Автономні системи каналізації котеджів для чайників частина 2

Автономні системи каналізації котеджів. Частина V Фільтруючі колодязі

Повернемося до "МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД І ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", і поговоримо про фільтруючих колодязях і полів підземної фільтрації, як я і обіцяв в третій частині.

Цитую документ:

 

Фільтруючий колодязь

Фільтруючий колодязь складається з донного фільтра, стін та перекриття.

Донний фільтр виконується у вигляді засипки з гравію, щебеню, спеченого шлаку крупністю 15-30 мм всередині колодязя і біля зовнішньої поверхні стінок на ширину 300 мм На висоту фільтра стінки колодязя виконуються з рівномірно розподіленими отворами діаметром 40-60 мм загальною площею близько 10 % поверхні стінок.

Стіни фільтруючого колодязя виготовляються із збірного залізобетону, монолітного бетону або суцільного глиняної цегли (в останньому випадку отвори передбачаються за рахунок проміжків в кладці).

Строго кажучи, фільтруючий колодязь можна робити з чого завгодно, що є під рукою. Старих бочок, бутового каменю, покришок.... Важливо, щоб вийшла ємність необхідного обсягу і з "дірявими стінами". Дна у неї немає. Замість цього – фільтр із дрібних камінчиків, цегляного бою, згаданого гравію, щебеню, шлаку, керамзиту і т. п. Робити високий фільтр всередині колодязя теж не обов'язково, вистачить і 200-300 міліметрового шару. Засмічуватися буде частіше, але і чистити його легше. А ось обсипання щебенем навколо колодязя - дуже потрібна, оскільки саме вона і є "робоча частина" фільтруючого колодязя. Дірки в стінках колодязя, при цьому, потрібно робити на всю висоту колодязя, від подаючої стоки труби до низу щебеневої засипки всередині.

Звичайно, зробити колодязь із залізобетонних кілець набагато простіше і результат буде виглядати вишуканіше, ніж колодязь із старих іржавих бочок. Але і коштувати він буде дорожче, монтаж важче, а результат – той самий. Дизайн виробу все одно прихований грунтом, а функціональність зберігається. Вибирайте самі, тут, як кажуть, кожному своє. Продовжу цитувати:

...Лоток підвідного стічні води трубопроводу розміщується на 100 мм вище верху донного фільтра, причому відкритий кінець трубопроводу повинен розташовуватися в центрі криниці.

Це, якщо Ви все ж вирішили зробити колодязь з досить високою засипанням всередині. Якщо ж пішли моєю порадою, то відкритий кінець труби краще залишити на урезе внутрішньої поверхні колодязя (так і чистити легше), а її лоток буде мати відмітку, трохи нижче позначки виходу з септика з урахуванням ухилу труби, що відводить в колодязь стоки.

Фільтруючий колодязь: 1 – підстава (плита); 2 – грубозернистий фільтруючий матеріал; 3 – перфорована труба стояка; 4 – вентиляційний стояк; 5 – флюгарка (ковпак); 6 – насипний ґрунт; 7 – розподільний лоток; 8 – люк чавунний; 9 – гідроізоляція з рулонного матеріалу; 10 – подає труба; 11 – цегляна кладка в розбіг;

...Розрахункова фільтруюча поверхня колодязя розраховується, виходячи з навантаження на площу донного фільтра всередині колодязя і площі отворів у стінках колодязя на висоту фільтра, яка становить 100 л/добу на 1 м2 в піщаних ґрунтах і 50 л/добу на 1 м2 в супіщаних грунтах...

А якщо в суглинках? Сприймайте ці цифри, як орієнтовні, для грубої прикидки. Щоб порахувати точно, потрібно мати дані по фільтруючої здатності Ваших ґрунтів, а це дуже клопітка справа. Хочете робити "по науці" - викликайте геологів та замовляйте їм вишукування, що коштує чималих грошей. Хочете бути "самоделкиным" - виходьте з цих цифр, а для суглинку збільшити радіус обсипання фільтра щебенем.

...Основу фільтра повинно розташовуватися не менше ніж на 1 м вище рівня грунтових вод. При відстані між підставою фільтра і рівнем ґрунтових вод 2 м і більше навантаження може бути збільшена на 20 %...

Без геологічних вишукувань Ви навряд чи будете знати, який у Вас рівень грунтових вод, тим більше, що він схильний до сезонних коливань. Чинити так: як тільки відчули збільшення вологості ґрунту під час копання ями під криниця, якщо вийшла вже пристойна глибина, копати закінчуйте – Ви у мети. Якщо глибина при цьому вийшла зовсім маленька – ризикніть, покопайте до виступу калюжі води. Оцініть глибину. Якщо яма менше метра вийшла – Вам не пощастило, закопуйте і не згадуйте більше про фільтруючому колодязі, потрібно інше рішення. Якщо вийшло метра півтора-два і більше, все відмінно – будуйте колодязь. Природно, земляні роботи не слід проводити в "мокрий" сезон, коли оцінити рівень стояння ґрунтових вод складно.

Площа колодязя в плані повинна бути не більше 4 м², глибина - не більше 2, 5 м.

Габарити колодязя можуть бути будь-які, просто робити "Гуллівера" не варто, краще поставити кілька колодязів менших габаритів, по можливості подалі один від одного, щоб уникнути їх взаємного впливу.

І не забувайте (я вже говорив про це раніше) – перш ніж зважитися на пристрій споруд грунтової фільтрації, необхідно переконатися, що це не вплине на якість підземних вод, що використовуються для потреб водопостачання. Інакше не уникнути Вам конфлікту з санітарними лікарями або сусідами (я не беруся оцінювати, що для Вас страшніше).

 

Поля підземної фільтрації

Продовжуємо читати “Методичні вказівки...:

...Поля підземної фільтрації складаються з мережі зрошувальних труб, що укладаються на глибину 0, 5-1, 2 м від поверхні землі до верху труб (в залежності від глибини промерзання грунту), причому відстань від лотка труб до рівня грунтових вод має бути не менше 1 м...

Це слід розуміти так, що труби повинні лежати нижче глибини промерзання грунту. У Москві ця глибина становить 1,4 метра. Природно, це середня величина і залежить від безлічі різних факторів. У тому числі і від того, яка зима буде, як у 2005-2006 році або тепліше. Якщо Ви порушите це правило, в холодну зиму все замерзне і до весни доведеться користуватися виключно нічним горщиком.

Тому розраховуйте: зверху обмеження по глибині не менше глибини промерзання, а знизу не ближче 1 метра до рівня ґрунтових вод. Якщо укладаєтеся в ці межі – будуйте поле на здоров'я. Якщо ні, думайте про інших спорудах.

Можливо, Ви запитаєте: "А навіщо взагалі потрібні ці поля?" Вони потрібні, як альтернатива фільтруючому колодязя або доповнення до нього. Це, якщо так можна висловитися – "лежачий колодязь".

...Санітарно-захисну зону від полів підземної фільтрації до житлового будинку слід приймати рівною 15 м...

Абсолютно справедливо. Порушувати не раджу. Як і в разі влаштування фільтруючого колодязя, забруднення питних підземних вод тягне за собою відповідальність. Аж до кримінальної. За законом. "За життя", Вас можуть на цьому і не зловити, але вести себе по-варварськи по відношенню до джерел питної води не гідно цивілізованої людини. А самому пити таку воду з власної свердловини – просто нерозумно.

...Зрошувальні труби прокладаються у вигляді відгалужень довжиною до 20 м від розподільного трубопроводу. Розподільний трубопровід діаметром 100 мм прокладається з ухилом 0, 005. Зрошувальні і розподільні трубопроводи монтуються з азбестоцементних безнапірних або пластмасових труб...

Знову ж таки, Ви можете зробити все з будь-яких, наявних труб. Враховуйте тільки термін їх служби в землі. Якщо він Вас влаштовує – все нормально. Так само пам'ятайте, що пластикові труби набагато легше і зручніше в монтажі, ніж у азбестоцементні й сталеві.

 

В місцях відгалужень зрошувальних труб на розподільчому трубопроводі влаштовуються оглядові колодязі.На відгалуженнях до зрошувальних труб у бетонній лотку колодязів слід передбачати пази шириною 30 мм для регулюючих заслінок...

Як Ви розумієте, і те й інше – дороге задоволення. Можна без нього обійтися, виключивши розподільні труби і колодязі взагалі, а зрошувальні труби розмістити віялом, тобто розходяться по радіусу від фільтруючого колодязя, який у цьому випадку стане ще й розподільним.

Одноступінчатий піщано-гравійний фільтр. 5 – флюгарка (ковпак); 6 – насипний ґрунт; 9 – гідроізоляція з рулонного матеріалу; 21 – зрошувальна мережа; 22 – велико-і середньозернистий пісок (1...2 мм); 23 – водозбірна (дренажна) мережа; 24 – гравій, щебінь, кокс крупністю 5...30 мм;

...Зрошувальні труби діаметром 100 мм повинні мати отвори діаметром 5 мм, спрямовані вниз під кутом 600 до вертикалі і розташовуються в шаховому порядку через 50 мм. Під трубами передбачається підсипка шаром близько 200 мм і шириною 250 мм з щебеню, гравію або спеченого шлаку, при цьому труба занурюється в підсипку на половину діаметру...

Можна використовувати готові дренажні труби, прикривши їх зверху непотрібним пластиком чи руберойдом. Виміряти міліметри, при свердлінні отворів потреби немає, робіть "на око" - час збережете. І не свердліть азбест свердлами по металу – вони швидко тупляться, і без заточування свердла вистачає на 1-2 дірки.

..Навантаження у піщаних ґрунтах на 1 м зрошувальних труб становить 30 л/добу, в супіщаних грунтах - 15 л/сут...

А в суглинках ще менше, отже, або збільшуйте шар гравію або, плюс до того, обсыпайте піском. Або подовжуєте труби.

...Для припливу повітря на кінцях зрошувальних труб слід передбачати стояки діаметром 100 мм, висота яких на 2000 мм вище планувальних відміток...

Зазначення це, звичайно, хороша, але аж надто не естетично виглядають такі стояки. Сховайте їх або закамуфлируйте. Можна прикрасити його кучерявими рослинами, можна взагалі зробити з стояка елемент садової архітектури, додавши що або високохудожній – дерзайте, і у Вас буде прикраса саду, а не безглузда двометрова труба, що стирчить із землі.

Докладно про фільтруючих касетах і відведення стоків у водойму – в наступному розділі, а зараз кілька слів про горезвісних нітратах і нитритах, про шкоду яких не згадував останнім часом тільки ледачий. Ось що про це говорить Всесвітня організація охорони здоров'я:

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ, ЖЕНЕВА, 1994 РІК.

Нітрати і нітрити – природні іони, які є частиною азотного циклу. При концентрації нітратів у питній воді менше 10 мг/л основним джерелом надходження нітратів в організм людини служать овочі. Якщо рівні нітратів у питній воді перевищують 50 мг/л, то основним джерелом сумарного споживання нітратів буде питна вода. Великі епідеміологічні дані підтверджують обґрунтованість прийнятої рекомендованої величини для нітратного азоту, що дорівнює 10 мг/л. Однак ця величина повинна виражатися не в перерахунку на нітратний азот, а в перерахунку на нітрат, що є хімічною речовиною, небезпечною для здоров'я, і тому рекомендована величина для нітрату становить 50 мг/л.

Рекомендована величина для нітритів становить 3мг/л.

Якщо перевести ці цифри на людську мову, то Ви можете спокійно "годувати" свої овочі нітратами через грунтову фільтрування стоків, і не турбуйтесь ні про що. Нітратів вони наберуть в себе рівно стільки, скільки потрібно. У будь-якому випадку, удобрюючи улюблені помідори свіжим коров'яком, нітратами Ви їх наситите набагато більше. Я вже не кажу про петрушці – рекордсмене серед городніх культур за вмістом нітратів, але цей "рекорд" для неї норма. Втім, писати статтю про городництві я не збирався, тому на цьому невеликому екскурсі в "зелений світ" дозвольте зупинитися.

 

Автономні системи каналізації котеджів. Частина VI

Вода forever

Вода forever, або трохи про нормативному якості питної, стічної та природної води...

У попередніх статтях я вже згадував, що нормативи для питної води, так і для води водойми, практично збігаються, а рибогосподарські, так і зовсім жорсткіше нормативу питної води.

При цьому, всі вони нормують забруднення за принципом "не більше". Що, на мій погляд, абсолютно не вірно. Поясню чому. Будь-яка жива істота комфортно почуває себе у певному діапазоні параметрів зовнішнього середовища – температури, вологості, освітленості, в. п. У тому числі і в діапазоні вмісту в середовищі різних хімічних елементів. З цим, начебто ніхто і не сперечається. Але коли мова заходить про так званих забруднюючих речовин, кажуть "не більше". Для питної води, наприклад марганець або мідь є забруднювачами і всі борються, щоб цієї міді у воді було якомога менше, в ідеалі – зовсім не було. Але живим організмам потрібні ці речовини! Візьмемо мінералку або полівітаміни - у них та ж мідь чудесним чином перетворюється на корисний мікроелемент. Так відбувається з дуже багатьма речовинами – цинком, йодом, магнієм, калієм, фосфором, молібденом, селеном...

Широко рекламовані вітаміни Лайнуса Полінга, призначені для «продовження життя», в якості рекомендованої дози по Американському стандарту US RDA, містять добову дозу споживання цинку в розмірі 15 мг. Вміст цинку у воді з російським «рибним» нормативами не більше 0,01 мг/л. Так що, людині для «продовження життя» треба пити, якщо немає вітамінів, півтори тонни природної води в день? Або повна відсутність цинку у воді – це корисно? Або цинк повинен "бути" в їжі і вітамінах з баночки, але "не бути" в питній воді?

Якщо у воді немає фтору – її фторируют або додають фтор в їжу. Немає фосфору або йоду – рекомендують їсти продукти, багаті цими речовинами. Заліза – їсти яблука. Яблука, а не цвяхи, хоча і ті й інші містять залізо. Це тому, що "залізо буває різне". Втім, це тема зовсім іншої статті, яку повинні писати фахівці іншого профілю, ми ж повернемося до води, але перш ризикну висловити всього одну думку. Так, один і той же хімічний елемент може володіти різними хімічними властивостями. Тому вітаміни з баночки засвоюються організмом людини на 10-20%, а з яблука – на 100%. В чому різниця? Я думаю, що пройшовши через організм рослин і тварин (в тому числі і бактерій), хімічні речовини змінюють ряд своїх властивостей в потрібну живим організмам бік, як би адаптуючись для взаємодії з живою органікою. Саме тому я вважаю грунтову утилізацію стічних вод найбільш прийнятною, найбільш наближеної до природи, що приносить користь, а не шкоду.

У попередній главі згадувалися рекомендації Всесвітньої Організації охорони Здоров'я по допустимому вмісту в питній воді нітратів і нітритів. Російські нормативи схожі, правда, дещо жорсткішим. ГОСТ на питну воду та ГДК (гранично допустимі концентрації) для води водойм господарсько-питного і культурно-побутового водокористування наводять однакові допустимі концентрації цих речовин:

Нітрати / за NO³ / - 45 мг/л; Нітрити / за NO² / 3,3 мг/л

Що ж стосується рибогосподарських нормативів, то вони значно жорсткішим по ряду речовин. Наприклад вимоги по вмісту нафтопродуктів - рибогосподарський норматив – 0,05 мг/л, а норматив для питної води – 0,3 мг/л.

Як Вам це подобається? Різниця на порядок! Яка зворушлива турбота про рибок! Людині таку воду пити «безпечно» - «Моз рекомендує», а вилити цю питну воду в річку – не можна, штраф заплатите! Рибки у нас ніжні, не те, що люди... насправді, не про рибок піклуються «рыбоохранители», а про фіскальний інтерес. За цим нормативом «винні» все і платити за скидання «забруднюючих» речовин теж всім, навіть якщо речовини в межах нормативу питної води, що взагалі абсурдно з точки зору здорового глузду. А з точки зору фіскала – дуже навіть логічно. Будь-хто, хто скине в рибогосподарський водойма питну воду з водопроводу, по всім російським законам безпечну для споживання всередину людиною», заплатить штраф за перевищення нормативу. Які ж вимоги до якості питної води? Пропоную вашій увазі кілька витягів з Госту на питну воду:

Нітрати (NO3), мг/дм3, не більше	45,0
Залізо (Fe), мг/дм3, не більше	0,3
Жорсткість загальна, моль/м3, не більше	7,0
Марганець (Мп), мг/дм3, не більше	0,1
Мідь (Си2+), мг/дм3, не більше	1,0
Поліфосфати залишкові (РВ3-4), мг/дм3, не більше	3,5
Сульфати (SO4--), мг/дм3, не більше	500
Сухий залишок, мг/дм3, не більше	1000
Хлориди (Сl-), мг/дм3, не більше	350
Цинк (Zn2+), мг/дм3, не більше	5,0

Концентрації хімічних речовин, не зазначених у таблиці, але присутніх у воді внаслідок промислового, сільськогосподарського та побутового забруднень, не повинні перевищувати ГДК для води водойм господарсько-питного і культурно-побутового водокористування.

Ось він, момент істини! Концентрації хімічних речовин у питній воді та воді водойми повинні бути однакові! Коли так буде, заживемо як люди. Поки ж будемо до цього прагнути.

А що ж з рибогосподарськими нормативами, запитає допитливий читач? А нічого, забудьте про них. А коли оштрафують, сміливо звертайтеся до суду, розмахуючи Дсту і Санпін. Це – офіційні документи. Нехай ваші опоненти покажуть Вам свої, рибогосподарські. І нехай скажуть ким вони затверджені, мають реєстрацію Мін'юсту? А нехай суд вирішує. Це цивілізований спосіб вирішити проблему раз і назавжди. Тільки поки що охочих не знайшлося. Ау! Ентузіасти, де ви? Якщо хтось збереться, візьміть мене в команду, давно руки чешуться поговорити з "рыбохозяйственниками" на правовому полі.

Деяку надію в плані наближення до здорового глузду дають спроби санітарних лікарів, включають у свої офіційні документи положення про те, що будь-яка водойма в межах міста є культурно-побутовим і ніяким іншим. Це розумно. Не зрозуміло одне - як річка, залишаючи місто (перетинаючи його адміністративну кордон), може негайно перетворитися в господарсько-питну? Якщо цю статтю читає санітарний лікар, дуже прошу пояснити, а то я не розумію.

Слід мати на увазі, що все тут сказане про однаковість вимог до питній воді та воді водойми, відноситься тільки до змісту хімічних речовин, і не поширюється на органолептичні та мікробіологічні показники.

Трохи розібравшись з вимогами до питній воді та воді водойми, поговоримо про вимоги до стічних вод. Очевидно, що вони повинні бути такими, щоб стічні води, потрапляючи у водойму, не збільшували вміст хімічних речовин в ньому більше нормативу. Така логіка була до тих пір, поки водойму було чистіше, ніж стічні води.

В останні роки не тільки збільшилося забруднення водойм, але й зросла реально досяжна ступінь очищення стічних вод. Виникла парадоксальна ситуація. Якість води водойми вже не задовольняє нормативу, забруднення набагато вище дозволених значень. Як бути зі стічними водами? Очищати їх до ступеня забруднення водойми, фіксуючи при цьому "непогіршення" його жалюгідного стану, або очищати стоки до "водоемного" нормативу, тим самим розбавляючи "брудну" річку "чистими" стоками?

У Росії пішли іншим шляхом. На мій погляд, даремно, оскільки обидва напрямки абсурдні. Поясню чому.

Відповідь проста і полягає в безперспективність цих діянь з точки зору охорони навколишнього середовища. Професіонали знають, що основна (іноді більше 80%) частка забруднень потрапляє у водойми з так званим неорганізованим скиданням. Простіше кажучи, стікає у водойму по рельєфу, змивається дощем, вимивається з забрудненого грунту і лежать на її поверхні відходах (звалищах). Крім того, досягти необхідної нормативом ступеня очищення за багатьма показниками, хоча і можна технологічно, але абсолютно абсурдно з точки зору економіки. Погодьтеся, навіщо чистити 20 відсотків до дуже жорстких вимог і не чистити решта взагалі? Це Ви розумієте, а законодавці – ні. Вони вимагають чистити будь-який організований стік до нормативу, змушуючи вкладати величезні гроші в споруди доочищення, ловлять "краплі в морі", коли доцільніше було б витратити ці кошти на ліквідацію найближчій звалища, "збагатить" водойма величезною кількістю забруднень після кожного дощу.

Цивілізовані країни йдуть іншим, більш розумним шляхом, вимагаючи чистити стічні води до найкращих показників, досягнутих на сучасному рівні розвитку водопровідно-каналізаційного господарства. Але вимагають це від всіх і безумовно. І неорганізований сток або ліквідують, або організовують і очищають до прийнятної якості. З точки зору оптимальності вкладення коштів в охорону природи - самий розумний варіант.

У нашій країні фахівці досить давно закликають використовувати цей метод, але поки безуспішно. Проте рух у цьому напрямку є. В силу професійного інтересу я слідкую за новими розробками нормативно-правової бази природокористування, і з великою часткою оптимізму сприйняв наявність цього принципу в проекті регламенту з водовідведення, який розробляється поряд фахівців в рамках прийнятого Містобудівного кодексу РФ. Залишається сподіватися, що це положення вціліє в офіційній редакції документа.

А поки, шановні читачі, якщо у вас є стічні води, які необхідно скинути у водойму, доведеться їх чистити до нормативу тієї категорії водойми, в яку здійснюється скидання. І не важливо, що вода в річці брудніше нормативу. Будете розбавляти, "оздоровлюючи" річку своїм стоком. Сподіваюся, що крім додаткових витрат ви придбаєте і почуття гордості за свій внесок у природоохоронну діяльність.

 

Автономні системи каналізації котеджів. Частина VII Відведення стоків у водойму

Повернемося до "МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД І ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", і поговоримо про фільтруючих касетах і системах автономної каналізації з відведенням стоків у водойму, як я і обіцяв в попередній статті.

Цитую розділ: ФІЛЬТРУЮЧІ КАСЕТИ

Фільтруюча касета - підземна споруда з простором висотою 250 мм під перекриттям. Перекриття виконується із залізобетонних плит і інших матеріалів, опорні стінки - з бетонних блоків або суцільної цегли. По всій площі касети влаштовується щебеневе підставу висотою 100 мм, яка засипається грубозернистим піском розміром 1-2 мм на висоту 150 мм. Площа фільтруючої загрузки в легких і середніх суглинних грунтах визначається виходячи з розрахункової навантаження 60 л/(м² ? добу). В місці подачі стічних вод влаштовуються начерку з щебеню розміром 20-40 мм і струеотбойная стінка.

Іншими словами, це невисока коробка без дна, але з кришкою. Зарита в землю, а замість дна – насипана щебінка. Нічого не нагадує? Це поле фільтрації, таке ж, як влаштовують на поверхні, тільки заховане в землю. Навіщо? З цілого ряду причин. Найважливіше, що на поверхні землі немає запаху, а поверхня землі над касетою можна використовувати хоч під газон, хоч під грядки. Можна зробити клумбу або спортивний майданчик. Тільки не забудьте про вентиляційну трубу.

Ви запитаєте, до чого ця коробка, коли можна зробити фільтруючий колодязь? Дійсно можна - ці споруди взаємозамінні. Однак, у касети є свої переваги. Вона не глибока і коли рівень стояння ґрунтових вод високий, має значну, якщо не абсолютна перевага перед колодязем. Це, якщо так можна висловитися, "сплющений криниця", низенький, але широкий.

При важких суглинних грунтах слід додатково передбачати по площі фільтрації пристрій заповнюваних щебенем шурфів діаметром 150-200 мм на глибину 0, 5 м із проміжками 0, 5 м між ними. Верх піщаної засипки фільтруючої касети повинен розташовуватися не менше ніж на 1 м від рівня грунтових вод.

А ось з цієї рекоммендацией будьте обережніше. Якщо рівень грунтових вод високий, то шурфи робити не можна, оскільки їх низ повинен бути на 1 метр вище грунтових вод (або трохи менше, якщо вже зовсім не виходить витримати цю рекомендацію. Але не сильно, до початку видимого зволоження ґрунту). Якщо отримати скільки-небудь значну глибину не вдалося, надходять так: або збільшують площу касети, або роблять не шурфи, а збільшену обсипання фільтруючим матеріалом, як я це радив робити з фільтруючим колодязем.

 

Автономні системи каналізації котеджів. Частина VIII Навіщо потрібен двокамерний септик

У попередніх частинах було обіцяно розповісти, як побудувати септик своїми руками. Я так і збирався зробити, але з моменту написання останньої статті пройшло достатньо часу, протягом якого я не раз отримував питання, який септик все-таки потрібен? Багатокамерний або однокамерний і в чому різниця?

Тому, перш ніж почати розповідь про способи його побудови, я вважав за благо докладно висвітлити це питання. Для початку згадаємо теорію: Септик - (від грец. septikos - гнильний) - спорудження для очищення невеликих кількостей (до 25 м3/сут) побутових стічних вод. Являє собою підземний відстійник горизонтального типу, що складається з 1 чи декількох камер, через які протікає стічна рідина (Великий Енциклопедичний словник). Раніше, я вже писав, що септик не використовується самостійно, а тільки в поєднанні з доочищенням, яка здійснюється в ґрунті. СНиП 2.04.03-85 “Каналізація. Зовнішні мережі і споруди" розставляє акценти дещо інакше: 6.78. Септики слід застосовувати для механічного очищення стічних вод, що надходять на поля підземної фільтрації, у піщано-гравійні фільтри, фільтруючі траншеї і фільтруючі колодязі. Виходячи з логіки Сніпа, основним спорудою очищення в цій парі є саме споруди грунтової фільтрації, а септик використовується лише для попередньої механічної очистки. І це дуже правильно, якщо говорити про очищення "водяний" складової стоку. Саме так – септик здійснює попередню очистку стоків від механічних домішок (осаду). Додам ще й сбраживает осад, минерализует його до стану, придатного для сільськогосподарського використання в якості добрива. Тепер Ви розумієте, що всі розмови про те, ніби септик дає недостатню очистку, м'яко кажучи, носять спекулятивний характер. Він і не повинен давати "достатню". Основна очищення йде в ґрунті. Ось як це сформульовано в територіальних будівельних нормах ТСН ЕК - 97 МО "Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови": "Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення".

Давайте подивимося, якої якості стік надходить в септик, і якої якості він повинен з нього виходити, щоб все працювало нормально. Візьмемо один єдиний, але дуже важливий для попереднього очищення показник – завислі речовини. Звернемося до нормативних документів. "МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД І ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", затверджені наказом Держбуду Росії від 6 квітня 2001 р. N 75 дають нам усереднені характеристики якості побутового стоку, що відводиться абонентами житлового фонду населених пунктів. По зваженим речовинам ця характеристика складає 110 мг/л. У теж час, згідно ТСН ЕК – 97: “Надійна експлуатація систем грунтової очищення можлива, якщо споруди попереднього очищення забезпечують належну якість очищеної води. Концентрація зважених речовин у стічній воді після септиків не повинна перевищувати 100 мг/л. При роботі фільтрувальних споруд в режимі доочистки - 20 - 30 мг/л". Як бачите, від септика багато і не потрібно. Якщо він зніме 40-60 відсотків суспензії, то на виході з нього отримаємо від 40 до 70 мг/л зважених речовин. Тобто, це вже ближче до режиму доочищення, а не очищення. Власне очищення стоку буде відбуватися в ґрунті. Якого обсягу має бути септик? На це питання вичерпно відповідає СНиП 2.04.03-85 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди": "Повний розрахунковий обсяг септика слід приймати: при витраті стічних вод до 5 м3/добу — не менше 3-кратного добового припливу, при витраті понад 5 м3/добу — не менше 2,5-кратного. В залежності від витрати стічних вод слід приймати: однокамерні септики — при витраті стічних вод до 1 м3/добу, двокамерні — до 10 і трикамерні — понад 10 м3/добу. Обсяг першої камери слід приймати: у двокамерних септиках — 0,75, в трикамерних — 0,5 розрахункового обсягу. При цьому обсяг другої і третьої камер слід приймати по 0,25 розрахункового обсягу". “У септиках, виконуваних з бетонних кілець. всі камери слід приймати рівного обсягу". Як бачите, не так і важливо, якого розміру камери, важливіше міркування зручності будівництва.

Ну а чому все ж потрібні ці кілька камер? Воді байдуже, через скільки камер вона протікає, важливо час перебування, а воно визначається загальним обсягом септика. Що одна секція, що три – все одно. Лише б загальний обсяг був відповідний. А ось осадку не все одно. Якщо одна секція, осад буде випадати нерівномірно. На початку септика його випаде більше, ніж наприкінці. Ось для цього і роблять кілька секцій. Щоб зосередити основну масу осаду у першій секції і уникнути повторного забруднення води продуктами розпаду осаду. Так і чистити одну маленьку секцію зручніше, ніж весь септик. Деякі технічні публікації навіть містять рекомендації про різної періодичності очищення секцій септика. Ну, а навіщо потрібно боротися з вторинним забрудненням стоку? Очищення адже все одно йде в грунті і навантаження на неї допустима. Вся справа в тому, що це вторинне забруднення важливо при випуску з септика безпосередньо у водойму. Тоді, уникнувши вторинного забруднення, ми отримаємо більш чисту воду на виході. Між тим, за Російськими законами після септика скидати воду у водойму і на рельєф не можна! Тому, ступінь вторинного забруднення нас не повинна так цікавити, як, скажімо, європейців. Порівняйте дві цифри – за європейськими нормами БПК (біохімічна потреба в кисні – показник, що описує кількість органіки в стоках через потребу в кисні на її окислення) в стічних водах, що скидаються у водоймище, може досягати 25,0 мг/л. А за Російськими нормами тільки 2,0 мг/л. Різниця на порядок! Ось європейці і використовують секционирование одного септика для виключення вторинного забруднення і додаткові камери (збільшують загальний обсяг септика), щоб "дотягнути" якість очищення до своїх жаданих 25 мг/л.

Ось що пише Рудольф Рандольф у книзі «Що робити зі стічними водами»: “Для повного зброджування (очищення) суміші стічної води і осаду потрібно від одного до двох місяців. На практиці обмежуються короткими термінами, при яких, зрозуміло, відбувається лише часткове розкладання. Мінімальний термін перебування стічної води в септику становить два дні. При цьому відбувається лише часткове розкладання домішок стічних вод, так що септики малого обсягу в основному служать для видалення зважених речовин. Для одержання більш високої міри очищення потрібно витримування вмісту протягом 10 діб. У цьому випадку стічну воду можна вважати очищеної, так як завдяки наявності гнильних бактерій в ній частково відбулося біологічне розкладання. Септики, призначені для дводобового витримування стічних вод, мають, як правило, невеликий обсяг, у протилежність багатокамерним перегнивателям, призначеним для 10-добового перебування води. Стічні води з септиків, розрахованих на короткий час перебування, не повинні відводитися безпосередньо у водоймище, так як вони не піддалися достатній очищення". Ви зрозуміли, шановний читачу? Септик, розрахований на 10 днів, дасть 25 мг/л по БПК і стоки з нього можуть бути скинуті у водойму. Але тільки в Європі! А для досягнення наших 2 мг/л цього мало. Тому і не використовують у нас такі великі септики. Тому і секционирование "тридобового" септика мало що дасть, окрім відносного зручності видалення осаду. Поставтеся критично до рекламних закликів купувати багатосекційний септик. Продавці часто не в змозі пояснити, навіщо ці секції потрібні. А як реагувати на розмови про те, що це покращує очищення, ви вже знаєте. Який сенс вибирати з килима крихти вручну, якщо потім все одно пилососити? Після септика у Вас все одно буде грунтова очищення, яка і очистить сток до нормативу. Тепер пару слів про додаткових секціях септика (або про збільшення його обсягу проти нормативного тридобового). Оскільки додаткові секції септика дають додаткову якість очищення, їх можна використати для продовження строку служби споруд підземної фільтрації. Очевидно, що чим більш чисті стоки потраплять в них, тим в більш щадному режимі вони будуть працювати. І тим довше. Ви запитаєте, навіщо ж довше? Справа в тому, що при замулення фільтруючого колодязя почистити його порівняно легко. А от поля підземної фільтрації і фільтруючі траншеї, у випадку їх замулювання доведеться робити нові - їх почистити неможливо. Можна тільки боротися з їх заилением промиваннями хлорного водою (втім – недостатньо ефективно). Ось тому час роботи таких полів варто максимально продовжувати. Ємності Uponor, об'єднані в чотирикамерний септик. Які ж терміни експлуатації фільтрувальних споруд до появи необхідності їх очищення та (або) заміни? ТСН ЕК - 97 МО наводить такі цифри: "При нормальній експлуатації в режимі доочищення фільтруючих траншей і піщано-гравійних фільтрів термін їх служби до повної заміни фільтруючого завантаження і дрен становить 15 - 18 років, фільтруючих колодязів і полів підземної фільтрації - 8 - 10 років". Ось і причина появи додаткових камер в септиків. Хочете продовжити термін служби споруд грунтової фільтрації - будуйте додаткові секції. Особливо обмовлюся – не секционируйте "тридобовий" септик, а збільшуйте його обсяг додатковими секціями. Втім, я вважаю 8-10 років цілком прийнятним терміном, і будувати додаткові секції не раджу. Але це, як мовиться, справа смаку і бажання конкретного користувача. Тепер, коли ми нарешті розібралися, який потрібен септик, саме час приступити до розповіді про те, як його зробити. Насправді, існують тільки два способи – придбати і встановити готовий і зробити його самому. Працювати вони будуть однаково, якщо купити або побудувати нормальне споруда, а ось вартість буде відрізнятися на порядок. Про те, як придбати "правильний" септик і як зробити його самому з різних підручних матеріалів – в наступній статті.

 

Автономні системи каналізації котеджів. Частина IX. Будуємо септик.

Отже, ми вирішили будувати септик. Спробую відповісти на найбільш типові запитання тих, хто вирішив це зробити самостійно.

У попередній, восьмий частини нашого циклу, ми докладно розглянули, який же септик достатній для заміського будинку. Коротко я повторю загальний висновок – для звичайного будинку досить однокамерного септика, розрахованого на трехсуточное перебування в ньому стоків. Зрозуміло, після такого септика стоки повинні проходити подальшу грунтову очищення (фільтрування, утилізацію), а не скидаються безпосередньо у водойму. До речі, у випадках дуже високого рівня ґрунтових вод буває неможливим подавати стоки на споруди грунтової фільтрації самопливом. Тоді доводиться організовувати їх перекачування, а самі споруди грунтової фільтрації розміщувати в невисокою насипу. В подальшому, цю насип можна декорувати під альпійську гірку або посадити на ній кущі та дерева. Вийде красиво і корисно - утилізація стічних вод та ґрунтовий полив рослин "в одному флаконі". Способів декорації багато, все залежить від бажань можливостей і фантазії власника ділянки.

Отже, ми вирішили будувати септик. Для початку грубо прикинемо його обсяг. Проектувальники зазвичай розраховують, що один постійно проживає людина споживає 200 літрів води в добу. Відповідно, стоків від нього виходить стільки ж. Припустимо, у вас постійно проживають 5 осіб. Тоді септик на трехсуточное перебування в ньому стоків буде об'ємом 3 кубічних метра. Якщо будете збирати його із стандартних залізобетонних кілець, то знадобляться 3 таких кільця діаметром 1,5 метра і заввишки 0,9 метра, одна плита перекриття та один чавунний люк. Їх сумарна вартість складе приблизно 13-15 тисяч рублів. Якщо Вам важко дістати чи важко працювати з півтораметровими кільцями, вага яких може перевищувати тонну, можна взяти кільця меншого діаметру, а щоб септик не виявився надто глибокий, зробити дві ємності, з'єднавши їх послідовно. Вийде двокамерний септик. Нагадаю, що очищати стоки він буде точно так само, як однокамерний, такого ж обсягу (згадайте попередню главу). У той же час, самий простий покупної септик такого обсягу обійдеться Вам не менше 60 тисяч рублів, при цьому працювати саморобний і покупної септики будуть однаково. Так що ж робити - купувати або будувати самому? Людині, що не має часу і бажання займатися будівництвом, але має в своєму розпорядженні потрібну суму на покупку, я б рекомендував купити септик. Ще краще - укласти з пристойною фірмою договір на його доставку та установку. Буде дорожче, але не доведеться самому вникати у всі дрібниці. Якщо ж трохи грошей і є бажання зробити самому – спробуйте побудувати. Варіантів саморобних септиків може бути дуже багато. Для домовласників, які вирішили купити готовий виріб я напишу окрему статтю (тому що якість не завжди прямо залежить від ціни), а зараз спробую відповісти на найбільш типові запитання тих, хто вирішив будувати септик сам. Абсолютно не хочеться возитися з бетонними кільцями, з гідроізоляцією їх стиків і іншим. Я чув про пластикових ємностях і їх ціна здається мені підходить. Ви зустрічали у своїй практиці подібні споруди? Готова ємність для септика. Строго кажучи, септик можна зробити майже з чого завгодно. Природно, потрібно враховувати місцеві умови, суму, якою Ви володієте і свої переваги. Більшість пластикових ємностей замалі для септика, тому швидше за все Вам буде потрібно кілька штук, але якщо зможете придбати один такий септик потрібного розміру, то залишиться лише просто закопати його. Перед цим обов'язково передбачивши захист такого бака від видавлювання на поверхню. Без такого захисту легкий полімерний септик буде повільно спливати в ґрунті, як поплавок на воді. Не розчавить чи пластикову ємність грунтом? Щоб грамотно прорахувати можливість роздавлювання, потрібно мати точні дані про конкретних грунтах, а вони коштують пристойних грошей. Тому, повірте мені на слово – у більшості фірм-установників ніхто такі розрахунки не робить, а монтаж ведуть просто з урахуванням минулих установок.

Якщо дотримуватися всіх правил монтажу пластикових ємностей в грунті, то можна використовувати бак з товщиною стінки 6-7 мм. Краще звичайно товстіший і з гофрованими стінками, але багато чого залежить від грамотного монтажу, а запас товщини стінки задається для страховки від неприємних сюрпризів, начебто гострого камінця або халтурно виконаній зворотної засипки. Крім того, при виборі конкретної бочки необхідно враховувати можливість її кріплення від спливання. Як захищають пластикові ємності від спливання і здавлювання? Найчастіше баки кріплять тросами або смугами нержавіючої сталі до великого вантажу під септиком. Зазвичай простий бетонній плиті. Іноді навколо септика заливають бетон низьких марок (з арматурним каркасом або без), або ж роблять зворотне засипання котловану сумішшю піску з цементом в співвідношенні не менш як 10:1 (на важких грунтах 5:1). Перед бетонуванням і запуском ємності обов'язково наповнюють водою. До речі, що б Вам не говорили "досвідчені" порадники, не варто проводити роботи з поліетиленовими виробами (ємностями, трубами) в холодну пору року при мінусовій температурі. Як Ви думаєте можна зробити септик із стандартних ємностей для транспортування, під назвою "еврокуб"? Іноді вони продаються після звільнення від свого колишнього вмісту, приблизно за 1200 рублів. З них можна зробити септик, але є одна особливість. Товщина стінки цього "еврокуба" всього 2 мм. Це мало для простого закопування в грунт - потрібно підсилити конструкцію. Посилення не тільки запобіжить його розчавлювання, але і захистить від спливання. Для цього потрібно залити еврокуб у бетон. Розкажіть про таке посилення детальніше. Для початку визначимося з ємністю септика. У розрахунок приймемо 200 літрів на людину на добу і трехсуточное перебування стоків у септику. Припустимо, в будинку троє постійно проживаючих осіб, тому необхідний септик об'ємом 1,8 куба. Для цього ми беремо два одно-кубових "еврокуба" і приблизно 2,0 - 2,5 кубічних метрів бетону. Викопуємо дві акуратні ями за розміром "еврокуба", на 15-20 сантиметрів ширше його з кожної сторони. Потім заливаємо на дно шар бетону - ті ж п'ятнадцять-двадцять сантиметрів. Потім зверху встановлюємо "еврокуб", і наповнюємо його водою (що б не сплив і не був роздавлений). Після цього заповнюємо бетоном пазухи між стінами ями і "еврокубом". Потім встановлюємо горловини і заливаємо зверху остаточно шаром бетону тієї ж товщини. Необхідно пам'ятати, що до заливки потрібно змонтувати вхідний і випускний патрубки, щоб не довбати потім бетон. Зверху бетонувати акуратно, пам'ятаючи про невеликій товщині стінки бака. Бак при цьому краще тримати повністю залитим водою і з завинченной герметично кришкою. В результаті вийде дешевий і герметичний септик. Куб бетону коштує 2,5 – 3,0 тисячі рублів. Отже, за два "еврокуба" і бетон Ви заплатите менше 10 тисяч рублів. Звичайно, ще доведеться купити люки і горловини, сплатити земляні роботи, але все одно це значно дешевше покупного септика. Єврокуби на європіддонах.

Можна використовувати якісь інші ємності? Зрозуміло. Можна купити готову ємність, спеціально призначену для септика. Наприклад, об'ємом 1700 літрів і товщиною стінки 10 мм буде коштувати приблизно 12 – 13 тисяч рублів. Її достатньо просто закопати, прикріпивши до монолітної бетонної плити для захисту від спливання. Можна використовувати циліндричну ємність з поліетилену з товщиною стінки 6 – 7 мм і об'ємом 1600 літрів. Її ціна становить 10,0 – 11,0 тисяч рублів. Її так само можна просто закопати в грунт, але більш обережно, ніж ємність з 10 міліметрової стінкою. Продавці ЛОС стверджують, що в Московській області з деяких пір заборонені септики і підземна фільтрування стоків, можете уточнити це питання. Ні, не заборонені. Заборонено скидання неочищеної стоку на рельєф та у водойми. Щоб не бути голослівним, наведу дві цитати з нормативних документів: Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови на території Московської області ТСН ЕК - 97 МО: Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення. 7.4.4.1. Споруди грунтової очищення природних грунтах (фільтруючі колодязі і поля підземної фільтрації) або штучної фільтруючого завантаження (фільтруючі траншеї і піщано-гравійні фільтри) в залежності від вимог до очищеної стічної воді використовують у поєднанні: з септиками - для повної біологічної очистки; з установками повної заводської готовності - для глибокого очищення (доочищення) стічних вод. ПОСІБНИК З ПРОЕКТУВАННЯ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНИХ І БЛОКОВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (МДС 40-2.2000): 3.16. В залежності від місцевих умов стічні води можуть очищатися і відводиться у водойму, очищатися і надходити в поглинаючий їх грунт або направлятись у накопичувач з періодичним викликом асенізаційними машинами на очисні споруди. 3.19. Відстань від ділянки, що використовується для відведення стічних вод у ґрунт до шахтних або трубчастих колодязів, які використовуються для питного водопостачання, визначається наявністю ділянок фільтруючих грунтів між водоносним горизонтом і пластами ґрунту, поглинаючими стічні води. При гарантованій відсутності такого зв'язку відстань до колодязів повинно бути не менше 20 м, при її наявності - визначатися гідрогеологічними службами з урахуванням напрямку потоку підземних вод і його можливих змін при водозаборі. Відведення стічних вод у грунт здійснюється після попереднього очищення в септиках. Санітарно-захисну зону від септика до житлового будинку слід приймати 5 м.

Цієї осені я змонтував свою очисну споруду: два бетонних колодязя з повідомленням між собою і, далі, відведенням стоків у фільтруючий колодязь. Все готово, але я побоююся зимового запуску. Чи варто чекати до весни? Септик, це в основному, відстійник. У ньому випадають в осад великі забруднення, а вода направляється на очищення в грунт. Крім того, в септику відбувається метанове бродіння випав осаду. Природно, при низькій температурі бродіння йде дуже повільно. Нічого страшного в цьому уповільнення немає – осад добродит влітку. А воду септик звільнить від забруднення взимку так само, як і влітку, оскільки в ньому очищення води йде за рахунок простого відстоювання, на яке температура не впливає. Тепер про очищення стоків в ґрунті. Температура грунту на глибині нижче промерзання, практично постійна і від пори року змінюється дуже незначно. Тому, грунтова очищення взимку і влітку йде приблизно однаково. Інша справа, що влітку біогенні елементи стоку активно поглинають ще й рослини. А взимку - тільки грунтові бактерії. Взагалі, говорячи про грунтової очищення, потрібно розуміти, що це умовний термін. Насправді очищення в загальноприйнятому сенсі там немає. Всі речовини стоку просто включаються в харчовий ланцюжок біоценозу ґрунту. За великим рахунком, зимовий пуск вельми утруднений тільки на аераційних спорудах, а для септика це не актуально, хоча деяке погіршення роботи буде. Куди подіти воду після септика, якщо грунт на моїй ділянці взагалі непроникний? Поля фільтрації виключені з санітарним нормам. Копати колодязь до першого шару піску (на глибині 5-6 метрів) я не можу, оскільки вода для пиття береться саме звідти, і не тільки у мене, а і у всіх в окрузі. Чи є панацея для глинистого ґрунту??? Абсолютно непроникна для води тільки базальтова скеля. Навіть бетон може пропускати три літри на добу через кожен квадратний метр своєї площі. А вже суглинок і поготів. Мій особистий септик побудований саме в суглинках і працює багато років. Воду можна фільтрувати через суглинок для поглинання або зробити фільтруючу касету в насипу, а потім збирати фільтровані стоки і перекачувати їх у стічну канаву. Скидати воду в канаву відразу після септика можна по санітарним нормам. Необхідна його попередня грунтова очищення. Поясніть, навіщо після септика іноді роблять два фільтруючих колодязя? Сенс двох дренажних колодязів у збільшенні площі фільтрації. Це актуально для слабопроникних грунтів, тих самих суглинків, як на моєму власному ділянці. Замість двох колодязів можна робити один, але великий. Я, наприклад, зробив два, виходячи з наявних матеріалів і зручності монтажу. Інших причин немає. Строго кажучи, потребная площа фільтрації (і кількість фільтруючих колодязів) розраховується виходячи з коефіцієнта фільтрації конкретного грунту. Я завжди вважав що мікроорганізми (як і рослини) у ґрунті живуть ближче до поверхні, а фільтри (колодязі, траншеї) треба розташовувати нижче глибини промерзання, інакше взимку вся система замерзне і зупиниться. На великій глибині є кому перетравлювати стоки? У ґрунті живуть різні мікроорганізми. У поверхневому шарі - в основному аероби, глибше - анаероби. Крім того, ненарушенная людиною грунт має безліч часу (черв'яки риють ходи та ін), тому «робочий» шар грунту достатньо «товстий». Крім того, потрібні бактерії заносяться в грунт з потоком стічних вод, а дихання бактерій буває і ендогенним, без кисню з поверхні. До речі, фільтрувальні споруди можна розташовувати і на кордоні промерзання. Перш ніж запускати септик, потрібно заповнити його попередньо водою або відразу запускати стоки? Треба відразу запускати стоки. Якщо поруч є давно працює аналогічну споруду, можна зачерпнути там пару відер осаду. Для прискорення запуску, як дріжджі в тісто. Ви серйозно? На повному серйозі. І в тісто, і в септик стару закваску" додають для прискорення процесу бродіння. У тісто дріжджі, в септик - осад з діючих споруд з анаеробними бактеріями. На цьому поки все. Продовження випливає.

 

Автономні системи каналізації котеджів. Частина X Продовжуємо будувати септик

У рекламі аераційних ЛОС пишуть, що їм не потрібна ассенизаторская машина, чи це так?

Ні, не так. Справа в тому, що в каналізаційному стоці є мінеральні (пісок) і бионеразлагаемые речовини. Ці бионеразлагаемые речовини описуються поняттям зольність. Зольність мулу в аераційних спорудах - 30-35%. І нікуди вона не дінеться. Доведеться викликати асенізаторську машину. Природно, дещо рідше, ніж для септика, але доведеться.

Побутова хімія пригнічує розвиток бактерій, хіба не так?

Если мы будем использовать на кухне «Fairy» и он попадёт в септик, разве не замрут все процессы? Химию, конечно, лучше лить меньше. Но до фанатизма доходить не нужно. Достаточно исключить хлорсодержащие средства для мытья раковин и унитазов, кротов и прочих химических прочистителей труб.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)