Автономні системи каналізації котеджів для чайників частина 3

Навіщо його в унітаз кидати? У мене під мийкою стоять два відра. Для помиїв та іншої органіки, і для сміття (папірці, пакети, консервні банки). Органіку в компост, сміття в контейнер на смітнику.

Прочитав всі Ваші статті, але так і не зрозумів, що робити... Вихідні умови - грунт суглинок, глина, рівень грунтових вод: весна і осінь - прагне до 0, літо, ну якщо спекотне і сухе, як у цьому році - 50-60 сантиметрів. Глибина промерзання - Ленінградська область. Якщо я правильно зрозумів - колодязь, так само, як і касета - нижче рівня ґрунтових вод працювати не буде? А розміщувати їх на поверхні - і сенсу немає, і взимку все одно замерзне?

При переважанні на ділянці слабо фільтруючих або не фільтруючих грунтів (суглинки, глини) та високому рівні ґрунтових вод доводиться обладнати більш дорогі штучні споруди підземної фільтрації: фільтруючі траншеї або піщано-гравійні фільтри. У них фільтрація відбувається в спеціально насипаного шарі піску, а очищена вода збирається прокладеними під ним і обсыпанными щебенем дренажними трубами з отворами. При влаштуванні цих споруд в обсипці вони не замерзають. Інша справа, що «бархан» вимагає місця і не дуже естетичний. Хоча можна з нього зробити альпійську гірку. У обсипання можна робити і касети (при невеликому обсязі стоку).

Пропонують купити Септик ХХХХХ (з етичних міркувань я не даю назва агрегату. Прим. автора). У рекламі розробника написано, що це «комплексне локальне очисну споруду. Працює за принципом метантенка і складається з трьох камер, в яких фекальні води відокремлюються від органічних домішок, освітлюються і біологічно очищуються на фільтруючих і сорбентных матеріалах». Що скажете, варто брати?

Судячи з малограмотному тексту реклами, який Ви цитуєте, розробники мало що розуміють в технології очищення стоків. Ні в септику ні в метантенке стоки не очищаються «на фільтруючих і сорбентных матеріалах». Септики - це очисні споруди для механічного очищення невеликих обсягів стічних вод відстоюванням з анаеробним зброджуванням осаду. Септик являє собою підземний відстійник (залізобетонний, сталевий, поліетиленовий), в якому повільно поточні стічні води дозволяють зваженим часткам осідати на дно відстійника, де відбувається анаеробний мікробіологічний процес розкладання. Метантенк (метан + англ. tank резервуар) - споруда для зброджування осаду, що утворюється при очищенні стічних вод, що представляє собою закритий резервуар, забезпечений пристроєм для підігріву за рахунок спалювання виділяється метану. Як бачите, ніяких фільтруючих і «сорбентных» (правильно – сорбуючими, сорбційних матеріалів в септику і метантенке немає, як немає і самого метантенка в локальних очисних спорудах.

 

Хочу замість поглинаючого колодязя побудувати фільтруючу траншею після септика. Чи варто це робити?

Фільтруючі траншеї використовуються в основному при неможливості ґрунтового поглинання (вони дозволяють провести грунтову фільтрацію і здійснити скидання на рельєф). Якщо ж грунтову поглинання можливо, пристрій траншеї не доцільно, достатньо буде фільтруючого колодязя. Крім того, при скиданні очищених стоків на рельєф, Ви зобов'язані також їх знезараженням.

На яку глибину потрібно закопувати септик і на якій глибині робити вхід\вихід з урахуванням глибини промерзання грунту?

З будівлі по Сніпу необхідно вивести трубу на 0,3 метра вище глибини промерзання (до верху труби). Але не дрібніше 0,7 метра . На практиці (підмосков'я) і кладуть на 0,5 метра , якщо зверху немає дороги або асфальту, які взимку можуть бути без снігу. Далі, ухил сотої труби 0,02 (два сантиметри на метр). Прокладаєте трубу до септика з цим ухилом. Від позначки входу труби в септик вважається робочий об'єм септика (від лотка труби до дна септика). Вихід з септика на 3 - 5 сантиметрів нижче входу. На вході і виході з септика ставляться трійники. Один кінець трійника при цьому дивиться вгору, інший втоплений у воду. Ці трійники оберігають труби від засмічення і не дають плаваючої кірки спливати з септика. Коли Ви порахували необхідну робочу глибину септика (при відомій Вам площі його поверхні), необхідно співвіднести її з рівнем ґрунтових вод. Якщо дно септика виходить нижче УГВ - необхідний герметичний септик. Якщо ні - Вам пощастило. Якщо глибина виходить великий і не влаштовує Вас з якихось причин, необхідно збільшувати площу септика. Крім того, слід мати на увазі, що відкачування осаду з глибини більше чотирьох метрів вельми скрутна для більшості асенізаційних машин. У «посібнику з проектування автономних інженерних систем одноквартирних і блокованих житлових будинків (пункт 3.15) сказано, що мінімальний діаметр зовнішніх трубопроводів самопливної каналізації слід приймати 100 мм , а ухил - 0,01.

 

Чому Ви рекомендуєте ухил 0,02?

Випуск з дому (від будинку до першого колодязя) СНиП рекомендує робити 0,02 (для підвальних приміщень). Такий же нахил рекомендований і для так званих «безрасчетных» випусків. Це коли слабке наповнення і витрата непостійний. Якраз наш випадок. Для сотої труби при наповненні не менше 0,3 і швидкості не менше 0,7 м/с можна взяти і 0,01, але у випуску з приватного будинку в септик майже ніколи цього не буде. Не вдаючись особливо в подробиці (а тут можна говорити багато), я б рекомендував все ж 0,02 для сотки. Більше не треба і менше - теж. Різниця в глибині траншеї буде незначна, коротка зазвичай труба, а засмічень і замерзань труби уникнете. Збільшувати ухил ще більше не слід.

А чим поганий великий ухил труби? У мене великий ухил рельєфу і я думав прокласти трубу паралельно йому?

У цьому випадку засмічення неминучі. Вода швидко зливається, а відомі фракції залишаються. При невеликому ухилі і гарному наповненні труби вода транспортує їх, а при великому - ні. Якщо похил землі великий, краще зробити перепадной колодязь.

 

А якщо у мене до септика довга труба (септик планую в кінці ділянки)? Чи потрібно на такій довгій прямій трубі робити оглядові колодязі? І якщо треба, то як часто?

Треба. Частота залежить від того, яким пристроєм для прочищення Ви володієте. І здоров'ям для здійснення цієї процедури. Для здешевлення можна ставити не колодязі, а трійники в землі і від них вгору вивести шматок труби. Виступаючий із землі шматок труби (на 30 - 40 сантиметрів) накрити який-небудь кришкою (бляшанкою відповідного розміру), щоб уникнути поширення запаху і випадкове засмічення труби. По СНиП для сотої труби від стояка до першого колодязя повинна бути не більше 12 метрів . Далі, колодязі (трійники) через кожні 15 метрів . При поворотах труби колодязь з лотком обов'язковий. Якщо замість колодязів стоять трійники, то відстань я б брав не більше 6 - 8 метрів .

 

Зустрічав рекомендації робити септик витягнутим у довжину, тобто не круглий або квадратний, а прямокутний, овальний і т. п. Щоб стоки довше затримувалися в ньому. Має сенс?

Розміри в даному випадку не грають великої ролі, важливий обсяг, який визначається множенням добового витрати на троє діб. Але септик, це ще й відстійник. Тому вхідний і патрубки випускної краще розташовувати на максимально можливому віддаленні один від одного. З цієї точки зору, витягнуті септики краще круглих або квадратних. Але не настільки, щоб заради цього відмовлятися від зручності монтажу септика із збірних з/б кілець. Монолітний ж септик краще зробити прямокутним.

Збільшиться і наскільки термін служби фільтруючого споруди (наприклад фільтруючого колодязя) до повної заміни фільтруючого завантаження, якщо я додам другу секцію в септик (скажімо 50% від обсягу основної)?

Збільшиться. А от наскільки, сказати складно. Існують методики таких розрахунків, але оскільки більшість вихідних даних для них доведеться придумати, за відсутністю досліджень по Вашим грунтів і показників конкретного стоку, такий розрахунок великого сенсу не має. З багаторічного досвіду експлуатації власного септика можу сказати, що ефект від наявності у фільтруючому колодязі завантаження зовсім не окупає зусиль по її засипці в колодязь, вилучення, промивання і повернення назад. Тому, я цю завантаження не рекомендую використовувати взагалі. У порожньому фільтруючому колодязі фільтруючим матеріалом буде грунт в його основі і навколо нього (зворотна засипка гравієм і піском). На круг виходить, що відсутність завантаження всередині колодязя приблизно компенсується додатковим обсягом септика. При цьому виграш, це відсутність періодичної метушні з витягом і промиванням пристойного обсягу гравію.

Чи можливо самому побудувати герметичний септик з бетону?

Безумовно. Але на початку, кілька слів про те, коли це потрібно і для чого. Існує думка, що вода взагалі не повинна просочуватися в грунт з септика. Вона повинна надходити на доочистку у фільтруючий колодязь. Ця думка помилкова, як і думка про те, що септик дає недостатню очистку. Раніше, я вже говорив про те, що основна очищення в парі септик-грунтова фільтрація відбувається саме в ґрунті. І це не тільки допустимо, але і нормально, система спеціально розрахована на це. Виходячи зі сказаного, я не розумію, чому вода з фільтруючого колодязя може і повинна просочуватися в грунт, а з септика немає. Вода та ж сама, її недовге подорож по короткій трубі від септика до колодязя властивостей стоку не змінює, так чому ж? Відповідь криється в різних санітарних зонах септика та фільтруючого колодязя. Якщо у першого вона п'ять метрів, то в останнього – вісім. У дужках зауважу, що у фільтруючих траншей і піщано-гравійних фільтрів санітарна зона складає 25 метрів , а в аераційних споруд – 50 метрів. У світлі сказаного, для негерметичного септика достатньо збільшити санзону до восьми метрів і спати спокійно. Однак не всі санітарні лікарі зі мною згодні.

Їх аргументація така. У септику знаходиться вихідні стічні води. Їх вплив на грунт аналогічно полів фільтрації та иловым картками, а у них санзона сто метрів. Але дозвольте, в септику немає безпосереднього впливу на грунт! Негерметичний септик як мінімум фільтрує стічні води через шар бетону, товщиною 10 - 20 см! Вважаю, що очищення стоку за рахунок цієї фільтрації ніяк не менше, ніж від тридобового відстоювання в септику. Крім того, осад, що знаходиться в септику є відмінним кольматантом (гідроізоляцією). Він дуже швидко забиває всі пори бетону і фільтрація практично зводиться до нуля.

Все вищесказане природно не відноситься до відверто дірявому септика, який дійсно дозволяє неочищеним стоків потрапляти безпосередньо в грунт. Хоча і в цьому випадку, питання не однозначний. Але повернемося до будівництва герметичного бетонного септика. Для цього я б рекомендував робити монолітний септик. До речі, він найбільш дешевий, навіть порівняно зі збірним з готових ж/б конструкцій. Матеріали для септика об'ємом три куба (приблизно на п'ять постійно проживають) будуть коштувати 8-10 тисяч рублів. Необхідно закупити дошки для опалубки (або використовувати для цього придатний і наявний матеріал, наприклад, б/в, шифер), арматуру, цемент, пісок, гравій і гідрофобізуючі добавки для додання бетону необхідних «герметичних» властивостей. Ці добавки можна скласти самому по рецептурі, наведеною в численних матеріалах по бетоноведению, або купити готові. Їх треба небагато (кілька кілограмів) і коштують вони недорого. Цемент, пісок і гравій необхідно закупити з розрахунку приготування приблизно двох кубів бетону з співвідношенням цемент-пісок 1:3. Далі, копаєте яму, встановлюєте і арматуру опалубку, замішуєте бетон з гідрофобними добавками і заливаєте септик. Заливку потрібно проводити безперервно. Готовий септик можна додатково ізолювати обклеювальної ізоляцією або покрити його поверхню якихось гідрофобним препаратом. Продовження випливає.

 

Автономні системи каналізації котеджів. Частина XI. Продовжуємо будувати септик.

І все ж, не могли б Ви сформулювати, від чого залежить вибір автономної системи каналізації? Я так і не зрозумів, на чому зупинитися.

Вибір оптимальної системи каналізації для Вашого конкретної ділянки залежить в основному від:

- Наявності місця для влаштування очисних споруд з урахуванням дотримання санітарно-захисних зон.

- Виду грунту на Вашій ділянці.

- Рельєфу ділянки.

- Рівня грунтових вод.

- Характеру використання верхнього водоносного горизонту, що вступає в контакт зі стічними водами, поглощаемыми грунтом.

- Наявності або відсутності водойми, в який можна скинути очищені стоки, вимог місцевих органів природоохорони та санепіднагляду до якості їх очищення.

- Кліматичних умов регіону будівництва.

Найбільш економічна і проста система автономної каналізації виконується на базі споруд підземної фільтрації з відведенням стоків у ґрунт (поглинанням). Можливість її застосування залежить в першу чергу від наявності місця і рівня ґрунтових вод (РГВ). Зрозуміло, що якщо УГВ знаходиться в десятці сантиметрів від поверхні землі, ніякого поглинання в грунт не вийде. В цьому випадку, можливо пристрій фільтруючого споруди в насипу, збір відфільтрованої води та відведення її за рельєфом у водойму. Ця насип вимагає місця для її пристрою і прагнення мати на ділянці маленький барханчик. Якщо місця немає і УГВ високий, залишається єдино можливий варіант – настільки нелюбимі мною малі аераційні споруди. Але тут вже не до любові. Виходу немає. Вони вельми недешеві, примхливі в експлуатації, вимагають кваліфікованого обслуговування і, що найбільш неприємно, підведення електроживлення, яке не завжди є, а якщо і є, має звичку періодично зникати.

Нагадую, що санітарно-захисна зона таких споруд становить вісім метрів. Крім того, Мінбуд Росії розглядає всі ці установки, як експериментальні, про що прямо говориться в МДС 40-2.2000, інакше іменованому ПОСІБНИКА З ПРОЕКТУВАННЯ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНИХ І БЛОКОВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. Цей факт зазвичай замовчується продавцями таких установок, але його слід знати, приймаючи рішення про купівлю аераційного споруди. Втім, якщо хочеться експериментів....

У тому випадку, коли УГВ знаходиться на рівні метра-півтора (і більше) від поверхні землі, є місце для облаштування септика і фільтруючих (поглинають) споруд, а верхній водоносний горизонт не живить сусідський колодязь або свердловину, конкуренції септика по простоті, надійності і дешевизні не існує.

Як правило, верхній водоносний горизонт все ж не використовується для потреб питного водопостачання. Однак не варто забувати, що цей горизонт може бути пов'язаний (через ділянки з фільтруючими ґрунтами) з нижніми водоносними горизонтами, зазвичай захищеними водонепроникними пластами ґрунту (глинами), які і використовуються для водопостачання.

Встановити наявність такого зв'язку можливе лише в результаті гідрогеологічних досліджень, що значно дорожче будівництва самої автономної каналізації.

На практиці споруди підземної фільтрації можуть бути рекомендовані в тих випадках, коли до водозабірної свердловини або колодязя є значна відстань. Це відстань в будь-якому випадку не повинно бути менше суми санітарно-захисних зон свердловини та споруди грунтової фільтрації.

Ви обіцяєте розповісти, як же влаштований септик. Чи Не пора?

Ну що ж, може бути, Ви й праві. Давайте розглянемо це питання детальніше. Як я згадував раніше, септик, це якась ємність. Її можна зробити по-різному, різних форм і розмірів і з різних матеріалів, але її «начинка» має бути незмінна. Подивіться на картинку з згадуваного вище допомоги.

 

У септика є підлога, стіни, перекриття, горловина люка, власне люк і влаштування входу-виходу стоків. Ці пристрої являють собою звичайні трійники, закріплені на підвідної і відвідної труби. Трійники повинні бути розташовані так, щоб була можливість їх прочищення. Вентиляційна труба дозволяє вентилювати не тільки септик, але і подає трубу разом із внутрішнім стояком. Природно, якщо такий стояк в будинку є і він виведений на покрівлю. У цьому випадку, запах практично відсутня в метрі від септика, а внутрішньобудинкової стояк постійно провітрюється і в будинку не буває запахів, навіть при невеликій негерметичності каналізаційних труб. Навпаки, при влаштуванні до будинку невентильованого стояка, наявність запаху досить ймовірно. Але ми відхилилися від теми.

Що ще додати до сказаного? Мабуть, картинка дає вичерпне уявлення про внутрішній устрій септика. Можу тільки повторити, що септик – найбільш дешева і надійна система для очищення стічних вод. Всі розмови про те, що це позавчорашній день не мають під собою ніяких підстав. Лопату теж не вчора винайшли, але від цього вона не перестала бути найбільш зручним і дешевим пристосуванням для земляних робіт.

І ще. Якщо Вам потрібно приготувати пару бутербродів, швидше за все Ви візьмете ніж і не мудруючи лукаво їх принесіть. А от якщо Ви власник закусочної, варто подумати про хлеборезке. Так само і з септиком. Якщо є можливість його поставити, не мудруйте з аераційними спорудами, воно того не варто.

У мене високий УГВ. Болото. Насипати фільтраційні вали щось не хочеться. А що якщо після септика зробити колодязь з бетонним дном і аерувати в ньому стоки компресором? А після цього вже скидати в осушувальну канаву? Тобто спробувати з'єднати септик і аеротенк? При цьому відмовитися від усієї складної автоматики і крихкого пластику, яких повно в аераційних установках.

Справа в тому, що з'єднати септик з аэротенком намагаються вже давно. Плодом цих праць як раз і є компактні аераційні установки. Але септик, це анаеробний процес, аеротенк - аеробний, що одному процесу добре, інакше смерть. Продукти, що утворюються в септику, ускладнюють роботу аеротенках. Осудних гібридів я поки не бачив.
Коли я кажу, що аераційні споруди на малих витратах не працюють, я маю на увазі, що вони не забезпечують необхідну ступінь очищення, не більше того. Надійність самого обладнання цих споруд я тут не розглядаю, бо воно по-різному у різних виробників. Варто задуматися тільки про одне – що буде з Вашим аэрируемым колодязем при мінус двадцять за бортом? Уявіть, Ви продуваете воду повітрям з такою температурою. Що відбудеться в колодязі?

А насип, за наявності фантазії, може стати прикрасою ділянки. Альпійська гірка, або ще чого. Септик застосовується тільки з наступною грунтової фільтрацією або грунтовим поглинанням. Високий УГВ виключає поглинання. Залишається або насип, або відмова від септика на користь аераційного споруди.

 

У мене ось яке питання. Як краще влаштувати підземне поле фільтрації? Труби з ухилом потрібно класти?

Я не втомлююся нагадувати про існування ПОСІБНИКА З ПРОЕКТУВАННЯ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНИХ І БЛОКОВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.
Там написано наступне:

Поля підземної фільтрації складаються з мережі зрошувальних труб, що укладаються на глибину 0,5-1,2 м від поверхні землі до верху труб (в залежності від глибини промерзання грунту), причому відстань від лотка труб до рівня грунтових вод має бути не менше 1 м. (насправді, можна розташовувати майже на верхній межі). Санітарно-захисну зону від полів підземної фільтрації до житлового будинку слід приймати рівною 15 м. Зрошувальні труби прокладаються у вигляді відгалужень довжиною до 20 м від розподільного трубопроводу. Розподільний трубопровід діаметром 100 мм прокладається з ухилом 0,005 (від септика).

Зрошувальні і розподільні трубопроводи монтуються з азбестоцементних безнапірних або пластмасових труб.
В місцях відгалужень зрошувальних труб на розподільчому трубопроводі влаштовуються оглядові колодязі (замість них можна встановити трійники з висновком вертикального шматка труби назовні, на 30-40 сантиметрів вище рівня землі). Зрошувальні труби діаметром 100 мм повинні мати отвори діаметром 5 мм, спрямовані вниз під кутом 60 градусів до вертикалі і розташовуються в шаховому порядку через 50 мм.

Під трубами передбачається підсипка шаром близько 200 мм і шириною 250 мм з щебеню, гравію або спеченого шлаку, при цьому труба занурюється в підсипку на половину діаметра. Навантаження у піщаних ґрунтах на 1 м зрошувальних труб становить 30 л/добу, в супіщаних грунтах - 15 л/добу.

Для припливу повітря на кінцях зрошувальних труб слід передбачати стояки діаметром 100 мм, висота яких на 2000 мм вище планувальних відміток.

 

Чи потрібна вентиляція труби до септика. У септику передбачається зробити приплив повітря (відтік газів). Тобто каналізаційна труба буде мати зв'язок з атмосферою через септик. Якщо вентиляція потрібна, то як її організувати?

Зазвичай приплив організовують через вентиляційну трубу септика, а викид – через вентиляційний стояк на даху будівлі. Якщо у Вас невентилируемая внутрішня мережа, то вентиляційну трубу септика краще зробити вище. Або зовсім не робити, якщо є нещільності або отвір в кришці. Пахнути при цьому (без витяжного стояка) він буде сильніше. До речі, саме тому висота вентиляційної труби септика 0,7 метра від поверхні землі, а вентиляційної труби поля фільтрації – два метри (вище росту людини). У септика в цю трубу приплив, а у поля – витяжка.

 

Чим обумовлено відстань від поверхні стоків до стелі септика (на малюнку це 30 см)?

Обумовлено встановленням трійників (їх розмірами) і наявністю в септику плаваючої кірки. Трійники можна брати стандартні пластикові (для каналізації) або зробити самому аналогічних розмірів. Можна купити водопровідні пластикові трійники (поліетиленові соті трійники досить легко купити, але складніше приробити до труби, на відміну від розтрубних каналізаційних).

 

А як влаштована фільтруюча касета?

Я розповідав про це в одній зі статей, але коль скоро стали згадувати ПОСІБНИК З ПРОЕКТУВАННЯ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНИХ І БЛОКОВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, наведу ще один малюнок з нього.

 

Стічні води надходять в простір між перекриттям і фільтруючим завантаженням і, розтікаючись по ній, поступово фільтруються в грунт. Для збільшення поверхні фільтрації передбачені свердловини. Крупність фільтруючого завантаження підстави приймають 2-10 мм (дрібний гранітний щебінь, керамзит, шлак). Мощення виконують з каменю крупністю 50-100 мм Струеотбойная стінка встановлюється в тому випадку, коли подача стоків на касету здійснюється насосом. При цьому, зазор між нею і перекриттям приймається 10-20 мм.

 

Автономні системи каналізації котеджів. Частина XII. Продовжуємо будувати септик

 

Чи можна в септик скидати воду від промивання фільтрів водопідготовки? Про аераційні споруди пишуть, що не можна. А в септик?

Септик досить стійкий до скиду промивок від водоочищення. Набагато більш стійкий, ніж аеробний реактор. В силу двох обставин. Перше. Обсяг септика співвідноситься до об'єму реактора, як 6:1. І це, якщо реактор правильно зроблений. Супер-пупер-прогресивні аераційні установки мають ще менший реактор, ніж безмірно пишаються їх виробники, розповідаючи про «компактності», як про перевагу. Залповий скид промивання просто виносить з нього всіх бактерій, не кажучи вже про хімічному впливі. Септик більш інертний, в силу своєї щодо більшого обсягу. Хімія їм однаково не корисна, але якщо від однієї і тієї ж дози реактор помре, то септик злегка захворіє, не більше того. Хоча, допустиме навантаження з хімії на них можна і порахувати. Краще всього для скидання промивної води зробити самостійний фільтруючий колодязь. Якщо ж з якихось причин це ускладнено або неможливо, скидайте в септик, він виживе. Коли такі скиди достатньо регулярні (при постійному проживанні, наприклад), має сенс трохи збільшити септик, проти рекомендованих розмірів.

На моїй ділянці під метром родючого чорнозему йде шар чистої глини, яка не пропускає через себе дощову, снігову і т. п. воду і вода «стоїть» на глині в період дощів і танення снігу досить довго. Під глиною йде шар супіски. Водоносні шари ґрунту розташовані приблизно на глибині 8-9 м (така глибина колодязів в нашій окрузі). Чи можна в моєму випадку зробити фільтраційний колодязь на глибину до шару цієї супіски (близько 2,5-3,0 м)?

Поля фільтрації відпадають через зазначених особливостей залягання ґрунтів. Аераційні очисні системи відпадають через дорожнечу і відсутності в нашому регіоні фірм, які продають це обладнання. Нагадаю, що з цього приводу написано в «Посібнику з проектування автономних інженерних систем одноквартирних і блокованих житлових будинків (МДС 40-2.2000)» 3.19. Відстань від ділянки, що використовується для відведення стічних вод у ґрунт до колодязів, які використовуються для питного водопостачання, визначається наявністю ділянок фільтруючих грунтів між водоносним горизонтом і пластами ґрунту, поглинаючими стічні води.

При гарантованій відсутності такого зв'язку відстань до колодязів повинно бути не менше 20 м, при її наявності - визначатися гідрогеологічними службами з урахуванням напрямку потоку підземних вод і його можливих змін при водозаборі. Як бачите, ця цитата більше змушує задуматися, ніж дає відповідь на Ваше запитання. Як визначити «гарантоване відсутність»? А все ті ж «гідрогеологічні служби» повинні визначити і дати висновок. Але оплатити цей многотрудний натурний вишукування навряд чи по кишені пересічному власникові заміського будинку. Хіба що – замковладельцу. І як же бути? Звернемося до іншого документа. Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови на території Московської області. ТСН ЕК - 97 МО. 3.4.26. Санітарні розриви між водозабірними спорудами і спорудами грунтової очищення в залежності від їх продуктивності і розташування по відношенню до напрямку потоку ґрунтових вод орієнтовно повинні становити:

Таблиця 3.4.1. Продуктивність, м3/добу Розташування очисних споруд за течією, проти течії перпендикулярно течії до 4 40 - 50 20 - 25 25 - 30 до 8 75 - 80 25 - 30 30 - 35 до 12 80 - 85 30 - 35 35 - 40 до 25 85 - 100 35 - 40 40 - 50 3.4.27. Для індивідуальних систем водовідведення при обмеженому земельній ділянці з піщаним і супіщаним грунтом санітарні розриви можуть бути зменшені до 30, 15 і 19 м при розташуванні споруд грунтової очищення, відповідно, за течією, проти і перпендикулярно течією ґрунтових вод. Ви запитаєте, як же бути жителям інших областей? Потрібно подивитися місцеве законодавство. Дуже часто місцеві норми містять ті ж самі слова та цифри. Для страховки корисно погодити місце розміщення фільтруючих колодязів з місцевими санітарними органами. Правда, якщо у вашому колодязі, зрештою, виявляться ваші стоки, наявність такого узгодження навряд чи Вас втішить. А що дають ці 20 м? За час, поки стоки пройдуть ці 20 м до питного колодязя вони встигають очиститься? Тільки в першому наближенні. Ця цифра орієнтовна, без урахування індивідуальної конкретики ділянки. В табличці зроблена спроба врахувати лише один з безлічі факторів, що впливають. Десь необхідну відстань може бути більше, десь- менше. Точно можна сказати, тільки маючи гідрогеологію, та й то потрібно розуміти, що гідрогеологічні процеси залежать від багатьох факторів (сезону, погоди, людської діяльності і ін) і можуть змінюватися. Важлива динаміка і спрямованість руху грунтових вод. Якщо фільтруючий колодязь «нижче за течією», ніж питної, може вистачити й п'яти метрів, якщо навпаки - можливо не вистачить і ста.

Зараз приступаю до будівництва лазні. Хочу там зробити міні-басейн/купіль. Враховуючи, що воду в купелі потрібно міняти щотижня, її потрібно кудись дівати. Підкажіть, будь ласка, що за споруда потрібно зробити, і якого обсягу?

Вам необхідний колодязь-поглинач. Це такий же фільтруючий колодязь, який я описував в попередній статті. Порожній дірявий колодязь на обсяг одномоментного скидання купелі. Якщо грунти цей обсяг поглинають до наступного скидання. Якщо ні - обсяг необхідно порахувати з фільтруючої здатності ґрунтів і періодичності скидання.

В документації покупного септика, який я придбав, після нього призначені дренажні канави. А у мене глинистий грунт з поганою фільтрацією. Стічна канава йде вздовж проїжджої дороги і вздовж всіх ділянок. Вона виконує завдання дренажу дороги і ділянок, а також функцію стічної канави, куди всі власники септиків роблять скидання (хто природний, хто насосом). Вже є власник, який після аналогічного септика зробив випуск відразу в канаву. Сусіди скаржаться. Запах особливо сильний в жарку погоду. Хотів би гарантовано такого уникнути. Що робити?

Необхідно організувати грунтову фільтрацію (після наявного септика) в штучної насипу або траншеї в землі. Глинистий грунт тут не важливий, бо фільтрувати Ви будете через пісочок або супісок, яку закладіть в цю споруду. Потім - збір і перекачування в канаву. Або самопливом, якщо рельєф дозволить. Крім того, можна організувати внутріпочвенний скидання в цю відкриту дренажну канаву. Цей варіант я б розглянув в першу чергу.

Розкажіть детальніше про внутріпочвенний скидання. Можливі різні рішення, що забезпечують «фільтруючий коридор» від септика до канави. Конкретне рішення можна прийняти, визначившись з відмітками розташування септика і скидної канави. Якщо септик вище канави, ставите після нього касету без дна на подушку з щебеню (дном буде той самий глинистий грунт). Від низу цієї подушки копаєте траншею в дренажну канаву. Засинаєте її фільтруючим грунтом (пісок, дрібний гравій, супісок). Зверху - руберойд чи що під руку потрапить схожого. І трохи (хоча б сантиметрів двадцять-тридцять) засипати вийнятим глинистим ґрунтом. Зверху – рослинним ґрунтом до денної поверхні. Місце з'єднання траншеї з канавою оформити так, щоб фільтруючий грунт не осипався. Діряву Бочку вкопати в берег основний канави або перфорованим листом сталі, шиферу перегородити вашу фільтруючу траншею. Словом, з підручних матеріалів організувати щось, що виконує функцію оголовка. Ось Вам і внутріпочвенний скидання. Чим довшим буде ваша фільтруюча траншея, тим чистіше буде стік на скидання.

Якою, на ваш погляд, готовий септик є оптимальним за «старим як світ» співвідношенню ціна/якість? Чесно кажучи, мене бентежать септики, які припускають цілодобове споживання електроенергії. Років через десять з ними розоришся...

Вас хтось обдурив, септиків з цілодобовим споживанням електроенергії не існує. Септик не вимагає електрики взагалі. Вона потрібна якраз для аеробних реакторів, які я і не раджу застосовувати. Тільки в безвихідній ситуації і з розумінням того, що робиш. Про це я довго і нудно розповідав у попередніх статтях. Найкращий септик – це найдешевший септик необхідного обсягу. Бо септик, це просто банку з двома трійниками всередині, горловиною, люком і вентиляційною трубою. Нічого іншого в септику не потрібно, всі інші доповнення робляться виробниками з метою створити «ексклюзивний» септик, відмінний від інших. Додавання різних пристроїв тільки здорожують споруда (іноді в кілька разів проти ціни вихідної цистерни), не несучи в собі ніякого помітного сенсу. Треба якось захищати фільтруючі колодязі від верхової води? Навесні адже буде пристойно талого стоку. Залежить від місцевих умов.

Якщо вода підводиться до рівня стоків в септику, його продуктивність падає майже до нуля, і користуватися ним Ви не зможете якийсь час. Інша справа, що ефективних способів такого захисту (крім відкачування) не існує. Задумався про будівництво системи каналізації для свого будинку. Оскільки на ділянці суцільна глина, вирішив провести експеримент з поглинальної здатності ґрунту. Вирив ямку 30х30х15см і вилив туди відро води. Спочатку рахував секунди, потім зрозумів що і хвилин мало. Вода повністю не пішла з ямки і через 20 хвилин. Як мені бути? чи можу я побудувати фільтрувальні споруди і як їх розрахувати? Експеримент не коректний, бо поглинання іде через поверхню споруди, а у Вашої ямки вона мізерна. Потрібно було б вирити довгу дрібну канавку. Пісок фільтрує більше 80 літрів на добу через квадратний метр, супісок - 40. Різні глини і суглинки -10-30 літрів. Бетон - 3 літри. Ось з цих орієнтовних цифр і виходите при визначенні необхідної площі поверхні фільтрації. Або проведіть більш коректний експеримент, щоб визначити цифру в натурі. І ще один момент. В канавці повинен бути грунт природної вологості, характерною для нього на глибині передбачуваної фільтрації. Якщо ви отроете (швидше продолбите) канавку в пересохлому під палючими променями сонця поверхневому шарі, фільтрація через такий грунт буде не дуже відрізнятися від фільтрації через бетон.

Розкажіть, як правильно прокласти каналізаційну трубу при значному нахилі землі від будинку до септика (15-20 град). Як тут можна витримати рекомендований ухил 2 см на метр? Може бути, просто прокласти по рельєфу?

Ні в якому разі! При такому нахилі, укладання труби по рельєфу гарантує Вам постійні засмічення. На схилі мережа кладуть сходами. Якщо труба коротка, то у будинку приймають заглиблення побільше, таке, щоб у септика, труба, прокладена з ухилом 0,02 мала заглиблення 0,6 метра (будують профіль зворотним ходом, від септика до будинку). Якщо труба довга, і заглиблення в будинку вийде дуже велике (дуже велике для всіх різний, це суб'єктивний фактор), то ставлять проміжний перепадной колодязь. Перепад у ньому може бути до півметра, без будь-яких додаткових пристосувань. Просто входить в колодязь труба (за напрямком руху стоків) приєднується вище, ніж відходить. Іноді, в цілях здешевлення, замість колодязя роблять в землі стояк з труби з висновком вертикального ділянки на поверхню для прочищення. Це не кращий, але можливий варіант. Але так можна робити тільки на лінійних ділянках труби. Якщо труба в цьому місці ще і повертає в плані, краще не економити і поставити поворотний колодязь. Влаштовуючи каскад таких перепадів на довгій ділянці відвідної труби, потрібно стежити за тим, щоб горизонтальна труба завжди була заглиблена в грунт не дрібніше 0,6 метра, а повороти в горизонтальній площині робити в колодязях.

Є можливість недорого придбати еврокуб. Хочу використовувати 2-3 шт, щоб зробити несколькосекционный септик. Тільки одне але. У багатьох матеріалах пишуть про висоті рівня стоків в септику до переливу не менше 1,2 м (ну і плюс 30 сантиметрів на повітряний зазор над поверхнею стоків). Висота еврокуба приблизно 1 м, тобто за цим критерієм він не підходить. Тим не менше ви в одній зі своїх статей давали позитивну відповідь на використання даної ємності в якості септика. Я розумію, що для чіткого поділу фаз в септику необхідна деяка висота. Якщо використовувати еврокуб, то така висота складе приблизно 70-80 см, що може виявитися недостатнім. Яка Ваша думка на цей рахунок?

Так, септика необхідна висота. Вона впливає на частоту його очищення, і чим вона більше, тим краще (в розумних межах). Ви абсолютно справедливо помітили, що висота необхідна для поділу фаз в септику. Чим вона більше, тим рідше потрібно очищення. У разі застосування еврокуба, робоча висота складе 70-80 див. розподілиться вона так: верхні 10-15 см - плаваюча кірка, решта - шар осаду, що накопичується і власне робочий шар септика для поділу фаз. При накопиченні шаром осаду більше 40 - 50 см, септик необхідно чистити. Вибір полягає в тому, чи влаштовує Вас це. Слід мати на увазі, що у разі багатокамерного септика з декількох еврокубов, накопичення осаду в основному в першій секції. При витраті стоку понад 300 літрів на добу частота очищення септика може бути занадто великий, при невеликому обсязі осаду, що вимагає видалення. Якщо Вас це не бентежить – сміливо можете робити такий септик.
 

 

Автономні системи каналізації котеджів. Частина XIII. Використання стоків

Для початку звернемося до нормативних документів. МДС 40-2.2000: Відведення стічних вод у поглинає грунт може бути використано для підгрунтового зрошення сільськогосподарських культур, вирощуваних на ділянці.

ТСН Вів-97 МО: Знезараження не проводиться, якщо передбачається використання біологічно очищених стічних вод для поливу газонів та зелених насаджень.

У попередніх статтях я розповідав, що для ґрунтового поглинання стоків, очищених у септиках або аераційних реакторах, використовуються фільтруючі колодязі, касети і поля підземної фільтрації. Про влаштування цих споруд сказано було достатньо, повторю лише, що при їх розміщенні на ділянці слід враховувати дотримання санітарно-захисних зон та розривів до артезіанських свердловин і колодязів.

Побудувавши споруди ґрунтового поглинання стоків, ви вже не повинні турбуватися про промерзанні випуску стоків взимку, бо цей випуск знаходиться в грунті і не схильний замерзання. Вимоги до якості очищення стоків, що подаються на споруди грунтової фільтрації значно м'якше, ніж для скидання на рельєф або у водоймище. Коротко ці вимоги описуються всього однією вимогою – наявністю септика. Цей факт дозволяє економити вкладення грошових коштів, бо септик значно дешевше аераційних споруд і не вимагає наявності електроенергії. Крім того, він практично не вимагає експлуатації. Періодичне видалення осаду, мабуть, єдине, що необхідно робити з септиком в цьому плані. Періодичність залежить від його розмірів і режиму експлуатації і коливається в діапазоні від одного разу на шість місяців, до одного разу на два-три роки.

Але от яким міркуванням я хочу поділитися. Побудувавши будинок і оснастивши його всіма інженерними системами, включаючи водопровід і каналізацію, погляди власника будинку зазвичай звертаються на ділянку. Хтось просто влаштовує там газон і садить дерева, хтось розбиває клумби і грядки. Все це вимагає поливу і добрива. І починається пристрій поливального водопроводу і закупівля мінеральних добрив. Але у вас вже є і вода (стічні води) і добрива (які містяться в стічній воді сполуки азоту і фосфору). А ви просто фільтруєте їх в грунт без всякої користі для рослин вашого саду та городу. Для тих, кого це не влаштовує, я і написав цю статтю. Повторю головну думку – грунтова утилізація стічних вод тим і хороша, що не вимагає точно розраховувати ступінь очищення. Досить підібрати потрібний в конкретних умовах набір споруд, а бактерії в септику і грунті доведуть все до потрібного рівня. Вони просто з'їдять їм корисні речовини і виділять речовини, корисні для рослин. Грунтова утилізація, строго кажучи, нічого не очищає, а саме корисно утилізує всі речовини (які ми вважаємо в каналізації «забруднюючими») для живлення природного симбіозу грунтових бактерій і вищих рослин.

Біологічно очищені стічні води котеджу практично не містять шкідливих хімічних речовин в небезпечних концентраціях. Основними забруднювачами» є сполуки азоту і фосфору, з явним переважанням азоту. Ці сполуки – нітрати і нітрити, не що інше, як добрива. Навіщо купувати мінеральні добрива для саду-городу, якщо вони вже є у ваших стоках? Але яка ж їх допустима норма? В стічній воді вміст сполук азоту і фосфору обчислюється міліграмами на літр, а будь-яка інструкція по застосуванню мінеральних добрив оперує грамами. Різниця в тисячу разів. Концентрації поживних речовин в освітлених стічних водах за величиною практично збігаються з їх утриманням у розчинах для гідропоніки. Якщо я ще не переконав вас у можливості використання стічних вод для поливу, відкрийте Санпін 2.1.7.573-96 і ознайомтеся з основними показниками хімічного складу стічних вод, що використовуються для зрошення, і прикладом розрахунку допустимої концентрації азоту, фосфору і калію в зрошувальній воді.

Сподіваюся, що переконав вас – використання стічних вод справа корисна і головне, санітарні лікарі не мають заперечень проти неї. Потрібно лише дотримуватися правила (в тому числі санітарні), найголовніше з яких – не допускати попадання неочищених стічних вод у водоносні горизонти, що використовуються для питного водопостачання або мають безпосередній гідравлічну зв'язок з відкритими водоймами. Замислившись про використання стічних вод для поливу власного саду, я став цікавитися, скільки ж її треба. Чесно кажучи, мене вразили цифри. Приміром, дорослому яблуневого саду площею в 1 сотку потрібно за сезон 35-70 кубічних метрів води. Дивно, але лише 1-2 відсотка від цієї кількості рослини засвоюють для власних потреб, а все інше випаровується в атмосферу. Дерева і чагарники подібно живим насосів невтомно качають воду з ґрунту в повітря. Що змушує їх виконувати цю гігантську безглузду, на перший погляд, роботу? Потреба в харчуванні.

Рослини здатні засвоювати мінеральні солі тільки у вигляді слабких водних розчинів. Зрозуміло, що для отримання потрібної дози мінералів їм доводиться поглинати солідний обсяг розчину. Крім того, рослинам необхідно охолоджувати листя. Вони не можуть жити без світла, але саме від нього в теплу погоду сильно перегріваються. Випаровування води листками - дуже ефективний спосіб охолодження. Ну і витрати фотосинтезу. Рослини самі виробляють для себе органічна речовина. Для цього їм потрібен не тільки світло, але і вода, і вуглекислий газ. Одночасне поглинання всіх цих компонентів (води - з ґрунту, вуглекислого газу - з атмосферного повітря) - складне завдання. Рослина вирішує її ціною великих втрат рідини. З яблуневим садом я, поміркувавши, змирився з такими цифрами, але і звичайний газон з одного квадратного метра випаровує до 200 р/год води. І зовсім вже вразив мене факт, що взимку рослини теж споживають воду. Дослідженнями встановлено - доросле дерево яблуні втрачає взимку щодня від 250 до 300 грамів води. Нескладно підрахувати, скільки це становитиме на місяць і протягом всієї зими... Здорові дерева з непошкодженими тканинами в змозі забезпечити себе вологою, якщо температура не нижче мінус 18 градусів Цельсія.

Для любителів старовини я знайшов цитату з книги К. А. Тімірязєва Життя рослини, М., 1936: Десятина вівса випаровує за все літо від 100000 до 200000 пудів води, десятина змішаної лугової трави — близько 500000 пудів.

Десятина - стара російська міра земельної площі, що дорівнює 1,09 гектара. Пуд - стара російська міра ваги, що дорівнює 16,38 кг Яким же чином донести стічні води до коренів рослин? Пройшовши септик і потрапляючи в поглинаюче споруда, стоки фільтруються в грунт навколо нього, а не розподіляються по всій ділянці. Для цих цілей ідеально підходить порівняно новий метод поливу рослин – крапельне зрошення. Для нього необхідно мати постійну розподільну мережу, що дозволяє здійснювати безперервний дозований полив обмеженою частині ґрунтової поверхні, без поверхневого стоку і фільтрації води в глибинні шари грунту. Крапельне зрошення дозволяє підтримувати вологість кореневмісного шару під час усього вегетаційного періоду на оптимальному рівні. При використанні традиційних методів зрошення часовий розрив між поливами зазвичай складає від декількох днів до двох тижнів і більше. При цьому вологість грунту при поливі надлишкова, а перед наступним поливанням – недостатня. Система крапельного поливу практично автоматизована вже на стадії надходження стічних вод в каналізацію. Знаючи кількість щодня утворюються стоків і норму поливу різних рослин, легко розрахувати площу ділянки, яка може бути орошен стоками.

Правильно спроектована система крапельного поливу дозволяє добитися максимально рівномірного розподілу стічної води, багатої сполуками азоту і фосфору, по всій ділянці, забезпечуючи стандарт у розвитку рослин та терміни їх дозрівання, що полегшує збір врожаю і знижує його втрати. При краплинному зрошенні не відбувається намокання вегетативної маси і плодів рослин, що має істотне значення (особливо в овочевих культур) для запобігання захворювань та отримання врожаю високої якості. Цей спосіб є ідеальним варіантом поливу. Дозована подача води безпосередньо в прикореневу зону рослини не заважає кореневій системі «дихати». В результаті в цьому місці грунт підтримується в оптимально вологому стані. Такі системи призначені для зрошення дерев, чагарників, окремих квітників та плодово-ягідних рослин. На жаль, готові системи крапельного поливу пред'являють досить жорсткі вимоги до вмісту у воді зважених речовин і не можуть бути використані для поливу стічними водами. Але хто заважає зробити її самому? Деякі ідеї з її пристрою з підручних матеріалів можна почерпнути в технічних описах готових систем, розрахованих на водопровідну воду, зробивши необхідні зміни, пов'язані з наявністю у стоках зважених часток. Я вже роздобув неабияку кількість вживаних пластикових труб і в найближчий відпустку має намір поекспериментувати. Приєднуйтеся і діліться своїми ідеями і успіхами.
 

 

Вода forever 2 або два погляди на одну проблему

Стаття «Вода forever» була написана мною в середині минулого року. Повинен зауважити, що особливого резонансу вона не викликала. Я вже став забувати про її існування, якби зовсім несподівано я не отримав лист від Ірини Бочкарьової, кандидата біологічних наук, доцента кафедри «Інженерна екологія» Новосибірської державної академії водного транспорту, багато років працює в системі держсанепіднагляду. Ірина висловила ряд цікавих зауважень, і по деяких питаннях не погодилася зі мною. Зав'язалася переписка, в ході якої ми вирішили спільно написати цикл статей, що розглядають больові моменти в нормуванні якості питної і стічної води з двох сторін. Я буду представляти сторону природопользователя, Ірина – лабораторний контроль. Можливо, по ходу розмови ця схема зміниться, як знати, але ми збираємося почати саме так.

Вашій увазі пропонується перша стаття цього циклу. Для зручності сприйняття матеріалу, вона виконана в звичній уже читачеві формі питання – відповідь.

І: Вельмишановний пане Ратників! Для людини, яка «професійного інтересу» стежить «за новими розробками нормативно-правової бази», вам слід знати, що ГОСТ для води скасовано понад 10 років тому і посилатися на нього не слід. Якщо це посилання не більше, ніж описка, Вам слід уважніше читати документи. Нові ГН 2.1.5.1315-03 внесли коректування в нормування багатьох речовин, перелічених у Санпін 2.1.4.1074-01. Зокрема, ГДК нафтопродуктів сьогодні не 0,3 мг/л, а 0,1. Як бачите, норматив наблизився до «рибок», про яких Ви кажете з непрощенним зневагою.

А: Шановна Ірино Іванівно! Безумовно, мені відомо, що ряд документів, на які я посилаюся в статті, втратили силу і замінені іншими. Але вони не втратили сенсу. Загальна тенденція, що переважає в сфері нормування якості природних, стічних та питних вод, на жаль, залишилася колишньою і в нових документах. Над принципами нормування продовжує тяжіти імператив «так треба» в збиток раціонального підходу «так, можливо». Давайте ще раз подивимося, що написано в нових гігієнічних нормативах (ГН 2.1.5.1315-03). Отже: «Справжні Нормативи поширюються на воду підземних і поверхневих вододжерел, які використовуються для централізованого і нецентралізованого водопостачання населення, для рекреаційного і культурно-побутового водокористування, а також питну воду та воду в системах гарячого водопостачання». Дуже цікаво. Норматив на вміст хімічних речовин, як і раніше однаковий для води водойм та питної води. «Настоящие Нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта». Ещё более интересно. Исследования провели, влияние веществ на состояние водоёмов определили, даже международный опыт, и тот не забыли. Дело за малым, как этого добиться и возможно ли это в принципе. Здесь становится совсем интересно. Добиться отсутствия химических веществ в водоёме можно, исключив их попадание туда. А как это сделать? Первый способ – иметь очистные сооружения, позволяющие их задержать. В документе содержится список из 1356 веществ. Совершенно официально заявляю, что таких очистных сооружений, которые бы позволяли очистить сточные воды от всех этих веществ до указанной в нормативе концентрации, человечество ещё не изобрело. Тогда остаётся второй путь – исключить сброс сточных вод вообще, то есть, закрыть промышленность, запретить использование транспорта, не использовать никакой химии, включая лекарства. В идеале, уничтожить города и залезть на пальму. Тогда этот норматив можно выполнить. И никак иначе. Зачем нужны эти нормативы? Они стимулируют природоохранную деятельность? Они защищают что-то, или кого-то, кроме фискального интереса контролирующих органов? Зачем хозяйствующему субъекту вообще строить очистные сооружения, если он изначально понимает, что норматив не будет выполнен, и он будет платить за его нарушение? 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)