним вимогам:

бути міцними Про (витримувати розрахункові навантаження);

Про довговічними (чинити опір атмосферним вооз-дій);

Про володіти звуко - і теплоізоляцією.

Щоб будинок мав привабливий зовнішній вигляд, він повинен бути оброблений різними матеріалами. Основні з них:

1. Цегляні. 2. Монолітні. 3. Каркасні. 4. Рубані. 5. Брущаті. 6. Панельні. 7. Дрібно-блочні.

1. Цегляні стіни. Цегла як будівельний матеріал широко використовується в міському і сільському будівництві. В основному це червоний, білий (сили-катный). Для облицювання стін використовується жовтий.

Всі різновиди цегли випускають полнотелы-ми або порожнистими, з круглими або прямоуголь-вими порожнечами.

Про Цегла рядова повнотіла - для зведення не-сущого стін, для будівництва колон, стовпів, склепінь. Колір переважно червоний. Повинен обла-дати морозостійкістю, тобто витримувати часті зміни температури без видимих ознак руйнування. Пористість повинна бути не менше 6-8%, але не більше 20%. Величина пористості цегли оп-визначає міцність його зчеплення з цементним ра-створом, теплопровідність стін і вбирання вологи при зміні погоди.

По теплозахисних показниками він поступається багатьом інших стінових матеріалів. Так, наприклад, для розра-хункової температури навколишнього середовища -30°С стіни, викладені суцільною кладкою з повнотілої цегли, можуть бути товщиною 64 см (враховуючи марку цегли і розчину). Для порівняння товщина дерев'яних брущатих стін при тій же температурної "навантаженні" - 25 - 30 см

Для зменшення втрат тепла і витрати цегли досить поширена економічна конструкція зовнішніх стін - колодцевая кладка.

При цьому виді кладки стіна практично выклады-ється з двох самостійних стінок товщиною в півцеглини, з'єднаних між собою вертикальними і горизонтальними цегляними містками з утворенням замкнутих колодязів. Колодязі заповнюють шлаком, керамзитом, легким бетоном. Недолік - ослаблена конструктивна міцність стіни.

Зазвичай рядовий цегла має непривабливу грубу поверхню, внаслідок чого зведені з нього внутрішні і зовнішні стіни згодом потрібно штукатурити.

0 Цегла пустотіла - для зведення зовнішніх стін з підвищеною теплоізоляційною здатністю. Колір: блідо-червоний, темно-червоний, коричневий, жовтий.

Пустотіла цегла застосовується для того, щоб стіни зробити тонше. Наявність пустот в цеглі зменшує потребу в сировину, витрати на транспорт, полегшує випал, підвищує морозостійкість. В цілях скорочення витрати цегли, зменшення маси стін і навантаження на фундамент зовнішні стіни іноді можна повністю викладати з пустотілої цегли.

Пустотіла цегла виготовляють з наскрізними та несквозными круглими, щілиноподібні, овальними або квадратними пустотами. Завдяки тому, що діаметр наскрізних порожнеч не перевищує 16 мм, а ширина щілини - 12 мм, в процесі кладки розчин незначно заповнює порожнечі, і кладка облада-ет зниженою теплопровідністю.

Цегла може бути пластичного або напівсухого пресування: при пластичному пресуванні цегла виготовляється з наскрізними порожнинами, а при напів-сухому - з нескозными (ще його називають пятистен-вим і укладають порожнинами донизу).

Про Цегла облицювальна - практично для всіх видів зовнішніх робіт. Колір залежно від сировини коливається від світло-жовтого до темно-червоно-го. Витримує вплив води й морозу.

Деякі види облицювальної цегли, застосовувані для зовнішнього оздоблення печей, камінів, на зовнішній поверхні мають видрукувані красиві ор-наменты, надають їм додатковий декоративний ефект.

З застосуванням лицювальної цегли вартість стін зростає, але різниця приблизно дорівнює вартості штукатурення фасаду.

Якщо враховувати витрати на ремонт штукатурки і періодичну фарбування зовнішніх стін, то виходить, що стіни, облицьовані цеглою, за матеріалами дешевше оштукатурених на 15%, а роботи - на 25%.

Красиві лицювальні цегли світлих тонів -жовті та кремові, зроблені з светложгущихся глин. Взагалі в природному стані глини мають сірий, жовтий, червонуватий, зеленуватий, бурий і майже чорний колір. Але на колір вже обпаленої цегли в більшій мірі впливає вміст у глині різних сполук і насамперед окису заліза.

Своєрідний естетичний ефект досягається при використанні профільного лицьової цегли. У старовину профільні цеглу отримували при обтесывании звичайних цеглин або в спеціальних фор-мах. Так, в храмі Василя Блаженного були використані 7 видів профільних цегли, представлений-них у різних варіантах кладки.

Про фігурний Цегла - в основному для зовнішньої обробки. Колір червоно-коричневий, володіє високою морозо - і вологостійкістю.

Фігурний цегла, як правило, застосовується для зовнішньої обробки будинку з естетичною метою - при-данія йому особливої неповторної форми.

Що поробиш - краса, може бути, і врятує світ, але для її створення потрібні кошти, і не малі. По-цьому вже на етапі проектування варто реально оцінити свої фінансові можливості і що вам більше підходить - класичні прямі кути або вигадливі форми фасаду? На відміну від російських підприємств зарубіжні фірми пропонують широкий вибір форми і кольоро-вий гами. Зазвичай фігурний цегла изготавлива-ється на замовлення з урахуванням вимог замовника. Про глазурований Цегла - для облицювання внутрішніх і зовнішніх стін. Колір - різна гама кольорів.

Глазурований цегла відноситься до лицювальної цегли і призначений в основному для оригінального д-вою облицювання. Ще зодчі Вавилона обробляли їм фасади царських палаців. В наш час глазурований цегла отримують, додаючи в глиняну масу різні хімічні розчини, які в процесі випалу сирцю утворюють кольоровий склоподібний шар. Причому декоративний шар має хороше зчеплення з основною масою і володіє підвищеною морозостійкістю.

За основним своїм властивостям глазурована цегла аналогічний клінкерної кераміки, однак порівняно з іншими видами облицювальної цегли, є найбільш крихким. Цей факт значною ною мірою обмежує сферу його можливого застосування. Тим не менш, він досить цікавий при викладанні різного роду мозаїчних панно і кар-тин як на фасадах будинків, так і в приміщенні.

У нас глазурований цегла - досить рідко зустрічається обробний матеріал. Виготовляється, як правило, на замовлення і за кордоном.
 

Про Цеглу з соломою - для облицювання зовнішніх стін. Колір червоно-коричневий.

Цегла має шорстку, відносно рівну поверхню і виїмку з однією з сторін, що характерне для старовинної цегли ручної роботи. Кладка, виконана з такої цегли, створює ілюзію старовинної будівлі, що саме по собі красиво, а часом і просто необхідно (наприклад, при реконструкції старовинних будівель або будівництві нових історичних місцях).

Використання соломи при виготовленні цегли дозволяє в значній мірі підвищити його міцнісні характеристики. Причому сам рецепт "солом'яного" цегли не є новим - ще древні єгиптяни для боротьби з крихкістю як би "армували" цегла за допомогою волокон соломи.

Про Цегла керамічна клінкерна модульний - для облицювання зовнішніх стін. Колір: білий, сірий, світло-чорний, червоний, володіє низьким влагопог-лощением, термостійкий, морозостійкий.

Особливості керамічної клінкерної цегли полягають в його морозостійкості (витримує не менше 50 циклів нагрівання-охолодження), термостійкості, низькому рівні вологовбирання (0,2%). Це досягнень піддається як вибором вихідних матеріалів, так і осо-бій технологією випалу (при температурі 1800°).

Цегла має гладкі торцеві стінки, як у керамічної плитки, і нестандартний розмір більший, ніж у звичайної облицювальної цегли (у зв'язку з цим він і носить назву "модульний"). Тому за рахунок меншої кількості необхідних цеглин у стіні, що зводиться можна скоротити час кладки.

Зовнішні стіни будинків роблять товщиною в один, півтора цегли і більше. Це залежить від мінімальних зимових температур. Міцність стін забезпечується перев'язкою швів. Існують дві системи перев'язки - однорядна і багаторядна. При однорядній системі перев'язки перев'язують кожен ряд цеглин.

Багаторядна перев'язка значно простіше. Багаторядна система рекомендується як основна для кладки стін будинку. Товщина швів при будь-якій системі перев'язки повинна бути 8-10 мм. Перевіряють горизонтальність кладки через кожні 2 - 3 ряди і при необхідності її підправляють (зменшують або збільшують товщину шва).

Починають кладку стін завжди з тичкового ряду і ведуть її від кута з лицьової версти. По краях віконних і дверних отворів для установки коробок закладыва-ють з кожного боку по 2 дерев'яні пробки розмі-ром в 1/2 цегли. Пробки обгортають одним шаром руберойду, коробку також ізолюють руберойдом.

Полегшена кладка з повітряним проміжком - складається з тонкої зовнішньої стінки товщиною в 1/2 цегли, повітряного проміжку та внутрішньої стінки товщиною в один або півтора цегли. Через 3-5 рядів обидві стінки перев'язують тичковим рядом цеглин по всій довжині стіни. Цегляні зв'язку можливо замінити армуванням сталевими стрижнями з кроком 50 див. Щоб зчеплення з розчином було краще, кінці стержнів не доводять до зовнішніх поверхонь стін сантиметрів на 5.

Полегшена кладка з плитним утеплювачем - це звичайна кладка, облицьована всередині утеплювачем, з допомогою розчинних маяків. При цьому утворюється повітряний зазор шириною 2-4 див.

Плитні утеплювачі кріпляться до цегляної кладки і за допомогою дерев'яних рейок, прибитих до пробок, закладених в кладку. Плитні утеплювачі можуть бути з арболіту, фіброліта, мінеральної вати, легкого бетону та інші. При температурі повітря до -30°С необхідна теплоізоляція виходить при товщині стіни в півтори цегли, утеплювачі із плит товщиною 80 мм. При кладці стіни з пу-стотелого цегли достатня товщина стіни 25 см, тобто в одну цеглину.

Стіна колодязьної кладки. Поперечні стіни справи-ють через 3 цегли, зовнішні кути викладають тичковим рядом. Засипку укладають по мірі вооз-ведення стін, шарами по 10-15 см, ретельно утрамбовувавши. Кожні два шари поливають вапняним розчином. В якості засипки використовується шлак, керамзит, пісок, змішаний з тирсою і вапном-пушонкою у співвідношенні 1:4:1.

У завершенні колодязьної кладки викладають 3 ряду суцільної кладки з армованою сіткою в останньому ряду. Колодцевая кладка рекомендується для будинків з дерев'яними перекриттями.

Полегшена кладка з горизонтальними діафрагмами - складається з двох стінок в півцеглини з утеплювачем між ними. Стінки пов'язують тычковы-мі рядами через 2-5 рядів кладки. Утеплювачем є ті ж матеріали, що і при колодязьної кладці. Внутрішні несучі стіни мають товщину 25 див. Перегородки викладають в півцеглини або в чверть. Армування кладки сталевий проволо-кою проводять у тому випадку, якщо перегородка має довжину більше 1,5 м. Кладка штукатуриться з обох сторін цементно-піщаним розчином.

Стіни з легкого монолітного бетону роблять монолітними або мелкоблочными.

Стіни з легких бетонів користуються попитом у забудовників через їх простий технології зведення, невисокої вартості, хороших експлуатаційних якостей.

М'який монолітний бетон одержують на основі за-виконавців - шлаку, керамзитового гравію, тирси. Міцний і легкий матеріал, шлакобетон, отримує-ся на основі паливного або металургійного шлаку. Для більшої міцності у бетон додається 10-20% піску від обсягу шлаку. Стіни з цього ма-матеріалу зводять за допомогою переставний щитової опалубки висотою 40-60 см з четырехсантиметровых дощок. Зсередини щити покривають синтетичною плівкою або пергаміном і притискають до стій-кам, встановленими з обох сторін будується стіни на всю її висоту. Відстань між сусідніми стійками не повинно перевищувати 1,5 м. Кожна пара стійок один проти одного поверху стягується дротяними скрутками, а всередину опалубки встановлюються тимчасові розпірки.

Шлакобетон укладають шарами по 15-20 см, ущільнюючи і утрамбовувавши. Через 2-3 дні опалубка переставляється, але протягом десяти днів шлакобетонні стіни ховаються від сонячних променів і періодично зволожуються. Штукатурити стіни можна не раніше ніж через місяць з обох сторін. Шлакобетонні стіни зводяться з цегляною облицюванням, яка виконує роль зовнішньої опалубки. Внутрішня дерев'яна опалубка кріпиться за допомогою стійок і укосів.

УВАГА! Свіжий шлак містить шкідливі речовини, тому перед використанням шлак повинен не менше 1 року витримуватися під відкритим небом.

Товщина стін з монолітного шлакобетону для житлових будинків 55-60 см, для садових будиночків 35-40 див. Бетон з наповнювачем з керамзиту, пемзи має кращі теплозахисні властивості, тому товщина стін може бути зменшена на 5-10 див

Мелкоблочные стіни користуються попитом у забудовників, так як вони найбільш дешеві. Наповнювачами є ті ж матеріали, що і для монолітних стін. Стіни будинку з блоків штукатуряться з на-ружной боку цементно-піщаним розчином. З внутрішньої сторони облицьовують листами сухої штукатурки.

Рубані стіни.

Рубані стіни збирають з колод листяних і хвойних порід, бажано свежесрубленных. Колоди для будівництва підбирають однаковими, зі зміною діаметра не більше 1 см на метр довжини. Кути рублених стін рубають двома способами:

◊ рубка з залишком або в "чашку";

◊ рубка без залишку або в "лапу".

Такі ж з'єднання застосовуються при перетині зовнішніх і внутрішніх стін будинку. При рубці кутів "у чашку" від краю чашки до торця колоди залишають приблизно 25 см, тобто на два таких залишку втрачається близько півметра. Рубка кутів "в лапу" економніше. Товщину колод вибирають виходячи з мінімальних зимових температур: 22-26 см при t° до 30°С, 24-36 см при t° від -35°С і нижче.

У садових будиночках товщина стін може бути не більше 18-20 див. Внутрішні стіни рублених будинків збирають з колод на 2-4 см меншого діаметру. При збірці зрубу колоди укладають горизонтальними рядами. Нижній ряд колод, що спирається на фундамент, називається окладними вінцем, на нього йдуть кращі колоди з дуба, модрини. Вінці примикають один до одного напівкруглими пазами, які вибирають сокирою з нижньої сторони колод по всій довжині. Ширина паза залежить від товщини колоди (якщо діаметр колод 22-24 см - ширина паза 15 см; 18-20 см - ширина паза 12 см). Покладається спочатку зібрати зруб не на фундаменті, а поруч з ним, витримати деякий час, розмітити колоди вінців і перенести на підготовлений фундамент. На стовпи фундаменту настилають руберойд, потім обрізки дощок, просочені бітумом, на них - окладний вінець. Під час остаточної зборки в пази укладають клоччя. Конопатити стіни потрібно два рази - при складанні та через рік.

УВАГА! Поздовжні і поперечні стіни будуть зміщені один до одного по висоті на 1/2 діаметра колоди, тому перший вінець вирівнюють або за допомогою підкладних пластин або влаштовуючи цоколь різної висоти.

Брущаті стіни.

Брущаті стіни - збирати легше, зазвичай їх з-бирают на фундаменті, кути першого вінця з'єднують "вполдерева", решта - або на корінних шипах, або на шпонках, а крім того, зміцнюють у кутах залізними скобами, а по довжині - нагелями.

Для останніх вже після постановки бруса на клоччя свердляться отвори глибиною в півтора бруса. Потім можна обшити зруб дошками або облицювати цеглою.

Цегляна облицювання ставиться на відстані 5-7 см від стіни для вентиляції внутрішнього простору.

Облицювання роблять в півцеглини, встановлюючи цеглою на ребро, на спеціально уширенном цоколі.

УВАГА! Необхідно зв'язати облицювання з брусом металевими зв'язками через 30-40 см по висоті і через 1-1,5 м по довжині. Облицювання і про-шівка брущатих і рублених стін робиться через 1 рік після їх зведення, коли відбудеться повна усадка.

Каркасні і панельні стіни.

Ці стіни найекономічніші, на них йде удвічі менше деревини, вони не схильні до усадки і служать не менше 40-50 років.

Каркасні стіни - це дерев'яний каркас, заповнений утеплювачем і обшитий з двох сторін дошками чи листовим матеріалом. В якості утеплювача використовується скловата, тирсу, мох. Орга-нические утеплювачі необхідно обробити антисептиком і змішати з вапном, гіпсом, цементом, зволожити і укладати шарами по 15-20 см Будівництво будинку з дерев'яних щитів проводиться за прикладеним кресленнях і труднощів не викликає.

УВАГА! Складання стін необхідно починати з кутів будівлі і строго стежити за вертикальністю і горизонтальністю установки щитів.

Панельні стіни збирають з тих же матеріалів, що і каркасні. Ширина панелей від 90 до 120 див. Складання панелей виробляється в горизонтальному положенні. Спочатку збирають раму, прибивають внутрішню обшивку, плівку, потім панель заповнюють утеплювачем і прибивають зовнішню оббивку. Монтаж стін починають від кута будинку. Кутовий стик виконують або встик або використовуючи кутовий брус-стійку. Стінки заповнюють або клоччям, або повстю і закривають з зовнішньої сторони дерев'яною рейкою. По верху панелі укладається подбалочная обв'язка. Товщина панельної стіни 14 див. Якщо утеплюючим матеріа-лом є засипка з шлаку або тирси, товщі-на стіни повинна бути не менше 18 див.

Перегородки.

Перегородки - це легкі стінки, що розділяють внутрішній простір будинку на окремі приміщення. Перегородки не є несучими стінами, тому їх роблять з більш легких матеріалів.

Матеріал для перегородок: дерево, цегла, шлакобетон, гіпс, скло, залізобетон. Деревина застосовується добре висушена.

Перегородки між кімнатами мають товщину не ме-неї 5-10 см, перегородки з дерева обштукатурюють.

Види перегородок.

0 суцільні (однорідні або монолітні); 0 дощаті;

0 каркасно-обшивні; 0 гіпсові.

1. Дерев'яні перегородки проходять по балках і лагам, їх збирають з обрізних дощок товщиною 40-50 мм; підходять шпунтовані дошки і з чвертями. Обрізні дошки з'єднують між собою на круглих дерев'яних шипах діаметром 8-10 мм. Коло-лые шипи можна замінити цвяхами без капелюшків.

0 Дощата одинарна перегородка складається з вертикально встановлених дощок, нижні кінці яких входять в паз, утворений двома брусками, при-битими до лежню. Верхні кінці дощок закріплюються до стелі або балці. Внизу перегородки з обох сторін прибивають плінтуси. Закріплені дошки оббивають дранкою і штукатурять. Невеликі щілини у стіни забивають клоччям, повстю.

Про Перегородки з добре оброблених дощок можна промазати оліфою, покрити лаком або емаллю. Одинарні дощаті перегородки звукопроницаемы, для виправлення цього недоліку їх роблять подвійними.

Про Подвійна дощата перегородка складається з дощок товщиною 20-25 мм, набитих з двох сторін на стійки, закріплені кінцями на підлозі та стелі. Між дошками закладають плити ДВП, мінеральну вату, звукопоглинальні матеріали.

2. Каркасно-обшивні перегородки найекономічніші. Каркас збирають на шипах, врубках, на цвяхи-дях, встановлюють на лагу або балку. Бічні стій-кі прибивають до стін (у цегляних і кам'яних стінах закладається для цієї мети по 2-3 дерев'яні пробки). Крок проміжних стійок дорівнює 50-90 див. Простір між дошками заповнюють засып-кою з дрібного шлаку. Каркас часто обшивають фа-нерой, ДВП, ДСП або гіпсокартонними листами. Для влаштування у перегородках дверного отвору в карк се ставлять горизонтальні бруски.

3. Перегородки з цегли важкі, товщина від 65 до 120 мм, тобто в 1/2 цегли. Для установки таких перегородок потрібно цегляний цоколь і бетонна підготовка на піщаній подушці. Якщо в будинку передбачається підпідлогу, то під такі перегородки зводиться фундамент, як під зовнішні стіни. Щоб забезпечити надійне і міцне з'єднання перегородки з зовнішніми стінами, у місцях примикання в кладці залишають пази на всю висоту приміщення і шириною 14 див Іноді в стінах через 4-6 рядів кладки видовбують гнізда 14 х 14 см і в них випускають тички перегородки, порожнечі запол-няють цементним розчином.

Перегородки, які кладуться цеглою на "ребро", через 3-5 рядів армуються дротом.

4. Перегородки з гіпсу легше цегельних, бо вони встановлюються на полегшений цоколь. В даний час використовують гіпсові перегородки заводського виготовлення довжиною 40 х 80 см, завтовшки 6-8 см . Гіпсові блоки укладають в перегородку на гіпсо-піщаному, цементно-піщаному та інших розчинах.

Перекриття.

Перекриття бувають цокольні, мансардні, міжповерхові, горищні. В основі всіх перекриттів лежить дощатий настил по дерев'яних балках.

Про Цокольне перекриття роблять над холодним подполом. Несучі елементи - добре просушені балки листяних або хвойних порід деревини, без тріщин, гнилі. Висота і товщина залежать від довжини прольоту, відстані між балками і навантаження на перекриття. У цегляних стінах балки встановлюють у ніші глибиною 18-20 см, шириною - 15 см . Торці балок обпилюються під кутом 60° так, щоб вони не доходили до задньої стінки ніші на 2-3 см. Кінці їх промащують гарячим бітумом і обе-постійну двома шарами руберойду. На опорну площадку укладають оброблену бітумом невелику дошку. Вільний простір в ніші запол-няють скловатою і затирають цементно-вапняним розчином. У нижній частині балок до бічних дит-рам прибивають черепні бруски 5 х 5 см і насті-гавкають чорну підлогу, утеплюють його, закривають пергами-ном або толью та настилають чисту підлогу з струга-них дощок товщиною 25-40 мм

0 Мансардні перекриття мають таку ж конст-рукцию. Тільки для підлоги використовуються струганые дошки з чвертями, оскільки цей настил буде толком кімнати під мансардою.

Якщо мансардне перекриття проходить між опалювальними приміщеннями, можна не використовувати

утеплювач.

Для звукоізоляції роблять засипку тирсою з вапном або сухим піском, попередньо на дошки настилу укладають пергамін або картон.

Про Горищне перекриття укладається в дещо іншому порядку. На дошки спочатку стелять пергамін, потім утеплювач зверху накривають обаполом (для зручності ходити по горищу під час ремонту). Товщина балок для горищного перекриття повинна бути не менше 1/24 її довжини (наприклад, балка має довжину 600 см, значить товщина повинна бути 600 : 24 = 25 см).

Покрівельні роботи.

Форму даху вибирають в залежності від призначення будівлі та її розмірів. Призначення даху - захищати перекриття будинку від негоди і відводити стоки води від стін і цоколя. Дах будь-якої конструкції складається з двох головних частин: покрівлі і крокв. Дахи бувають різної конфігурації.

Односхилим дахом найчастіше криються господарські будівлі, гаражі, навіси. Для житлових і садових будинків традиційні двосхилі і мансардні форми даху. Вони прості у виготовленні і криються будь-якими покрівельними матеріалами. У південних районах найчастіше влаштовуються вальмові дахи, так як вони краще протистоять вітровим навантаженням.

З покрівельних матеріалів найбільш надійними і довговічними властивостями володіє шифер. Для ма-лоэтажных будинків кращим покрівельним матеріалом є черепиця, але вона вимагає посилених крокв із-за ваги черепиці.

Покрівельну сталь застосовують при складних конфігураціях дахів. Рулонні покрівлі використовують при покритті господарських приміщень або як тимчасове покриття в житлових будинках. В одноповерхових будинках з середньою несучою стіною зазвичай написати-ють дах з похилими кроквами, одним кінцем спираються на зовнішню стіну, іншим – на прогін або стійку, що встановлюється над середньою стіною. Елементи крокв з'єднують між собою кроквяними скобами, цвяхами.

До рубаних стін кінці крокв кріпляться скоба-ми. До кам'яних стін крокви кріпляться таким чином: спочатку в стіну, не вище четвертого шва кладки, зверху забивається металевий йорж. До ершу скручуваннями з дроту в дві петлі кріпляться крокви.

Кінці крокв кам'яного будинку спираються на брус, покладений по всій довжині стіни, який розподіляє навантаження від крокв на стіну. В кроквах та обрешітці в місці пропуску димової труби від печі влаштовують протипожежний розрив. Між елементами крокв, трубою і латами залишають зазор в 13 див.

Наслонні крокви - це ті ж балки перекриття, а укладають їх не горизонтально, а похило, на опори різної висоти. Опорами служать дві на-ружные стіни, яка зовнішня та внутрішня стіни. При влаштуванні двосхилого даху для наслонних крокв необхідна стіна-опора. Кроквяні ноги протилежних схилів даху можуть бути в одній площині і укладаються на коньковий прогін поперемінно. Наслонні стропи-ла прості в збірці, не вимагають складних механізмів при монтажі. Вузли наслонних крокв збирають з підкосами, стійками. Для крокв з підкосами і стійками проліт між зовнішніми стінами 6-8 м, а для крокв з підкосами і стійками - 8-10 м. Стійки роблять з тих же дощок, що і стропила. Кінь-ковий прогін роблять з бруса 10x10 див. В рублених та брущатих будинках наслонние і висячі крокви спираються на верхній край стіни, а хомути кріпляться до другого вінця, починаючи зверху.

Висячі крокви - знаходяться в одній площині і жорстко пов'язані між собою. Кроквяна ферма спирається на дві крайні опори. Кроквяні ноги висячих крокв впираються один в одного в конику і створюють розпір (тиск), яке передається сте-нам і може їх перекинути. Щоб цього уникнути, необхідний нижній пояс кроквяної ферми.

Для установки висячих крокв необхідно, виго-товленные заздалегідь крокви підняти кожне окре-але на горищне перекриття, а потім вже проводити їх складання, застосовуючи допоміжні розкоси і розпилювання з дощок для тимчасового кріплення ферми. Вузли кроквяної ферми висячих крокв збирають з ригелем або без ригеля на прольоти до 6 або 8 метрів. Одинарну затяжку виготовляють з тих же дощок, що і крокви, для подвійний затягування підійдуть дошки меншої товщини. Для накладок і ригеля підійдуть дошки 25-30 мм Якщо жорсткість даху забезпечується кроквяної ферми, то для протидії вітрових навантажень в поперечному напрямку встановлюються 1-2 діагональні свя-зки (розкоси). Розкоси роблять з дощок товщиною 30-40 мм, кріплять до основи кроквяної ноги і до середини сусідній. Найзручніше розкоси ставити над середньою стіною. Дошки в такому випадку прибивають до стійки і лежню. Перетин крокв залежить від розміру прогону, кроку крокв і похилу даху. Найбільш поширений крок крокв 120 див.


Перетин крокв у залежності від елементів

Довжина стропильної ноги, см Перетин крокв (товщина х висоту), см

дошки бруси

300 10 х 12 (10) 4 х 18 (16) 6 х 16 (14) 8 х 14 (12)

400 10 х 16 (14) 6 х 20 (18) 8 х 18 (16)

500 10 х 20 (18) 8 х 22 (20)

Покрівля, обрешітка.

Обрешітка крокв необхідна для настилу покрівлі. Від виду покрівлі залежить, з чого виконують обрешет-ку: із дощок, брусків, тесу. Якщо суцільна обрешітка, то дошки укладають на крокви горизонталь-але коника.

Часто дошки коробляться, утворюючи опуклості й угнутості, в такому випадку дошки укладають увігнутістю вгору (для оберігання від води простору горища). Матеріалом для обрешітки служать дошки не нижче 2-го сорту, без сучків, не дуже широкі (14 см), сухі. Будь-який дах повинна бути міцною, малосгораемой, міцним, водонепроникним.

Вибір покрівлі - відповідальна і серйозна справа. Важливе значення мають наступні фактори:

Про ухил даху;

Про тип будівлі;

Про особисті міркування забудовника;

Про наявність обраного матеріалу у продажу.

Якісна покрівля зберігає не лише дах, а й горищне приміщення, фундамент, стіни будинку. В даний час застосовуються різні типи покрівель.

Виробництво робіт по влаштуванню покрівлі сліду-ет починати з ділянок, найбільш віддалених від місць підйому матеріалів на покриття, і вести від поні-ваних точок до підвищеним.

Влаштуванню кожного виду покрівлі передують спеціальні підготовчі роботи: пристрій підстав і гідроізоляції, приготування мастик і ґрунтовок.

Пристрій рулонної покрівлі.

Мяка рулонна покрівля влаштовується залежно від ухилу скатів у кілька шарів:

Про при ухилі більше 15% - в 2 шаруючи;

Про при ухилі 5-15% - в 3 шаруючи;

Про при ухилі 0-5% - в 4 шаруючи.

Максимальний ухил скатів даху під рулонні матеріали не повинен перевищувати 25%. В основному м'яка рулонна покрівля влаштовується на плоских чи пологих схилах, де не можна використовувати інші покрівельні матеріали.

Підготовчими процесами при влаштуванні покрівель з рулонних матеріалів є підготовка і приготування ґрунтовок, мастик та рулонних матеріалів до наклейці. Починають з підготовки підстави під пароізоляцію, включаючи пристрій опор під воронки внутрішнього водостоку. Потім на па-шу подають мастику. Якщо для пароізоляції використовують пергамін, його наклеюють на мастиці.

Для наклеювання рулонних матеріалів до основа-нію використовують холодні і гарячі мастики. Холодну бітумну мастику перед укладанням на підставу розплавляють до температури 150-160°С. Для приготування гарячих мастик бітум розплавляють до температури 220°С, потім вводять порошкообраз-ві мінеральні наповнювачі, наприклад, тальк, ді-атомит, трепел.

Перед укладанням на підставу повинен бути підготовлений покрівельний матеріал. Для цього він повинен бути постелений з одночасним очищенням поверхні від посипок і витриманий протягом 24 годин.

Матеріали, що не мають покривного шару, перемотують на іншу сторону. Якщо руберойд належить укладати по холодній мастиці, очищати його від посипання не треба, так як вона поглинається масті-кою, стаючи її наповнювачем.

Наклейка полотнищ рулонних матеріалів.

Для склеювання полотнищ рулонного матеріалу використовуються родинні мастики. Шари рулонних покрівельних матеріалів, приготованих на бітумній основі, приклеюють бітумними мастиками, а толь -дьогтьовими складами.

При наклейці полотнищ необхідно враховувати величину ухилу даху, напрям стоку води, напрямок пануючих вітрів і температуру повітря. Полотна на дахах з ухилом до 15% на-клеивают в напрямку від нижніх до місць з підвищеним розташуванням їх перпендикулярно стоку води. На дахах з ухилом більше 15%, полотнища наклеюють від підвищених місць до зниженим в напрямку стоку води, щоб рулонний килим не сповзав.

Стеляться рулонні полотнища на схилах внапуск: кожен наступний шар повинен перекривати стик елементів нижнього. При ухилі даху більше 5% ширина напуску повинна бути 70 мм у внутрішніх шарах килима і 100 мм - у зовнішніх. При ухилах менше 5 % ширина-хльосткі у всіх шарах не повинна бути менше 100 мм. При цьому напуску в суміжних шарах не повинні розташовуватися один над одним, а повинні бути віддалені один від одного на половину ширини рулону, тобто приблизно на 50 мм. Усі рулонні смуги повинні укладатися в одному напрямку. На плоских і пологих дахах (з уклоном до 15%) полотнища рулонного килима приклеюють хутра-низированным способом, за допомогою спеціальної наклеєною машини.

Для наклеювання рулонних матеріалів вручну необхідно ланка з двох чоловік: «укладальника» і «щеточника». Щеточник наносить мастику на основу і внутрішню поверхню рулону, а укладальник підганяє і приклеює полотнища до огрун-тованному основи. Робота виконується у такий послідовності: укладальник приміряє частина полотнища довжиною 3-6 м до конкретної ділянки схилу, після чого відвертає його невелику ділянку -на ліву сторону на 0,5-0,7 м. Щеточник быстро наносит щеткой горячую мастику (или гребком -холодную мастику) на основание и на отвернутый конец рулона сначала сплошными линиями края, затем середину слоем не более 1-2 мм. После этого укладчик склеивает смазанные поверхности, тща-тельно разглаживая полотнища руками по направлению от середины к краям.

На руках укладчика обязательно должны быть брезентовые рукавицы. Затем укладчик переходит на приклеенный участок и операция повторяется каждый раз небольшими участками по 0,5-0,7 м в направлении раскатки рулона. В завершение наклеенное полотнище после пришпатлевки кромок шпателем прокатыва-ется катком. Следующие полотнища наклеиваются аналогично.

Качество приклеивания рулонных материалов оценивают, медленно отрывая один слой ковра от другого: разрыв допускается по мастике или рулонному материалу.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)