Стрічкові фундаменти
Стрічкові фундаменти
СТРІЧКОВІ ФУНДАМЕНТИ У будівництві індивідуальних житлових будинків і садових будиночків найчастіше застосовують два типи фундаментів: стрічкові й стовпчасті. Вибір тієї або іншої конструкції залежить насамперед від матеріалу стін будинку і їх маси (ваги). Велике значення мають також вид ґрунту, його фізико-механічні властивості.
СТРІЧКОВІ ФУНДАМЕНТИ застосовують головним чином в будівництві будинків з важкими, масивными стінами (будинки першої групи). Нагадуємо, що матеріалами для таких стін служать природний камінь-плитняк, звичайна цегла і цегла-сирець (саман), дрібні бетонні блоки і т. п. Стрічкові фундаменти влаштовують по периметру будинку, під його зовнішніми і несучими внутрішніми стінами. Для цього типу фундаменту характерні великі обсяги земляних робіт і використовуваних матеріалів, значну вагу і трудомісткість зведення. Незважаючи на це, стрічкові фундаменти набули досить широкого поширення, в основному завдяки простій технології.
По використовуваних матеріалах фундаменти бувають бутові, бутобетоні, бетонні та цегляні.
Подивимося, чим вони відрізняються.
Бутові фундаменти кладуть з крупного бутового каменю, підібраного за формою і розмірами, при цьому бажано вибирати «постелисті» камені з плоскими гранями. Кладку ведуть на цементному розчині, щільно укладаючи камені між собою, для чого самі «незручні» з них іноді доводиться розколювати. Товщину кладки бутового фундаменту приймають з конструктивних міркувань незалежно від розрахунку, в межах 50-70 див Це самі масивні і трудомісткі зі всіх видів фундаментів. Тому їх застосування в будівництві житлових будинків і тим більше садових будиночків не виправдано. Як виняток ці фундаменти можна рекомендувати лише в тих місцевостях, де бутовий камінь є в достатній кількості, що називається «під ногами», тобто є місцевим матеріалом. Позитивні якості бутового фундаменту — максимально можлива довговічність і міцність; крім того, він стійкий до промерзання і дії агресивних ґрунтових вод.
Масив бутобетонного фундаменту складається з розчину і наповнювача, в якості якого використовують середні і дрібні бутові камені, крупний щебінь або гравій. Підійде також бій цегли і перепалений цегла — залізняк.
В якості сполучного застосовують, як правило, цементно-вапняний або чисто цементний розчин, залежно від вологості ґрунту. Буто-бетонний фундамент кладуть у дерев'яній опалубці або безпосередньо в траншеї з вертикальними стінами («в розпір»), щільно заповнюючи весь її обсяг. При цьому для того, щоб грунт не обсипався і не змішувався з бетоном, стінки траншеї закривають смугами толю або руберойду. Технологія кладки бутобетонного фундаменту досить проста. Спочатку на дно траншеї насипають шар наповнювача 10-15 см і добре його утрамбовують важкою трамбівкою, потім проливають розчином і укладають наступний шар наповнювача і т. д. По міцності і довговічності бутобетонний фундамент мало поступається бутовому, а по простоті виконання перевершує його. Звичайна товщина бутобетонного фундаменту SO-SO див.
Бетонний фундамент називають іноді «заливним».
Він складається з чистого бетону без великих каменів, з наповнювачем з дрібного і середнього гравію або щебеню. Його заливають в опалубку з легким трамбуванням, добре, якщо при цьому використовують вібратори — якість бетону помітно поліпшується. Внаслідок однорідності складу товщина бетонного фундаменту може бути прийнята менше, ніж у двох попередніх типів,— як правило, вона знаходиться в межах 20-40 див. Міцність і довговічність приблизно такі ж, як у бутобетонного фундаменту. Недолік бетонних фундаментів — підвищена витрата цементу і, отже, значна вартість.
Цегляний фундамент являє собою цегляну кладку із звичайної (повнотілої), добре обпаленої цегли на цементному або цементно-вапняному розчині. Товщину фундаменту приймають кратною розмірам цегли, тобто 38, 51 і 64 див. Пристрій цегляного фундаменту в звичайних умовах будівництва, слід визнати недоцільним, оскільки він досить дорогий і найголовніше недовговічний внаслідок поганої водостійкості. Тому його можна рекомендувати практично в одному, досить рідкісному випадку: для зведення тільки в сухих грунтах і при наявності дешевої цегли в необхідній кількості.
З усіх розглянутих частіше за інших використовують різні варіанти бетонного і особливо бутобетонного фундаменту як найбільш прості.
Один з головних питань, яке доводиться вирішувати забудовника при будівництві будинку,—на яку глибину необхідно закладати фундамент? При цьому іноді від незнання або для перестраховки роблять під фундамент надміру глибоку траншею, з «запасом», що призводить до невиправданого завищення обсягу використовуваних матеріалів, перевитрати коштів і непотрібної трати сил. Інша крайність — коли глибина закладення фундаменту недостатня для даних умов будівництва і, як результат,—тріщини у фундаменті та стінах. Між тим, питання не так складний, і тому забудовник повинен чітко знати фактори, що впливають на вибір правильного рішення. Таких факторів три: вид грунту; рівень фунтових вод і вологість ґрунту; глибина промерзання. Розберемося з ними докладніше.
У будівельній справі грунти підрозділяють на дві групи: непучиністі і пучіністие. До перших належать скельний грунт, уламковий (крупний гравій, каміння), крупно - і середньозернистий пісок, а також проміжні між названими види грунтів. Ці грунти найбільш сприятливі для будівництва, оскільки не вимагають глибокого закладення фундаментів при будь-якій вологості і глибину промерзання. Тому тут можна використовувати мелкозаглубленние фундаменти, які дозволяють значно скоротити обсяги земляних робіт і витрата матеріалів. Зокрема, на скельних грунтах фундаменти взагалі не потрібні кладку цоколя або стін можна починати прямо від рівня землі.
На крупнопесчаных і уламкових ґрунтах також можна обійтися без фундаменту. Доведеться тільки зняти рослинний шар і зробити бетонну підготовку товщиною 15-20 см. Після цього можна одразу викладати цоколь чи стіни.
В інших сухих непучиністих грунтах спочатку риють траншею глибиною 50-70 см, засипають її грубозернистим піском (шарами по 10-15 см, з поливанням кожного шару водою) і також роблять бетонну підготовку. Перетин піщаного дрібно-заглибленого фундаменту показано на рис. 7. Фундамент такого типу особливо добре підходить для садового будиночка зі стінами з будь-яких матеріалів.
А що ж пучіністие грунти? До них відносяться: дрібний пилоподібний пісок, супісок (пісок з домішкою глинистих частинок), суглинок і глина. Глибина закладення підошви фундаменту в цих грунтах прямо залежить від рівня грунтових вод і глибини промерзання. До речі, характеристики грунтів для даної місцевості можна отримати у відділі районного архітектора. У крайньому випадку ви можете самі приблизно визначити їх дослідним шляхом, викопавши для цього яму або пробуривши шурф глибиною близько 2 м.
Дуже добре, якщо грунти сухі, тобто рівень грунтових вод розташований досить глибоко (нижче глибини промерзання на 1,5—2 м) — вважайте, що вам пощастило. Фундамент тоді можна робити як в непучиністих грунтах, наприклад піщаний (рис. 7) чи бутобетонний (рис. 8). Підошву фундаменту, призначеного під важкі стіни, закладають всього на 50-70 см від поверхні землі, навіть якщо глибина промерзання буде більше. Для скорочення витрати бетону дно траншеї заповнюють грубозернистим піском пошарово, з поливанням кожного шару водою. Економія при цьому може досягати 40-50% від обсягу бетону при звичайному варіанті, без піщаної подушки. Над поверхнею землі бетон укладають в опалубку, а верх фундаменту виводять на позначку 45-60 см від рівня землі, вирівнюють його цементно-піщаним розчином і влаштовують гідроізоляцію з двох шарів руберойду. При розташуванні рівня грунтових вод нижче глибини промерзання менше ніж на 1,5 м підошву фундаменту закладають на позначці 0,7—1,0 м (пісок, супісок) або на розрахункову глибину промерзання (суглинок).
Найбільш несприятливий випадок, коли рівень грунтових вод збігається з глибиною промерзання або вище. Це значить — треба готуватися до серйозних робіт. Тут дуже важливо закласти основу фундаменту на розрахункову глибину промерзання або, ще краще, нижче її на 20-30 см. Його схема показана на рис. 9. Для економії частина бетону замінюють піщаною подушкою. Після зняття опалубки стінки фундаменту добре промащують гарячим бітумом або відпрацьованим машинним маслом. Це роблять для того, щоб зменшити зчеплення стінок фундаменту з грунтом при його обдиманні в зимовий час. В даному варіанті фундаменту є два ряди гідроізоляції—перший на позначці 10-15 см, а другий на 45-60 см від рівня землі. Така захист від ґрунтових вод буває необхідна, якщо стіни будинку складені з недостатньо водостійких матеріалів (цегла-сирець, арболіт, опілкобетон тощо).
В особливо важких грунтах (волога глина) підошву фундаменту роблять товщі його верху на 20-30 см (рис. 10). Утворюються похилі стінки краще протистоять бічного тиску грунту при обдиманні, але витрата матеріалів у цьому варіанті буде трохи більшим, ніж у попередньому.
І ще одна деталь. Необхідною умовою гарної схоронності фундаменту і його довгої служби є надійний захист від поверхневих вод і дощу. Цієї мети служить відмостка, яка має невеликий нахил від стін будинку і відводить від нього дощову воду. Її необхідно робити відразу після завершення кладки фундаменту. Ширина вимощення повинна бути не менше одного метра. Найкращим матеріалом для неї є добре вымешанная жирна глина, яку щільно укладають у заздалегідь підготовлене заглиблення 10-15 см, посипають тонким шаром гравію з піском і злегка утрамбовують. Додаткове покриття з цементно-піщаної стяжки або асфальту влаштовувати недоцільно, оскільки через 2-3 роки вона покриється тріщинами і прийде в непридатність.
Якщо стрічкові фундаменти використовують головним чином в будівництві будинків з важкими стінами, то СТОВПЧАСТІ ФУНДАМЕНТИ краще підходять для будинків зі стінами з матеріалів на основі деревини. У них тиск на грунт значно менше, ніж у кам'яних, а це дозволяє використовувати відповідно більш легкі конструкції і заощадити матеріали, причому досить істотно. Найчастіше стовпчасті фундаменти влаштовують для будинків з рубаними, брущатими, панельними (щитовими) або каркасними стінами. Іноді вдається використовувати стовпчасті фундаменти в будинках зі стінами з легкого бетону або цегли товщиною не більше 25-38 див.
Роблять стовпчасті фундаменти так. Спочатку копають ями або бурять шурфи необхідної глибини і перерізу через 120-200 см, в залежності від конструкції і матеріалу стін. Важливий момент: стовпи фундаментів обов'язково повинні розташовуватися під кутами зовнішніх стін; у місцях примикання внутрішніх стін до зовнішніх; під перетинами внутрішніх стін. Якщо на балки або лаги підлоги спирається перегородка, то під ними теж влаштовують фундаменти. Нагадаємо, що ями-шурфи копають відповідно розмітці, точно під осями стін. Будьте уважні — допустимі лише мінімальні відхилення, ще краще, якщо їх не буде зовсім.
Матеріали стовпчастих фундаментів ті ж, що і стрічкових. Вертикальне перетин стовпа, наприклад, нічим не відрізняється від поперечного перерізу стрічкового фундаменту. Тому все, що говорилося про матеріали, глибині закладання і технології кладки стрічкових фундаментів, залишається справедливим і для стовпчастих. Але оскільки площа перетину стовпа мала, то їх треба викладати з великою ретельністю. В особливості це відноситься до зведення надземної частини бетонних і бутобетонних фундаментів, яку роблять в опалубці. Після закінчення робіт її не знімають приблизно два тижні. Це потрібно для набору бетоном марочної міцності, причому весь цей час його вкривають від сонця шаром толю, а в дуже суху погоду змочують водою.
Перетин стовпів залежить від застосовуваного матеріалу, висоти надземної частини, прийнятого кроку і, зрозуміло, від ваги стін будинку. По конструктивним міркувань це перетин не повинно бути менше певної величини, навіть якщо за розрахунком можна взяти менший розтин. Так, наприклад, для стовпів бутової кладки переріз приймають не менш 60x60 см; бутобетон-ной — 40x40 см; бетону — 20x20 см; цегляної кладки – 38x38 див.
Звертаємо вашу увагу ще на одну особливість стовпчастих фундаментів — це необхідність влаштування цоколя або закладення в проміжках між стовпами. Роблять її різними способами. На рис. 11 показаний варіант фундаменту з теплим підпіллям і цегляним цоколем, який спирається на перемичку, покладену по верху стовпів. Монолітну залізобетонну перемичку виконують у дерев'яній опалубці у вигляді жолоба, встановленого від стовпа до стовпа. На його дно укладають шар розчину завтовшки 2-3 см і сталеву арматуру з 3-4 прутків 0 8-12 мм. В місцях стику прутки заходять один за одного не менше ніж на 20 див.
Пов'язувати їх між собою не треба, тільки кінці прутків слід зігнути гачком. Зверху арматуру закривають шаром розчину не менше 5-6 див. Важливе значення в даному варіанті фундаменту має повітряний прошарок в 8-10 см між перемичкою і грунтом основи. Вона оберігає цоколь від тиску спученого взимку грунту, залишаючи вільний хід для його переміщення. Азбестоцементні листи, щільно притиснуті до перемички з обох боків, закривають цю повітряну порожнину від осипання ґрунту. Незнання цієї особливості пристрою цоколя криється дуже «популярна» помилка при зведенні стовпчастих фундаментів: роблячи цоколь, укладають його безпосередньо на грунт, а через рік-інший бувають неприємно здивовані утворився в ньому тріщин і перекосів.
У розглянутому варіанті фундаменту верх стовпа знаходиться нижче планувальної позначки землі на 10-15 см. Якщо ж його вивести вище, безпосередньо під стіни будинку, залишивши перемичку на колишній позначці, то покладений на неї цоколь можна зробити більш тонким (наприклад, в півцеглини). Два ряди гідроізоляції — по перемичці і по верху цоколя — необхідні в обох випадках для надійного захисту стін від зволоження.
Якщо в будинку буде утеплена підлога (див. гол. 6), то пристрій цоколя необов'язково і замість нього можна зробити закладень. Цей варіант зображено на рис. 12. Тут фундаментний стовп виведений вище планувальної позначки землі на 45-60 див. По верху стовпа влаштовують монолітну перемичку і з її зовнішньої сторони кріплять плоский або хвилястий азбестоцементний лист — це і буде закладення. Хвилі листа розташовують вертикально. Цей варіант економічний і особливо хороший для садових будиночків, оскільки не вимагає цегли. Для поліпшення зовнішнього вигляду і підвищення водостійкості азбестоцементний лист можна фарбувати емаллю або масляною фарбою для зовнішніх робіт з попередньої промазкою гарячою оліфою.
Якщо вам вдалося придбати азбестоцемент-ві труби діаметром 15-20 см, вони чудово підійдуть для «ніг» легких панельних (щитових) і каркасних будинків. Стовпчасті фундаменти з азбестоцементних труб довговічні, заощаджують витрату бетону, легкі і навіть витончені. Крім того, вони добре протистоять пученію грунту. Варіант такого фундаменту представлений на рис. 13. Для нього знадобляться труби завдовжки 120-150 см, в залежності від глибини закладення фундаменту. Конструкція його нескладна: залізобетонна подушка на дні ями служить опорою і одночасно анкером для азбестоцементної труби, щільно заповнена бетоном з арматурою, яка зварена (або пов'язана дротом) з арматурою анкера. Арматурний каркас в'яжуть, заздалегідь і тільки перед бетонуванням опускають його в яму-шурф. Якщо грунти не пучиністі, то армування труби можна не робити. Закладення підпілля влаштована тут аналогічно попередньому варіанту.
Для садівничих товариств зазвичай відводять територію з малоцінними для вирощування сільськогосподарських культур ґрунтами. Нерідко при цьому трапляються заболочені, хиткі і сильно пучіністие грунти, на яких пристрій фундаментів звичайного типу пов'язане зі значними технічними труднощами, великими оъемами земляних робіт і, відповідно, високими витратами. Що робити в цьому випадку?
Швидше за все тут підійде «плаваючий» фундамент.
На слабких, болотистих грунтах це найкращий вихід зі становища, який не потребує великих витрат. Фундамент являє собою залізобетонну монолітну плиту, яка вільно лежить на насипній підставі. Розміри та конфігурація плити в плані точно відповідають габаритам будинку. По її периметру з нижньої сторони зроблені ребра жорсткості (потовщення) і такі ж ребра, але меншої висоти розташовані по всій площині плити у поздовжньому і поперечному напрямку з кроком близько 100-120 см.
Зробити плаваючий фундамент нескладно. Починають з того, що з грунту, щебеню, грубозернистого піску або їх суміші насипають підставу шаром 30-40 см, злегка його зволожують і добре утрамбовують. Щитову опалубку висотою приблизно 25-30 см збирають з струганих дощок і зміцнюють її з зовнішньої сторони кілочками, вбитими в землю через 1-1,5 м. Для бетонування ребер жорсткості прокопують канавки і вистилають їх пергаміном, листами толю або руберойду, щоб вода з бетону не йшла в грунт.
Після цього рівномірно розкладають арматуру по всьому основи і обов'язково уздовж канавок, а потім заливають весь майданчик бетоном. В якості арматури використовують сталеві прутки або дріт будь-якого перетину, обрізки труб або профілю (куточки, швелери). На невеликий наліт іржі можна не звертати уваги — вона не вплине на якість залізобетону. Верхню площину плити злегка трамбують і вирівнюють за рівнем, додаючи бетон в потрібних місцях. Цю роботу краще робити вдвох, з допомогою довгої і рівної дошки з ручками на торцях. Поверхня плити-фундаменту, закривають будь-листовим матеріалом від сонця і дощу і витримують у такому стані близько двох тижнів. Після зняття опалубки по периметру плити викладають цегляний цоколь, а під внутрішніми стінами та лагами (балками) підлоги ставлять цегляні стовпчики. Вони повинні знаходитися над ребрами жорсткості — це слід передбачити заздалегідь.
При влаштуванні будь-якого фундаменту необхідно передбачити в цоколі отвори — віддушини для вентиляції підпільного простору, щоб попередити появу цвілі на дерев'яних елементах конструкцій. Отвори повинні знаходитися в протилежних сторонах зовнішніх фундаментів на висоті 10-15 см від землі і мати розміри не менше 15x15 див. В стрічкових фундаментах віддушини повинні бути під внутрішніми стінами. Взимку зовнішні отвори закривають заслінками або дерев'яними пробками, обгорнутими кількома шарами тканини.
Розчини і бетон
Кладку фундаментів і кам'яних стін ведуть на будівельних розчинах, які складаються з трьох компонентів — в'яжучого, заповнювача та води. В'язкість — це найчастіше цемент різних марок і вапно. Іноді додають гіпс або глину, але обов'язково в поєднанні з цементом і вапном. Як заповнювач застосовують чистий річковий або, що краще, гірський (яружний) пісок. Розмір зерен піску — до 1,5 мм — забезпечують просіюванням на ситі з відповідними осередками. Жодних домішок в піску не допускається. Для поліпшення теплоізоляційних властивостей кладки іноді використовують теплі заповнювачі — піски з керамзиту, пемзи, просіяний шлак м т. д.,— але це не так важливо, тому що основну теплову захист забезпечує матеріал стін, а не шви кладки.
Для приготування розчину вручну беруть неглибокий ящик, зроблений з міцних дощок. Його розміри вибирають залежно від необхідної кількості розчину, наприклад 1x1,5x0,25 м (0,375 м3). Об'єм розчину з цементом повинен бути таким, щоб його можна було витратити за 45 хвилин або, в крайньому випадку, не більше ніж за годину — пізніше цього часу він стає непридатним. Розчинову суміш спочатку готують в сухому вигляді, ретельно перемішуючи цемент з заповнювачем. Потім поступово додають воду до потрібної консистенції, не припиняючи перемішування. Вапняне тісто попередньо розводять водою і лише потім вливають в розчин.
Міцність розчинів і бетонів характеризують маркою, яка залежить від марки заповнювача і сполучного, а також від їх відносини. Що позначає марка? Вона показує міцність розчину або бетону на стиск в кг/см2. Марку вибирають в залежності від умов роботи конструкції та вологості ґрунту. Для зовнішніх та внутрішніх стін та перегородок приміщень з нормальною вологістю застосовують вапняні, цементно-вапняні та цементно-глиняні розчини марок від 4 до 25. Для кладки цоколів, фундаментів і стін підвалів у сухих грунтах — М25, а у вологих — не нижче М50. Склади розчинів за обсягом і їх марки зведені в таблицю, причому вони дані з деяким запасом міцності. В цементно-вапняних розчинах вапно можна замінювати рівною кількістю жирної глини, але треба мати на увазі, що застосування вапна і глини у вологих умовах не допускається (кладка фундаментів і стін підвалу).
Бетон готують тим же способом, що і розчин, а новий компонент — щебінь чи гравій — додають в останню чергу. Головна умова отримання бетону хорошої якості — ретельно перемішана суміш. Природно, що це умова краще виконується, якщо використовувати бетономішалку. Готувати бетон вручну дуже важко.
Бетон М50 застосовують тільки для заливки стрічкових фундаментів. З бетону М75 роблять стовпчасті фундаменти для дерев'яних будинків, а бетон Ml 00 використовують при кладці стін підвалу під вологих грунтах і для стовпчастих фундаментів зі стінами з цегли або легкого бетону (тирсо-бетон, шлакобетон і арболіт).
Стрічкові фундаменти своїми руками.
Перш ніж взятися за інструмент, необхідно як слід теоретично podkovat'sâ. Чим ми і пропонуємо вам зайнятися. Найчастіше роблять два види фундаментів — стрічкові й стовпчасті. Вибір тієї або іншої конструкції залежить від матеріалу, з якого складені стіни будинку, і типу грунту.
Стрічкові фундаменти.
Стрічкові підводять головним чином під важкі стіни, викладені з каменю-плитняку, звичайного цегли та цегли-сирцю (саману), з дрібних бетонних блоків і т. п. Такий фундамент встановлюють по всьому периметру будинку, а також під несучими внутрішніми стінами. Значить, доведеться виконати великий обсяг земляних робіт, і, крім того, потрібно чимало матеріалів. Однак, незважаючи на трудомісткість, стрічкові фундаменти досить прості за технологією. В залежності від матеріалу розрізняють бутові, бутобетоні, бетонні і цегляні стрічкові фундаменти.
Перший роблять з великого, добірного (за формою і розмірами) бутового каменю. Будівельники називають його «постелистым» з-за плоских граней. Кладку ведуть на цементному розчині, щільно приганяючи камені один до одного. Товщина її — 50-70 див. «Незручні» камені можна розколоти. Такий фундамент міцний і довговічний, він досить стійкий до промерзання і не піддається впливу грунтових вод. Однак бутовий фундамент самий масивний і трудомісткий. Отже, ми рекомендуємо його лише для тих місць, де камінь, що називається, лежить під ногами, тобто він місцевий, досить поширений матеріал.
Бутобетонний фундамент складається з наповнювача (середніх і дрібних бутових каменів, щебеню, гравію, бою цегли і пережженного цегли) і сполучного (цементно-вапняний або чисто цементний розчин залежно від вологості ґрунту). Товщина бутобетонного фундаменту 30—50см. Кладуть його в дерев'яній опалубці або безпосередньо в траншеї з вертикальними стінками («враспор»), щільно заповнюючи весь її обсяг. Щоб грунт не обсипався і не змішувався з бетоном, стінки траншеї закривають смугами толю або руберойду. Технологія кладки досить проста. На дно насипають шар (10-15 см) наповнювача і добре його утрамбовують важкою трамбівкою, потім поливають розчином і укладають наступний шар наповнювача, знову трамбують і т. д. По міцності і довговічності бутобетонний фундамент майже не поступається бутовому, однак робити його набагато простіше.
Бетонний фундамент зводять з чистого бетону з наповнювачем — крейда-шм і середнім гравієм або щебенем. Його гакже роблять в опалубці, злегка утрамбовувавши. Товщина цього фундаменту менше (20—40см), ніж у двох попередніх, а міцність і довговічність прак-гически така ж. Однак витрата цементу значний, значить, він буде дорожче. Цегляний фундамент роблять з эбыкновенного повнотілої, добре эбожженного цегли. Кладку ведуть т цементному розчині або цементноизвестковом. Товщина його кратною розмірам цегли — 38, 51 і 64 див. такий фундамент недешевий, але, найголовніше, недовговічний, оскільки неводостоек. Тому-то і рекомендують його ставити в сухих грунтах. Познайомившись з характеристиками стрічкових фундаментів, перейдемо до практичних справ.
Один з головних питань, яке фиходится вирішувати забудовникам,— на яку глибину закладати фундамент? При цьому деякі, перестраховуючись, риють глибоку траншею, з запасом, що в кінцевому рахунку призводить до невиправданої перевитрати матеріалів, коштів і сил. Інші, тоборот, роблять траншею недостатньої глибини, а в результаті через рік або два у фундаменті і стінах юявляются трещинь;.
Від чого ж залежить правильне рішення? В основному від трьох чинників: виду грунту ( глибини його промерзання, а також рівня ґрунтових вод (вологості рунта).
Глибина промерзання грунту в різних районах різна. Скажімо, 100 см в Києві
Ми, звичайно, призвели середні цифри. У кожній конкретній місцевості ця глибина буде, безумовно, відрізнятися від них. А тому треба заздалегідь, до початку будівельних робіт, дізнатися глибину промерзання грунту в районних будівельних організаціях або визначити її дослідним шляхом; для цього доведеться зробити 2-2,5-метровий колодязь-шурф. Крім того, грунти підрозділяють ще на дві групи — непучиністі і пучіністие. До перших належать скельний і уламковий (гравій, каміння), а також крупно - і среднезерни-стий пісок. У них фундаменти закладають досить дрібно, незалежно від вологості і глибини промерзання. Отже, до мінімуму зводяться земляні роботи, та й витрата матеріалів буде менше. На скельних ж грунтах і зовсім фундаменти не потрібні. Кладку цоколя або стін можна починати прямо від землі. На ділянках з крупнопесчаными ґрунтами потрібно зняти рослинний шар і зробити бетонну підготовку товщиною 15-20 см й одразу викладати цоколь чи стіни. В інших непучиністих грунтах технологія зведення фундаменту наступна. Роблять траншею глибиною 50 — 70 см, засипають її грубозернистим піском шарами по 10 — 15 см, поливаючи кожен водою, і заливають бетоном.
Піщаний мелкозаглубленний фундамент.
Такий піщаний мелкозаглубленний фундамент особливо хороший для садових будинків зі стінами з будь-яких матеріалів.
Тепер давайте розберемося з здимистими ґрунтами. До них відносяться дрібний пісок, супісок (тобто пісок з домішкою глини), суглинок і глина. Закладка фундаменту тут залежить від рівня стояння грунтових вод і глибини промерзання. Нагадуємо: ці характеристики можна дізнатися у відділі районного архітектора або визначити самим, викопавши яму або пробуривши 2-3-метровий шурф..
Якщо грунтові води розташовані досить глибоко — нижче глибини промерзання на 1,5 — 2 м, то фундамент роблять таким леї, як у непучиністих грунтах (наприклад, піщаний мелкозаглубленний). Однак підошву його закладають на рівні 50 — 70 см від поверхні землі, незважаючи на те, що глибина промерзання буде більше
Щоб заощадити бетон відсотків на 40-50, дно траншеї заповніть грубозернистим піском шарами, поливаючи кожен шар водою. Бетонну масу укладають в опалубку. Фундамент виводять на позначку 45-60 см від рівня землі, верх його вирівнюють цементно-піщаним розчином і встановлюють гідроізоляцію з двох шарів руберойду.
Конструкція фундаменту при високому рівні ґрунтових вод.
Коли грунтові води розташовані нижче глибини промерзання менш ніж на 1,5 м, підошву фундаменту треба закладати на позначці 0,7—1 м (пісок, супісок) або на розрахункову глибину промерзання (суглинок). Найбільш несприятливий випадок, якщо рівень грунтових вод збігається з глибиною промерзання або вони коштують навіть вище. Тут підстава фундаменту розташовують на розрахунковій глибині промерзання або нижче її на 20— 30 див.
Щоб грунт, вспучиваясь взимку, менше чіплявся за стінки і «ковзав» по фундаменту, не пошкоджуючи його, стінки фундаменту після зняття опалубки треба промазати гарячим бітумом або відпрацьованим машинним маслом. Крім того, тут необхідно влаштувати два ряди гідроізоляції: перший — на позначці 10 — 15 см, другий — на позначці 45 — 60 см від рівня землі. Таку захист від грунтових вод роблять в будь-якому разі, коли стіни будинку складені з цегли-сирцю, арболіту, опілкобетона, інших недостатньо водостійких матеріалів.
Конструкція фундаменту у важких грунтах.
У дуже важких грунтах (наприклад, волога глина) підошва фундаменту повинна бути товще верху на 20 — 30 см, а стінки його мати деякий нахил — тоді він краще буде протистояти бічного тиску грунту при обдиманні. Але майте на увазі: витрата матеріалів дещо збільшиться.
Від поверхневих вод і дощу захищає фундамент і, до речі, тим самим подовжує термін служби його від-містка шириною не менше 1 м. Її роблять відразу після завершення кладки з добре вымешанной жирної глини, яку щільно укладають у заздалегідь підготовлене заглиблення. Вимощення повинна мати невеликий нахил від стін. Зверху її посипають тонким шаром гравію, змішаного з піском, і злегка трамбують. Цементувати, бетонувати або асфальтувати її ми б вам не радили, оскільки через 2 — 3 роки така стяжка все одно розтріснеться від пученія грунту.
- Стрічкові фундаменти.
- Піщаний мелкозаглубленний фундамент.
- Конструкція фундаменту при високому рівні ґрунтових вод.
- Конструкція фундаменту у важких грунтах.
Укладання стрічкового фундаменту.
Надійність будинку - фундамент - підземна частина будівлі. Щоб побудувати міцний фундамент, необхідно виконати три умови. Перша умова – правильно обрати вид фундаменту, залежно від типу ґрунту, друге - розрахувати глибину заглиблення фундаменту в грунт, третє - дотримуватися технологію будівництва і застосовувати якісні будівельні матеріали.
Для будинку з важкими стінами найкраще закладати стрічковий фундамент - вздовж ліній під майбутні стіни.
Переваги стрічкових фундаментів – міцність, невелика глибина закладення та можливість зведення цокольного поверху. Недоліки - висока вартість і трудомісткість робіт.
Стрічкові фундаменти роблять збірними (із залізобетонних блоків), монолітними (з бутобетону, з бетонного розчину з арматурним каркасом) або використовують кладку (з цегли чи буту).
У приватному будівництві найчастіше застосовують монолітні стрічкові фундаменти.
Початкові роботи по закладці стрічкового фундаменту, не залежно від того, який матеріал для цього використовується (будь то кладка стрічкового фундаменту з цегли або закладка монолітного фундаменту з бетону), здійснюється наступним чином. Розрівнявши майданчик, розмічають межі фундаменту, забиваючи по кутах прути арматури і ретельно вивіряючи кути – вони повинні бути прямими. Для цього діагоналі повинні бути рівної довжини. Потім, між прутами по периметру, туго натягають товсту капронову жилку (вона не провисає). Так само розмічають внутрішні кордони фундаменту, відступивши від натягнутої волосіні на ширину фундаменту.
До риття траншей під фундамент, за допомогою водяного рівня, визначають найнижчу точку в одному з кутів майданчика. Від цієї точки буде вимірюватися глибина траншей. Важливо, щоб дно, викопаних траншей, було на одному рівні (в одній площині) і це визначають водяним рівнем.
Потім на дні траншеї під фундамент роблять піщану подушку шаром 10 – 15 см, яка буде перешкоджати виштовхування фундаменту на поверхню при обдиманні грунтів. Рівень необхідної висоти піску відзначають натягнутим шнуром. Насипаний пісок поливають водою.
Далі хід роботи по закладці стрічкового фундаменту несе невеликі відмінності (пов'язано це з тим, з якого матеріалу буде будуватися стрічковий фундамент).
При будівництві монолітного стрічкового фундаменту з бетону, наступним етапом йде виготовлення і установка опалубки. Опалубку готують на майданчику, використовуючи обрізну дошку, молоток і цвяхи. Збивають щити необхідного розміру. Обов'язково для опалубки роблять часті розпірки, щоб уникнути видавлювання дощок розчином. За виставленої опалубці, натягнутим шнуром, відзначають висоту майбутнього фундаменту.
При посуванні і обдиманні грунтів можливий вигин або розрив фундаменту. Тому фундамент підсилюють каркасом з металевої арматури марки А-3 діаметром 8 -12 мм. Вертикальні прути арматури для фундаменту, вбивають у землю по периметру траншеї, вони грають роль стійок для горизонтальних поясів арматурної сітки - верхнього і нижнього. В'язку арматури роблять дротом з допомогою гачка.
Відповідальний момент – заливка бетонного розчину в опалубку.
Краще замовити розчин на заводі, по вартості це буде трохи дорожче собтвенноручно приготованого розчину, але роботи незрівнянно менше. Бажано залити фундамент за один раз, при цьому в ньому не буде «холодних швів», які неминучі при іншому способі. Для бетону краще всього застосовувати якісний і морозостійкий цемент марки М400. При заливці обов'язкова ущільнення бетону вібратором або підручними засобами – усуваються «повітряні кишені.
У сонячну погоду бетон потрібно вкрити плівкою і поливати водою, щоб не допустити розтріскування. В дощ – вкривати плівкою. Знімають опалубку через два тижні. І приступають до гідроізоляції фундаменту мастиками, смолами, руберойдом.
Так само в приватному будівництві стрічкового фундаменту, місце арматурного каркасу, застосовують бут. Бутобетонний стрічковий фундамент вийде, якщо втоплювати бутовий камінь у бетон.
При кладці стрічкового фундаменту з буту – в траншею заливають шар бетонного розчину, на нього укладають шар бута (природного каменю), і так чергують до верхньої позначки, верхній шар - бетон.
При кладці стрічкового фундаменту з цегли використовують добре обпалена червона цегла, краще залізняк.
Збірний фундамент роблять з блоків заводського виготовлення.
Технологія будівництва стрічкового фундаменту.
Стрічковий фундамент та його застосування.
Фундаментом називається підземна частина будівлі або споруди, яка сприймає всі навантаження, як постійні, так і тимчасові, що виникають у надземних частинах, і передає тиск від цих навантажень на основу. Верхня площина фундаменту, на якій розташовуються наземні частини будівлі або споруди, називається поверхнею фундаменту або обрізом, а нижня його площина, що безпосередньо стикається з основою, - підошвою фундаменту.
В залежності від типу конструкції розрізняють стрічкові, стовпчасті, суцільні (плиткові) і пальові фундаменти, в залежності від технології зведення - збірні та монолітні, мілкого закладення (до 5 м від поверхні землі) і глибокого (більше 5 м). Бетон і залізобетон є основними матеріалами для зведення фундаментів. У масовому житловому будівництві, в основному застосовуються збірні залізобетонні елементи.
Фундаментна плита
Визначальними факторами при виборі того або іншого виду фундаменту є, насамперед, тип будинку ( цегляний одноповерховий, цегляний більше 2-х поверхів, будинок з пінобетону, легкий каркасний або щитової і т. д.) який визначає вагу споруди та його тиск на грунт, вид грунту, на якому ви збираєтеся будувати, глибина сезонного промерзання, рівень грунтових вод.
Економічні міркування теж відіграють важливу роль. Наприклад, навіщо робити масивний стрічковий або суцільний фундамент на не пучиністому грунті для будівництва каркасного будинку без підвалу. Різниця у вартості і трудомісткості між різними видами фундаменту дуже суттєва.
У даній статті мова піде про стрічкових фундаментах.
Стрічковий фундамент являють собою безперервну стінку, рівномірно завантажену вищерозташованими стінами або ж колонами каркаса. Рівномірна передача стрічковими фундаментами навантаження на підставу дуже важлива, коли на будівельному майданчику є неоднорідні за стисливості грунти, а також порсадочные або слабкі грунти з прошарками. Стрічкові фундаменти бувають монолітними і збірними.
Стрічковий фундамент
Збірні фундаменти залежно від будівельної системи будівлі монтують з різних конструктивних елементів. Стрічкові збірні фундаменти влаштовують із залізобетонних плит - подушок і бетонних цокольних (зовнішніх і внутрішніх) панелей.
Збірний стрічковий фундамент.
Стрічковий фундамент використовують при будівництві будинків з важкими стінами (бетонними, кам'яними, цегляними) або з важкими перекриттями. Стрічкові фундаменти закладають під всі зовнішні і капітальні внутрішні стіни, при цьому форма поперечного перерізу однакова по всьому периметру фундаменту
Технологія будівництва стрічкових фундаментів проста, але для них характерна масивність, значний витрата матеріалів і висока трудомісткість, але в той же час максимальна надійність. Мінімальна товщина стрічкового фундаменту залежить від використовуваного матеріалу. Так, наприклад, рекомендовані мінімальні розміри для залізобетону – 100 мм, бетону – 250 мм, мурування з цегли – 500 мм. Ширина стрічкового фундаменту під несучими стінами будинку визначається допустимим навантаженням на грунт. На глинистих, суглинних грунтах на глибині 80 см допустиме навантаження на підставі не повинна перевищувати 1,5-2 кг/см?.
На пучинистих грунтах підошву стрічкового фундаменту по периметру будівлі зазвичай розташовують на 20 см нижче глибини промерзання грунту. Під сени, що знаходяться всередині будівлі можна зробити менш глибокий фундамент на 40-60см. На сухих або піщаних грунтах стрічковий фундамент можна закладати і вище глибини промерзання, але не менше ніж на 50-60 см від рівня землі. На сильно спучуються і глибоко промерзають грунтах стрічкові фундаменти застосовуються досить рідко. Товщина піщаної подушки під стрічковий фундамент зазвичай становить 40-60 см, але не повинна бути більше половини висоти фундаменту. Пісок укладають шарами товщиною 15 см з обов'язковою поливанням водою і трамбованном кожного шару окремо.
Для прискорення будівництва стрічкового фундаменту дуже часто використовують фундаментні блоки. Після того як стрічковий фундамент виведений вище нульової позначки (рівня землі), він вирівнюється цементним розчином, і зверху укладають гідроізоляцію з двох шарів руберойду на бітумній мастиці. Верхня частина стрічкового фундаменту зазвичай служить цоколем. Щоб оберегти стрічковий фундамент від поверхневих вод і дощу, відразу після завершення його зведення влаштовують вимощення, ширина якої залежить від використовуваних матеріалів.
Від якості виконання фундаменту залежать міцність і довговічність будинку. Ремонт або заміна фундаментів пов'язані з великими технічними труднощами і матеріальними витратами, тому будуйте якісно!
Стрічковий фундамент – це залізобетонна смуга, що йде по периметру всього будинку. Стрічку закладають під всі зовнішні і внутрішні стіни забудови, зберігаючи однакову форму поперечного перетину по всьому периметру фундаменту.
Вони бувають із збірних бетонних і залізобетонних елементів, збірно-монолітні і монолітні, а також з бутової та бутобетонної кладки.Зазвичай стрічкові фундаменти використовуються при будівництві будинків з важкими несучими стінами з бетону або цегли. Також стрічковий фундамент ідеально підходить для будівель з важкими перекриттями. Стрічковий фундамент тримає на собі всі несучі (капітальні) зовнішні і внутрішні стіни.
Прості монолітні фундаменти споруджують з бетону марки 50 і вище. Якщо при укладанні бетону в нього додають каміння (загальною масою 30 — 40 % від маси бетону), то такий бетон називають бутобетоном. Міцність бутобетону така ж, як і бетону, але його застосування значно скорочує витрату цементу, що позначається на вартості будівництва.
В залежності від величини навантаження розрізняють мелкозаглубленний і заглиблений стрічковий фундамент.
Мелкозаглубленний фундамент добре підходить для легких будинків (дерев'яних, пінобетонних, каркасних, невеликих цегляних). Влаштовується мелкозаглубленний фундамент на слабопучинистых грунтах. Глибина його заставляння – 50-70 див.
Заглиблений стрічковий фундамент порівняно з мелкозаглубленним є більш міцним і стійким, завдяки тому, що низ його знаходиться нижче рівня промерзання ґрунтових вод і він не схильний до деформацій. Але при цьому витрата матеріалів і трудомісткість зростають.
Підошву стрічкового фундаменту зазвичай розташовують нижче глибини промерзання грунту. На сухих або піщаних грунтах фундамент можна закладати і вище глибини промерзання, але не менше ніж на 50-60 см від рівня землі. На сильно спучуються і глибоко промерзають грунтах стрічкові фундаменти застосовуються досить рідко. Стрічкові фундаменти під стіни при грунтах середньої щільності застосовуються, як правило, збірні з фундаментних блоків. Товщина піщаної подушки зазвичай становить 40-60 см, але не повинна бути більше половини всієї висоти фундаменту.
Дослідженнями встановлено, що грунт під фундаментами зовнішніх стін регулярно опалювальних будівель з температурою приміщень не нижче +10° С промерзає на меншу глибину, ніж на відкритому майданчику. Тому розрахункову глибину промерзання під фундаментами опалюваної будівлі зменшують проти нормативного значення на 30% при підлогах на грунті; якщо підлоги по грунту на лагах - на 20%; підлоги, укладені на балках - на 10%.
Мінімальна товщина фундаменту залежить від використовуваного матеріалу стін. Так, наприклад, рекомендовані мінімальні розміри для залізобетону - 100 мм, бетону - 250 мм, бутобетону - 350 мм і кладки з природного каменю - 500 мм. Крім того, ширина фундаменту під несучими стінами будинку визначається допустимим навантаженням на грунт. На глинистих, суглинних фунтах на глибині 80 см допустиме навантаження на підставу не повинна перевищувати 1,5-2 кг/см2.
Траншею риють екскаватором або вручну. Якщо рили екскаватором, то дно траншеї треба підчистити і вирівняти вручну. Вберегти котлован. На дно траншеї треба укласти подушку в 120-200мм з дрібного піску (поливаючи водою її треба ретельно утрамбувати).
Після цього встановлюють опалубку з дощатих щитів,фанери на всю висоту фундаменту з двох сторін.Опалубку для монолітного фундаменту виготовляють з дощок обрізів, щоб між ними не було щілин.Пам'ятайте, чим рівніше буде встановлена опалубка, тим точніше і рівніше буде "тіло" фундаменту. Це особливо важливо для його надземної частини — цоколю.
Відстань між щитами повинна відповідати ширині майбутнього фундаменту. При розробці траншеї вручну опалубкою може служити сам грунт. Щити опалубки розкріплюють кілками, щоб вони не розійшлися при укладанні бетону. По верху щити з'єднують між собою планками.
Армування фундаментів додає необхідну міцність бетону, перетворюючи його в залізобетон. Простий бетон добре сприймає навантаження, спрямовані на стиск, але погано – спрямовані на розтяг і вигин.
Цей недолік бетону виправляється його армуванням окремими металевими стрижнями або спеціально для цього звареними каркасами з арматурної сталі гладкого або періодичного профілю.
Залізобетонний фундамент не боїться місцевих осідань ґрунту, надійно утримуючи огороджувальні конструкції будівлі. Однак при цьому слід пам'ятати, що сталева арматура, призначена для армування бетону повинна бути чистою, без жирової і корозійної плівки. Наявність забруднень на поверхні арматури знижує ступінь її зчеплення з бетоном, від чого страждає міцність всієї конструкції.
Для виготовлення арматурних каркасів в будівництві використовується арматурна сталь кругла, гарячекатана сталь періодичного профілю. Рідше вживається квадратна і смугова сталь. Арматурна сталь діаметром до 12 мм відноситься до категорії легкої арматури і надходить в бухтах.
Зміщення арматурних стержнів при їх установці в опалубку не повинна перевищувати 1/5 найбільшого діаметра стрижня, а відхилення від проектної товщини захисного шару бетону не повинна перевищувати 3 мм для товщини захисного шару бетону 15 мм і менше 5 мм для товщини захисного шару більше 15 мм. При установці арматури необхідно провести перевірку опалубки і усунути виявлені дефекти.
Бетонування фундаменту потрібно виконувати при позитивних температурах зовнішнього повітря. Якщо бетонування ведеться при негативних температурах, то слід вжити заходів по утепленню укладеної бетонної суміші. Перемерзший бетон втрачає міцність і розсипається. У суху спекотну погоду опалубку перед бетонуванням зволожують, щоб волога з бетону не вбиралася до дошки опалубки.
Бетонування фундаменту ведеться шарами з ущільненням кожного шару вібраторами або штикуванням. щоб уникнути розшарування,виконується з дотриманням таких правил:
- висота вільного скидання бетонної суміші в армовані конструкції не повинна перевищувати 2 м, а при подачі на перекриття — 1 м;
-спуск бетонної суміші з висоти більше 2 м повинен здійснюватися за виброжелобам, що забезпечує повільне сповзання суміші без розшарування.
Товщина шарів укладається бетонної суміші не повинна перевищувати:
- при внутрішньому вибрировании — 1,25 довжини робочої частини вібратора;
- при поверхневому вибрировании неармованих конструкцій і армованих одиночною арматурою — 250 мм. в конструкціях з подвійною арматурою — 120 мм.
Монолітність бетонної конструкції фундаменту забезпечується безперервним бетонуванням. Якщо це зробити не вдається, — влаштовують робочі шви, під якими розуміють площину стику між затверділим старим і свіжоукладеним бетоном. Робочі шви можуть бути горизонтальними або вертикальними, але ніколи їх не роблять похилими. Відновлювати перерване бетонування можна в тому випадку, якщо бетонна суміш придбала міцність не менше 1, МПа, а також якщо раніше покладена бетонна суміш при вібрації розріджується, тобто процес її кристалізації знаходиться ще в початковій стадії. Перед початком укладання бетону поверхню робочого шва промивають, а цементну плівку очищають сталевою щіткою.
Найпоширенішою помилкою, яка допускається при бетонуванні фундаментів, є попадання в бетон грунту, отваливающегося з брівки траншеї або котловану. Частини ґрунту знижують міцність бетону і підвищують вірогідність утворення тріщин.
Після того як фундамент виведений вище нульової позначки (рівня землі), він вирівнюють цементним розчином,а покладену бетонну суміш витримують при дотриманні необхідного температурно-вологісного режиму (18 - 25°С).Для підтримки температурно-вологісного режиму в літній час свіжоукладений бетон вкривають вологоємкості покриттями (рогожа, мішковина, щільна тканина, тирса і т. д.) і поливають водою. У спекотну погоду поливають водою і опалубку.Самим відповідальним проміжком часу вважається перший тиждень після бетонування. В цей період не можна допускати висихання бетону, особливо під променями палючого сонця. Від дії сонячних променів або вітру бетон швидко втрачає вологу, а в його масиві з'являються тріщини.
Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона.Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не осыпались углы фундамента, которые еще не набрали необходимой прочности. Все дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности (раковины, сколы и т.п.), зачищают металлической щеткой, промывают струей воды под напором и затирают жирным цементным раствором соотношением 1:2.
Сверху устраивается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике для предотвращения капиллярного подсоса влаги из несущих стен фундамента в материал несущих стен. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем.
Чтобы предохранить фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина которой зависит от используемых материалов, но должна быть не меньше ширины карнизного свеса.
Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане
Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам
Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону
Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)
Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных
Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть
Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)
- Сучасний заміський будинокНе останнє місце при будівництві заміського будинку займає обробка як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішнє оздоблення виконує не тільки захисну функцію, але і не менш важливу естетичну. Потрібно будувати так, щоб високоякісна зовнішня обробка і стильн
- Будинок з мансардою - практично і красиво?Будівництво будинку з мансардою має безліч переваг, у першу чергу - це економія кошти при порівняно невеликій втраті корисної площі. Мансардний поверх обійдеться трохи дешевше повноцінного, так як зверху немає плит з / б, альо вартість 1 м. кв. обштука